Немного севернее Порту находится небольшой город Гимарайнш. Путеводитель Lonely Planet заявляет, что несмотря на отсутствие туристов, Гимарайнш по инициативе Евросоюза был назван культурной столицей Европы 2012 года. Чтобы Гимарайншу не было обидно, я, как турист, решил туда заехать.
Сейчас это небольшой городок, чуть более 50 тысяч человек. Но, как и многие другие города Португалии, Гимарайнш может похвастаться богатым историческим наследием и собственными развалинами крепости эпохи мавританского нашествия, это наследие символизирующее. Историки не без оснований называют Гимарайнш колыбелью Португалии. По преданиям, 24 июня 1128 года Афонсу Энрикеш одержал славную военную победу над своей матерью Терезой Леонской и провозгласил независимость португальского графства от королевства Леон. 11 лет спустя, после победы над ордами мавров в знаменитой битве при Оурике, Афонсу Энрикеш провозгласил себя королем независимой Португалии под именем Афонсу I.
Крепость Гимарайнша названа в честь святого Михаила Сан-Мигел (Castelo de Sao Miguel). Крепость 28-метровой высоты заложена была еще в Х веке для защиты населения от нападений мавров и норманнов. Затем, в ХII веке, по приказу Афонсу I возвели и стены, чтобы получился настоящий замок. Рядом с замком Сан-Мигел в небольшой романской часовне первый король Португалии был крещен. Сейчас внешние стены замка очень хорошо сохранились, но внутри все разрушено.
Рядом с замком раскинулся средневековый дворец герцогов Браганса, построенный в XV веке. Еще несколько десятилетий назад, во времена диктатуры Антони Салазара, дворец функционировал в качестве официальной резиденции для диктатора. Сейчас же это просто музей. Посещение стоит 5 евро, но когда туда приехал я, в связи с какой-то аварией в половине залов не было света. Билеты продавали за полцены, но пострадавшие залы осматривать нужно было лишь при том свете, что пробивался через окна. Хорошо, что мой фотоаппарат уверенно снимает в условиях недостаточной освещенности!
Почти-что на ощупь я осмотрел банкетный зал с великолепным и необычным потолком из мореного дерева. Для единичных посетителей доступны обширные коллекции портретов португальских вельмож, мебели, ковров и фарфора XVII-XVIII веков. Также в музее выставлена большая коллекция средневекового оружия и доспехов. Но меня больше всего порадовала крыша дворца, на которой установлены 39 длинных кирпичных труб. Я не понял, декоративное они имели значение, или эти трубы использовались для печей, обогревающих в те времена помещения дворца. Но выглядит отлично!
Пенеда-Жереш
Если проехать от Гимарайнша еще немного севернее и доехать почти до границы Португалии и Испании, то можно добраться до национального парка Пенеда-Жереш. Название парку дают горные цепи Пенеда и Жереш, проходящие по территории парка. Здесь тоже можно посмотреть на средневековые замки, называющиеся Каштру-Лаборейру и Линдозу. Кроме того, есть развалины монастыря XII века и музей под открытым небом. Здесь же располагаются португальские здравницы, в горах разбросаны отельчики, предоставляющие всяческие спа-услуги, лечебные минеральные воды и тому подобное.
К сожалению, территория парка занимает площадь более 70 тысяч гектаров, а я там был буквально проездом. Переоценил я свои силы, поэтому до парка я добрался, но ничего посмотреть у меня времени физически не было. Я покрутился немного по местным горным серпантинам, пообедал в практически пустом придорожном ресторанчике и сделал несколько фотографий природных красот. Пенеда-Жереш была наивысшей точкой петли моего маршрута, и за оставшийся день мне предстояло преодолеть более 500 километров до города Эвора.
Разъезжал я по Португалии на Audi A1. Я одно время серьезно размышлял над покупкой ее для езды по городу летом. Постоянный полный привод и всякие внедорожные навороты типа блокировки межосевого дифференциала и понижающей передачи, которыми оснащен мой нынешний автомобиль хороши зимой, но летом без надобности. От покупки я в итоге отказался но был рад возможности опробовать ее в деле.
Малолитражная дизельная Audi A1 показала себя настоящей бешеной табуреткой. Я в ней чувствовал себя абсолютно комфортно, места хватало, посадка удобная. Да, неважная обзорность в маленькие каплевидные зеркала и в зеркало заднего вида, но этим сейчас страдают многие автомобили. Зато механическая коробка, которой оснащался прокатный автомобиль, позволяла ловко пришпорить малолитражный дизелек. Тяги было достаточно даже для серпантинов, а уж по шоссе так и вовсе отлично. Единственное возникшее у меня нарекание к машине было в объеме багажника. Мой чемодан Samsonite Cosmolite занимал его целиком в одиночку. Второй чемодан приходилось возить на заднем сидении. Для путешествия вдвоем это не проблема, но будь вас даже трое, то с багажом вы в Audi A1 почти гарантированно не влезете. На заметку.
По дороге в Эвору случилось со мной забавное происшествие. То есть, это сейчас забавно вспоминать, тогда же мне забавным не показалось. Ездил я по навигатору, не стараясь избегать платных трасс. А платные трассы в Португалии устроены так, что проходят довольно далеко от населенных пунктов, особенно крупных. Съезды встречаются не очень часто, может, каждые 20-30 километров, разворотов не предусмотрено, две стороны дороги перекрыты заборчиком. И вот еду я, еду – долго еду. Почти весь день за рулем, не обедал ничего, стараясь не слишком поздно прибыть на место назначения.
До Эворы оставалось километров 200, когда пришла пора съехать с одной трассы и выехать на другую. На разъезде, где несколько дорог соединяются в замороченный клубок, я в показаниях навигатора не сориентировался и выехал куда-то не туда. И тут навигатор бац! – «до места назначения осталось 260 километров». А было 200. ААААА!!! Я и так уже километров 600 преодолел, не обедал, устал, а за одну маленькую ошибку тебе, как в каком-нибудь несчастном биатлоне, начисляют штрафной круг в 60 километров длиной. Таких выражений не знала земля!
Я доехал до первого попавшегося съезда с трассы, потом долго петлял по спящим неосвещенным деревенькам в поисках разворота – все, что угодно, лишь бы не проезжать лишние 60 километров. В целом, мне повезло, я снова выехал в нужном направлении. Накладные расходы составили километров 20. Все-таки цивилизованный навигатор в Португалии против дикого, злого и голодного русского туриста удар не держит. Проложить такой маршрут, которым продирался я, он не осилил. В городок Эвора я приехал уже посреди ночи и, обессиленный, завалился спать.
Эвора
Хорошенько отоспавшись после волнительного вчерашнего переезда и плотно позавтракав, я отправился на осмотр Эворы. Отель я очень удачно взял буквально в пяти минутах ходьбы от старого города. Старый город Эворы опоясывает стена Cerca Nova, являющейся частью мирового наследия ЮНЕСКО, пропустить ее невозможно.
Начать экскурсию по Эворе имеет смысл с центральной площади Praça do Giraldo Эворы. Она является сосредоточением активности горожан. Площадь повидала многое, здесь даже сжигали еретиков. Рядом с площадью простерся самый известный собор Эворы – Игрежа-де-Сан-Фрэнсиско, готический собор, построенный приблизительно в начале XVI века в честь Святого Франциска, как следует из названия. Посещение собора стоит каких-то денег, но их стоит потратить хотя бы для того, чтобы иметь возможность забраться на крышу собора и рассмотреть раскинувшуюся внизу Эвору с высоты птичьего полета. Зрелище великолепное, а красочное убранство собора будет приятным дополнением.
Самым древним памятником из богатого исторического наследия Эворы будет древнеримский храм. По мнению ученых, храм был возведен во II-III веке нашей эры. И хотя сейчас от него немногое осталось, мало какие постройки из более поздних времен дожили до наших дней. А древнеримские памятники, знай себе, стоят.
Каким-то образом меня занесло в здание университета Эворы. Само так получилось, я просто взял и зашел на территорию, и даже по некоторым пустующим классам прошелся. И никто студенческий билет у меня не спрашивал, хотя учащихся было полно. Возможно, день открытых дверей был, или здесь просто так принято. Как я узнал впоследствии, университет этот был основан еще в XVI веке – тоже памятник истории. Обязательной для посещения достопримечательностью Эворы следует назвать и акведук Agua da Prata. Хоть он и был реконструирован, этот акведук протянулся аж на 18 километров. Где в России такое увидишь?
Самое пикантное ,что есть посмотреть в старом городе Эворы, это Капела-дуз-Оссуш. Примечательна она тем, что стены капеллы выложены берцовыми костями и черепами монахов находящегося рядом монастыря ордена францисканцев. Говорят, что на отделку стен и сводов капеллы пошли останки более 5000 человек. Сложно представить, чтобы в монастыре было столько монахов, скорее всего, кости собирали, раскапывая могилы близлежащих кладбищ. Церковь с аналогичной зловещей отделкой есть в Чехии в городке Кутна Гора. Я в свое время туда не добрался, говорят, там вообще взрыв мозга. Но мне и в Эворе впечатлений хватило. Любопытно, что при входе в Капела-дуз-Оссуш висит надпись, которая гласит: «Мы кости ждем ваши». Нет уж, не дождетесь!
Кромлех дос Алмендес
Чтобы избавиться от погребальных впечатлений капеллы костей, я оседлал бешеную табуретку и отправился за город. Эвора расположена на юге Португалии, она дальше всего от моря, поэтому самая жаркая. Окружают ее оливковые рощи, виноградники и посадки пробковых деревьев. По слухам, в окрестностях Эворы есть аналог британского Стоунхенджа под названием Кромлех дос Алмендес. Нельзя было не проверить. Также как и распиаренный Стоунхендж, здесь на большом поле расставлены в особом порядке 96 гигантских валунов. Ученые так и не смогли договориться, для чего нашим далеким предкам были нужны подобные сооружения. Сходятся на том, что, скорее всего, это гигантский календарь, позволяющий определять дни равноденствий и солнцестояний.
На некотором отдалении от основной группы камней Кромлеха дос Алмендес был обнаружен отдельно стоящий менгир. По-сути, менгиры это первые достоверно рукотворные сооружения, дошедшие до наших дней. Менгир Кромлеха дос Алмендес, по мнению ученых, является некоей фокусной точкой всего кромлеха. Чтобы до него добраться, камнефилам нужно пройти по узкой тропинке, огороженной с двух сторон забором, защищающим от проникновения частные владения местного магната, выращивающего пробковые деревья. На мой взгляд, эти пробковые деревья с размеченной и срезанной корой, которые расположены достаточно близко чтобы рассмотреть их во всех подробностях, даже более примечательны чем древние каменюки.
Забавно наблюдать за небольшим ручейком любопытных, тянущихся к менгиру. В ту сторону идут люди воодушевленные, предвкушающие встречу с «прекрасным». И вот, наконец, ты приходишь, смотришь на этот бульник – «и это все?!» Обратно идешь, сдерживая гримасу разочарования, втайне злорадствуешь над идущими навстречу, и осознаешь, что недавно также злорадствовали над тобой.
Вернувшись в Эвору, остаток дня я просто гулял по городу. Погода была отличная, тепло и солнечно. Эвора – однозначно один из красивейших городов Португалии. Даже если отринуть все исторические достопримечательности, и забыть про титул памятника мировой культуры ЮНЕСКО, то впечатление все равно чудесное. Город целиком пропитан духом древности и многовековой истории. Тебя окружает чистота и опрятность, люди вокруг доброжелательные и веселые. Для меня Эвора стала, пожалуй, самым любимым португальским городом, вытеснив на второе место Обидуш.
Вторая поездка в Португалию, часть 1
Вторая поездка в Португалию, часть 2
Вторая поездка в Португалию, часть 3
Вторая поездка в Португалию, часть 4
Вторая поездка в Португалию, часть 5
Вторая поездка в Португалию, часть 6
Вторая поездка в Португалию, часть 7
Фотоальбом второй поездки в Португалию
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments