Поездка в США, часть 12 (последняя)

Нетерпеливые товарищи на местах мне пеняют, что мои заметки путешественника по США пишутся слишком уж долго. С одной стороны, замечание справедливое, ибо не так уж интересно читать про событие спустя полгода и больше. С другой стороны, на руках очень много материала, которым хотелось бы поделиться, а времени на писанину не хватает. Ну и про вдохновение не будем забывать! Лично у меня написание одной А4 страницы текста занимает от получаса до часа. Вдумчиво осветить впечатления от того же Лос-Анжелеса, например, это работы на пол-дня. Все нетерпеливые отныне могут расслабиться – это последняя заметка в серии.

Хлеб и зрелища
Еще в Нью-Йорке, я обнаружил вывеску ресторана под названием Bubba Gump Shrimp Co. Если кто не помнит, именно так назвал свою компанию по добыче креветок герой романа Уинстона Грума и фильма Роберта Земекиса Форрест Гамп. Оказывается, в 1996 году какие-то предприимчивые дяди воспользовались популярностью книги и фильма и основали в Калифорнии сеть ресторанов морепродуктов с таким названием. Естественно, специализируются они на блюдах из креветок по заветам Баббы, но можно там поесть и рыбных и мясных блюд. В наличии имеются и бургеры – куда же без них. Я как большой любитель морепродуктов заседал в Bubba Gump Shrimp Co. несколько раз, отведал всякие разные блюда. Авторитетно заявляю: вкуснее креветок я в жизни не ел. Так что США «не бургером единым…».

Пока заседал, посмотрел по телевизору трансляцию американской национальной забавы бейсбол. Народу эти соревнования собирают – караул, звезды бейсбола почитаются великими спортсменами. Их физиономии уже сотню лет печатают на карточках, народ их яростно коллекционирует, а за некоторые карточки выкладывают суммы с шестью нулями. Голливуд кучу фильмов на тему бейсбола наснимал, иногда очень даже достойных. Из недавнего могу вспомнить «Проблемы с крученым мячом» («Trouble with the curve») с Клинтом Иствудом – не знаю, как его название наши умельцы «локализовали».

Несмотря на бешеную популярность бейсбола в США, во всем остальном мире про него никто толком не знает. По крайней мере, не знают правила («Кто на первой базе?» (с)), максимум, известно, что бейсбол это разновидность лапты. Помнится, я в свое время на игровой приставке даже в него играл, и даже что-то выигрывал. Но понять правила я так и не осилил. Темп у игры очень рваный: ударили по мячику, побегали 10 секунд, а потом несколько минут, гарцуя перед телекамерами, шлепают друг друга по задницам, сплевывают и почесывают пах. Смотреть на это по центральному телевидению несколько странно, переживать за действо не получается. Даже корриду смотреть интереснее. Бейсбол – не для меня.

По ходу продолжительного моего путешествия, по вечерам заходил я пропустить стаканчик пива или вина в бары, и пару раз даже затоварился в алкогольной лавке. Несколько раз продавцы радостно сообщали мне, что без предъявления документов, они алкоголь не продают. Нет, я, конечно, неплохо сохранился для своих лет, но плешь на макушке как-бы намекает, что мне уже есть 21 год. Но продавцы стояли на своем, приходилось возвращаться в номер за паспортом. Помню, в вашингтонском баре за барной стойкой рядом сидел негр преклонных годов. Он сообщил, что хоть и весь седой, у него в алкогольных магазинах документы требуют постоянно. Смешные они все-таки.

Вино и прочий алкоголь в Штатах продается строго в выделенных магазинах. Я покупал местное, происхождения долины Напа – главной винной местности США. Памятуя о дешевизне вина в Европе - 4-5 евро за бутылку приличного вина в испанских минимаркетах – купил пару бутылок красного и розового по цене примерно 10 долларов за бутылку. Притащил в мотель, откупорил, дал подышать, налил, пригубил. Толи просто не повезло с выбором, толи индус в алкогольной лавке торгует паленым, толи за такие деньги в Америке ничего путного не продают, толи я привык к европейским понтам. Но в результате и красное и розовое из долины Напа после нескольких глотков отправилось в канализацию. От далеко идущих выводов про американское виноделие я пока воздержусь, но звоночек тревожный.

Кстати, раз уж я упомянул про отели. В США есть два типа гостиниц: отели и мотели. Отель, это как раз гостиница в нашем понимании: многоэтажное здание с фойе, рестораном, конференц-залом и относительно номерами. Мотель же представляет собой одно-двухэтажное строение, где двери номеров выходят на улицу. Поесть там толком негде, зато номера по площади обычно раза в два превышает отельные, и снабжены здоровенными кроватями. У меня, насмотревшегося голливудских фильмов, против мотелей было предубеждение: что там везде притоны, скрывающиеся от правосудия бандиты, использованные шприцы и мертвые шлюхи под матрацем. На деле оказалось, что не так страшен черт: номера очень приличные, белье стелют чистое, вода льется горячая. Бандитов замечено не было. Если и были какие-то проблемы (например, в ЛА нас заселили в неприбранный номер), на ресепшене оперативно решали вопрос. Не то что, как я в Лондоне два дня без толку просил лампочку в ванной вкрутить, чтобы в темноте не мыться.

В крупных городах восточного побережья, таких как Нью-Йорк и Вашингтон, мотелей почти не встретишь – разве что на периферии. А вот в Лос-Анжелесе, Лас-Вегасе и Сан-Франциско, я жил именно в мотелях, притом, что стояли они практически в центре. Города это малоэтажной застройки (не считая деловых центров с небоскребами), поэтому мотелям там самое раздолье. Мотелям тоже присваивают условные звезды. Я старался брать звезд побольше, чтобы избежать «притонов», тем более, что цены за постой умеренные.

Люди
Под конец я хотел бы поделиться некоторыми глубоко субъективными впечатлениями об увиденном и услышанном в Соединенных Государствах Америки.

Сущность любой страны это, безусловно, люди. Население. Нация. Народ, если хотите. Я часто по долгу службы общаюсь с иностранцами, и в неформальной беседе иногда интересуюсь, как они видят нас, русских. Как оказалось, рядовой иностранец обычно подвержен дурацкой идеологии. Типа у нас всегда снег и мороз, а медведы ходят по улицам в ушанках, бренчат на балалайках и пьют водку из горла. Приехав в Россию лично, у большинства рвется шаблон. Конечно, обо всей России по одной Москве судить нельзя, и кое-где, возможно, медведы и правда настолько продвинутые. Еще многие иностранцы говорят о «широте русской души», но при этом отмечают, что народ мы довольно говнистый по своему характеру в плане уважения к закону и вообще. Очевидно, поездили на автомобиле по улицам Москвы.

Аналогично и мне, поносившемуся галопом по америкам, непросто раскрыть глубины американского человека, но общим впечатлением поделюсь. Первое, что бросается в глаза: американцы очень вежливы. Уже писал об этом факте, но не грех повторить. Например, зашел я в Нью-Йорке в большой книжный магазин Barnes & Noble. Стою глазею на полку, посвященную знаменитым музыкантам. А тут какому-то человеку нужно между мной и полкой пройти. Американец подходит осторожно, останавливается примерно в шаге, говорит «Excuse me» и быстро прошмыгивает между мной и стеллажом. Очевидно, он осознает, что создает мне помехи в разглядывании и выборе книг. Поэтому заранее попросил прощения и постарался свести причиняемые неудобства к минимуму. Или едешь в метро, вагон дернется, тебя случайно заденут локтем и почти всегда скажут «I'm sorry». А у нас в вагоне тебе все ноги в толпе истопчут, треснут сумкой по коленке и промолчат, будто так и надо.

Кстати, мне тут задавали вопрос, чем отличается «Excuse me» от «I'm sorry», и какую фразу в каких обстоятельствах следует говорить. Из примера выше как раз должно быть понятно: «Excuse me» обычно говорят, когда лишь намереваются причинить неудобство, а «I'm sorry» говорит о том, что человек сожалеет об уже свершившемся факте.

У меня никакого негатива от общения с американцами не осталось (кроме того случая в кабаке в Вашингтоне в день гнусной выходки братьев Царнаевых в Бостоне). К русским отношение позитивное. Хотя я думаю, что дело здесь не во мне, а в том, что я общался в основном с представителями сферы обслуживания, а им быть вежливыми с клиентами предписывают правила. В общем, если ты сам доброжелателен и вежлив, то к тебе будут относиться соответственно. Это, кстати, относится не только к США.

Иногда на глаза попадались шикарные персонажи. Помню, один раз на выходе из метро в Нью-Йорке стоял молодой негр гопник. Джинсы спущены натурально до колен, семейные труселя не то, что торчат – они буквально кричат о себе. На теле – рваная белая майка-алкоголичка, на шее в пять слоеав цепей и побрякушек, на голове теплая шерстяная шапка. Чувак был укуренный в хлам, побирался, хотя на бомжа ни разу не похож. Очень колоритный был персонаж, нашим гопникам до американских собратьев расти и расти. Я все порывался его сфоткать, но решил не нарываться – фиг знает, чего от такого кекса ожидать. Но основная масса людей одевается стандартно, примерно как мы. Только в мехах никто не рассекает.

По улицам американских городов массово ходят различные религиозные активисты или, проще говоря, фанатики-сектанты. Ряженые в рясы граждане самых разных рас ходят толпами, голосят религиозные кричалки и машут плакатиками типа «Покайтесь, грешники!» и «Иисус, да покарает вас!». Мне это казалось диким, но местные не обращают на этих крикунов никакого внимания. Видел я и кришнаитов в Лос-Анжелесе: эти перцы выглядят точь-в-точь как у нас: бритые черепа в оранжевых балахонах. Униформа у них такая. Чего все они хотят – непонятно, судя по всему, пожертвования собирают. Кстати, сбор пожертвований там очень распространенная тема. Я даже видел гражданина, собирающего пожертвования для Ку-Клус-Клан. Только я не понял, это он шутил или серьезно. Негры, что характерно, не обижаются, а посмеиваются.

Законы
Кстати, некоторые читатели моей писанины остро переживают, что негров я называю неграми. Переживающим на заметку: в США определение «черный» по отношению к негру не считается оскорбительным. Это, так сказать, констатация факта: бывают белые, а бывают черные. Черные, они же представители негроидной расы, то есть негры. В английском языке наш аналог слова «негр» отсутствует (есть слово «negro», но оно несколько не о том), такие слова заменяет как раз цветовая дифференциация на черных, белых (европеоидов), желтых (азиатов) и т.д. Оскорблением является слово ниггер, то есть черномазый. В принципе, такое оскорбление является нарушением закона, за которое тебя могут и засудить.

Различные законы и запреты выпукло характеризуют американское общество. Некоторые из них регулярно высмеивал юморист Задорнов, сопровождая каждую вторую реплику возгласом «Ну, тупы-ы-ы-е!». Законы эти подчас выглядят нелепыми, но нельзя забывать, что большинство было принято еще в XIX веке, и их просто забыли отменить. Либо они были приняты затем, чтобы заткнуть некоторые прецеденты, возникшие из-за особо отличившихся граждан. Скажем, в штате Невада запрещено ехать на верблюде по скоростному шоссе, но очевидно, что на них там никто и так не ездит.

Из собственного опыта: в парке Сан-Франциско, прямо посреди поляны, я обнаружил табличку, запрещающую играть в волейбол севернее этого знака до шести часов вечера. То есть играть в футбол, бадминтон и т.п. – пожалуйста, но в волейбол – не смей! Причем только севернее от знака. Чтобы не нарушить запрет, будь добр, воспользуйся заранее принесенным с собой компасом. Ну и с часами сверься: вдруг уже две минуты седьмого, тогда – так и быть – играй в свой дурацкий волейбол на здоровье на всей площади поляны. Не так давно я воспользовался случаем и спросил на работе у одного американца, жителя Калифорнии, его мнение об этой запрещающей табличке. Он долго размышлял, но так и не нашелся с ответом. Сделал лишь пару предположений различной степени надуманности.

Штат Калифорния, в котором я провел больше всего времени, вообще является лидером по количеству нелепых законов. Например, там запрещено ношение ковбойских сапог лицами, не владеющими хотя бы двумя коровами; лизание жаб и лягушек, а также мойка автомашин нижним бельем, находившимся в употреблении. Кроме того, в городе Чико запрещено взрывать ядерные устройства в черте города (штраф $500). Поскольку я человек законопослушный, то ковбойские сапоги я не надевал, жаб и лягушек не лизал, грязными трусами машину не мыл, и ядерные устройства в черте города не взрывал – не оказалось такого под рукой.

Заключение
Настало время отправляться мне домой. Как говорится, «хорошо у вас, но пора». С утра пораньше, попрыгав по косогорам пустых улиц Сан-Франциско, я приехал в аэропорт и сдал сослужившую такую хорошую службу Nissan «Альтиму». На внутренних перелетах в аэропортах существует забавная служба: на подходе к дверям терминала путешественников встречают специальные помощники с логотипами авиакомпании на одежде. Они сами зарегистрируют тебя на рейс и оформят багаж, прозрачно намекнув при этом на небольшое вознаграждение. Я воспользовался этой платной доп. услугой, мне пяти баксов не жалко. Я только не понял, это сами авиакомпании устраивают такой сервис, или это частная лавочка предприимчивых негров. Ведь тоже самое можно бесплатно сделать в зале регистрации самому.

Добираться мне предстояло в два этапа: сначала из Сан-Франциско местным рейсом лететь до Нью-Йорка, там перебраться в другой терминал аэропорта JFK, оседлав монорельс. Аэропорт JFK устроен толково, чтобы заблудиться, нужно постараться. Обратный перелет из Нью-Йорка, увы, ничем интересным не порадовал: ни тебе пейзажей за окном, достойных кисти Айвазовского, ни даже встречи и сражения с представителями иных цивилизаций. Я всю дорогу пялился в телек в подголовнике впереди стоящего кресла. Посмотрел сто лет не виденный «48 часов», действие которого происходит как раз в Сан-Франциско. Оказалось, что город мало изменился за последние 20 лет, а виды улиц, по которым я сам на днях рассекал на авто, вызвали бурную радость узнавания. Когда приземлился в Москве, оказалось, с момента отъезда из отеля прошло более полутора суток. Во всем часовые пояса виноваты.

Какие-то банальные выводы из поездки делать не буду. Путешествие однозначно удалось, план, составленный задолго до самой поездки, выполнен на 100%. Всего лишь после трех недель пребывания в Соединенных Штатах Америки можно сказать, что США – велики. Но не в том смысле, в котором по обыкновению их принимают у нас эстетствующие либерасты и прочие больные на голову борцуны за свободу против здравого смысла. Житуха здесь еще похуже нашей, и подхожу я к измерению именно с московским аршином. Но несмотря на все то неоднозначное отношение, которое я испытываю к Штатам, нельзя не признать, что в очень многом им есть похвастаться, невзирая на всякие политические шуры-муры.

Я для себя составил следующий рейтинг по уровню интересности и обязательности к посещению. Сначала для любителей природы:
1) Долина смерти. Особенно Badwater. Никогда до настоящего времени я не видел ничего более странного и необычного. И в этой необычности – красивого.
2) Big Basin Redwood State Park. Гиганские секвойи. Сколько раз я сказал «Ни хрена себе!», глядя на стволы диаметром более 10 метров, высотой с хороший небоскреб и возрастом более 2000 лет, не осмелится сказать даже мой летописец.
3) Гранд-каньон. И этим все сказано.

Из городов более всего тронули мое сердце:
1) Нью-Йорк. Мохнатый (Манхеттен) крут до неприличия. Москва-Сити нервно сосет.
2) Сан-Франциско. Вроде и не слишком большой, и не античный городок, но трогает какой-то искренностью по сравнению с остальными. Тем более, что здесь я обалденно отпраздновал День варенья.
3) Лас-Вегас. Ну это, без преувеличения, раздутый сверх всякой меры Геленджик. Фонтаны огней и воды, толпы пьяных праздношатающихся зевак, город порока. Без своего стержня, без души, зато образец дорогущего "фантика".

Впечатлений масса, хочется поехать еще раз: доесть недоеденное, допить недопитое, досмотреть не досмотренное. Чего и вам желаю. Америка, I'll be back!

Конец.

Часть 0
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8
Часть 9
Часть 10
Часть 11
Часть 12

Далее »

Поездка в США, часть 11

Сан-Франциско
Наконец я добрался до финальной точки своей поездки по Соединенным Государствам Америки – города Сан-Франциско. В стародавние времена на месте нынешнего города компактно проживало племя индейцев Олони. Проживали индейцы до 1776 года, пока на эту землю не понаехали испанцы, построившие у пролива Золотые Ворота форт и католическую миссию, названную в честь Святого Франциска (San Francisco). Индейцы Олони – кого не прибили миролюбивые испанцы, и кто не передох от неизвестных им европейских болезней – эмигрировали с этих мест от греха подальше, а понаехавшие европейцы стали жить поживать и добра наживать.

Особая нажива добра выпала на середину XIX века и выразилась в так называемой золотой лихорадке. Жажда наживы вызвала огромный приток населения города, который продолжался в течение почти пятидесяти лет. Помимо европейцев, в Сан-Франциско хлынули китайцы с целью ударно поработать в золотоносных шахтах а потом и на трансконтинентальной железной дороге. В среднем, каждый пятый житель Сан-Франциско что тогда, что сейчас, китаец, и китайская диаспора во Фриско считается одной из самых крупных в мире.

В 1906 году недалеко от Сан-Франциско случилось сильнейшее землетрясение, сравнявшее большую часть города с землей. Зато это позволило провести полную перепланировку города, поскольку узенькие улочки и бараки прежнего Сан-Франциско на такое количество жителей были никак не рассчитаны. Так что все окружающие посетивших Сан-Франциско с туристическим визитом является новоделом. Причем выросшие в финансовом центре города небоскребы были возведены лишь в 70-х и 80-х годах прошлого века.

Одним из таких небоскребов с неповторимой пирамидальной формой стал офисный центр группы компаний, организованных Френсисом Фордом Копполой. По моим московским меркам Сан-Франциско не очень большой город с населением немногим менее одного миллиона человек. Но город очень прикольный, пожалуй, самый интересный и самобытный город из всех, что я посетил в США. Оставил от себя наиболее приятное впечатление.

Мост Золотые Ворота
Достопримечательностей в городе Сан-Франциско не так уж чтобы много. Но те, что есть – впечатляют. Пожалуй, главной и самой узнаваемой достопримечательностью города является подвесной мост перекинутый через одноименный пролив. Он соединяет непосредственно город Сан-Франциско на севере полуострова Сан-Франциско с пригородом. Мост Золотые Ворота всего лишь на несколько лет младше уже описанных выше мостов Нью-Йорка, при этом мост в Сан-Франциско считался самым большим висячим мостом в мире с момента своего открытия в 1937 году и до 1964 года. Длина его составляет почти что два километра, высота опор – 230 м над водой, масса почти 900 тысяч тонн. Проезжую часть и вездесущих туристов до поверхности воды отделяет 67 метров. Я не преминул воспользоваться случаем прогуляться по мосту туда и обратно.

Рядом с мостом располагается площадка, чествующая главного архитектора чудо-сооружения а также макеты, наглядно демонстрирующие зевакам, основы сопромата. Например, там есть специальный стол с тремя макетами моста одной и той же длины но с опорами разной высоты. Потянув за веревочку, привязанной к одной стороне моста, можно собственными руками понять, какой величины силы действуют на крепления моста по краям. И чем выше опора – тем заметно легче удерживать мост от провисания.

На мосту дует очень, очень сильный ветер. Я предусмотрительно прихватил с собой теплую одежду, но несмотря на формальные +15С на градуснике, хотелось натянуть на себя тулуп и ушанки и куда-нибудь спрятаться-забиться. Тем удивительнее (и холоднее) мне было наблюдать занимающихся пробежкой местных негров в одних шортах с голым торсом. Толи они там все закаленные как моржи, толи я в такого мерзляка превратился. Дистанцию в один конец я преодолел примерно за один час с многочисленными краткими остановками поглазеть и пофотографировать.

Виды с моста открываются эпические. Перед тобой открывается вся панорама города, а посреди залива торчит как поплавок остров-тюрьма Алькатрас. Жаль, что проникающий всюду ветер не дает возможности помедитировать, глядя на окружающую красоту. Под ногами плещутся на волнах серфингисты и тюлени, пролетают косяки птиц. Тюлени плещутся прямо у подножия опор, а также почти по всему побережью. Они то скроются на несколько минут в воде, то всплывут, чтобы поорать дурными голосами и потребовать еще хлебушка у подстерегающих с удилищами рыбку местных рыбаков. А еще прямо рядом с мостом растет земляника! Все-таки американцы заботятся об экологии, что ни говори.

Перила моста на основном пролете, что между двух опор, никакими сетками не огорожены, посему отсюда народ периодически сигает вниз. В среднем, на этом мосту кто-нибудь кончает жизнь самоубийством каждые две недели. Сколько именно человек покончили здесь с жизнью сейчас никто не скажет. Официальный подсчёт был в 1995 года на отметке в 1000 самоубийц. На мосту там и тут развешены душеспасительные рекламации телефоны психологической помощи. Но что-то мне подсказывает, что ими не очень-то пользуются… Впрочем, не все потенциальные самоубийцы столь решительны: патрульная служба в среднем снимает с моста 70 людей, собирающихся покончить с собой. А поскольку там это уголовно наказуемое преступление, неудачных прыгунов в дальнейшем ждет «небо в клеточку».

Ну а мост отличный – красненький такой!

Канатные трамваи
Канатные трамваи Сан-Франциско это одновременно и один из видов общественного транспорта городская достопримечательность. В основном в этих древних вагончиках рассекают туристы, но и местные жители не брезгуют. На улицах Фриско действуют три линии, и я прокатился на двух из них. На конечной станции, откуда имеет смысл начинать поездку, выстраивается длинный хвост из желающих прокатиться на прекрасном. Развлечение начинается прямо в очереди: обычному трамваю нужен «круг», чтобы развернуться. Тесные улочки Сан-Франциско такую роскошь не предоставляют. Поэтому для разворота трамвай загоняют на специальный поворотный «стол», отсоединяют канат, и два здоровых кондуктора разворачивают трамвай на столе прямо руками! Потом снова подсоединяют трос и поехали.

Водителей у трамвая, как я уже сказал, два человека. Первый дергает за разнообразные рычаги управления и смотрит, куда рулит. А еще он звонит в колокольчик, подавая тем самым сигнал второму водителю, находящемуся в хвосте вагона, чтобы тот тормозил. За нерасторопность, водитель «головы» громко и на все лады отчитывает водителя «жопы», а пассажиры слушают перебранку и записывают в блокнотики наиболее красочные эпитеты. Непонятно только, зачем им колокольчик.

Билет на канатный трамвай недешевый: на целый день что-то около 20 долларов. Одна поездка в один конец то-ли пять, то-ли семь. Я прикупил два билета, встал на подножку вагона самым первым по ходу поезда. Вагон не оборудован как таковыми дверьми, и кататься на подножках там нисколько не возбраняется. Трамвай катится еле-еле, и если ты не совсем дистрофик, то удержаться на вагоне даже одной рукой трудностей не составит. Да и сойти можно без проблем прямо на ходу, и это не возбраняется.

Канатные трамваи неплохо ползают по крутым холмам центральной части города. Холмы – это отдельная песня. Они и правда такие крутые, как нам показывали в кино. Район с самыми крутыми буграми называется «Русские горки» - мы этот аттракцион для сильных желудком называем горками американскими. Особенно прикольно мне было ездить по этим улочкам на машине. Выезжаешь в горку на перекресток, а что творится слева и особенно справа, ты банально не видишь. Я сначала даже растерялся, и знаки приоритета не очень-то помогали в этой ситуации. Но потом я выработал тактику: высовывался на перекресток, останавливался и ждал секунд пять, обозначив себя, так сказать. А потом проезжал перекресток «на ощупь», вспоминая то маму, то такую-то мать. Хорошо хоть коробка передач в машине была автоматическая, а то вообще труба. Но повезло, обошлось без происшествий. Охотников ездить по таким косогорам немного, а при критической ситуации с парковками в городе – и того меньше. Кстати, припаркованные машины периодически орут той же дебильной «мелодией», которая так бесит у нас. Очевидно, Китай уже захватил весь мир.

Алькатрас
Не упустил я возможности побывать на экскурсии в самую известную бывшую тюрьму США Алькатрас. Строго говоря, Алькатрас это название островка в заливе Сан-Франциско в нескольких километрах от материка, имеющий также кличку «Скала». Помните одноименный боевик Макла Бэя? Это как раз оно. В неспокойные времена становления американской нации территория острова использовалась как защитный форт, типа нашего Орешка около Питера. Когда демократия победила, крепость была переоборудована в военную тюрьму, но поскольку военных преступников было не так уж много, а среди гражданских криминальный элемент цвел пышным цветом, то Алькатрас переоборудовали в сверхнадежную тюрьму для особо опасных преступников. Сюда же отправляли зэков, совершающих неудачные попытки побега из всех прочих мест заключения. У Алькатраса даже девиз такой был: «Нарушь закон, и отправишься в тюрьму. Нарушь тюремный закон, и отправишься в Алькатрас».

Алькатрас являлся тюрьмой федерального значения. В те времена каждое государство Соединенных Государств Америки имело свои законы и свою юрисдикцию правоохранительных органов. Преступники часто этим пользовались: куражились на всю катушку в одном штате-государстве и сбегали в другой, откуда их было совсем непросто выковырять «благодаря» бюрократической машине. Кстати именно ради пресечения подобного беспредела Эдгаром Гувером и было создано Федеральное Бюро Расследований, напротив здания которого я жил в Вашингтоне. Хоть и не сразу, но ФБР начало эффективно ловить и приземлять всяких безпредельщиков. Нам, русским, имена знаменитых американских уголовников мало что говорят, но одного постояльца Алькатраса знают практически все, и имя его – Аль Капоне, знаменитый представитель итальянской мафии, гангстер, или по-русски, бандит. Кстати, правильно его фамилия произносится Капоун, также как Сильвестр Сталлоун.

Если вам кажется, что мафия бывает только итальянской (и русской), то вы заблуждаетесь. Мафия – это лишь собирательно название ряда организованных преступных группировок, объединенных по этническому принципу. Мафии (ОПГ) могут быть самыми разными, и контролируют они самые разные аспекты бизнеса. Например, в США была Ирландская мафия по… доставке молока! Того самого молока, которое по заведенной традиции молочники доставляют в бутылочках к двери вашего дома и забирают пустую посуду. Ирландская мафия контролировала поставки молока, собирала дань с молочников, жестоко расправлялась с посягателями на их монополию и т.д.

Мафия всегда старается иметь некий легальный бизнес для отмывания своих нетрудовых доходов. Мафия может объединяться не только по этническому признаку, бывает еще и по принадлежности к некоей касте. Но видимость легального бизнеса для легализации доходов, типа как наши олимпийские стройки и проведение Чемпионата мира по футболу, должна быть все равно. Впрочем, я отвлекся.

Попасть в Алькатрас по приговору суда было невозможно, сюда обычно ссылали особо отличившихся зэков из других тюрем. Каждый заключенный здесь коротал дни в камере одиночке. Постояльцы имели лишь минимальные привилегии на получение пищи, воды, одежды, и медицинской помощи. Строго-настрого запрещалось иметь какие-либо личные вещи. Привилегии иметь посетителей, посещать тюремную библиотеку и т.п. заключенный должен был заслужить трудом на благо родины и безупречным поведением. Ясен пончик, за любую, самую малую провинность тебя привилегий лишали. В общем, не жизнь, а сказка.

Тюремный корпус разбит на 4 блока: А, B, C и D, и соединяется коридором под названием Бродвей. В общей сложности тюрьма имеет 600 камер, а блок D был блоком самого сурового содержания – там были карцеры. Туристам предлагается зайти посидеть в некоторые камеры и даже в один карцер, но место это жуткое, мне туда даже просто заходить категорически не хотелось. В карцерах не было никакой мебели и даже полноценного туалета: просто дыра в полу. В изолятор помещали без верхней одежды, а там холодно, и зэки сидели там на полу в полной темноте. В карцере очень холодно, а матрац выдавали только на ночь. В общем, чувство самосохранения должно было диктовать заключенным мантру «не нарывайся». Странно, что диктует это чувство не всем и подчас не то, поэтому посещаемость изоляторов была неплохая.

За 29 лет функционирования тюрьмы заключенные предприняли несколько попыток побега. Наиболее отчаянная попытка получила название «Битва за Алькатрас». Заключенные смогли выбраться из камер, разогнув прутья решетки двери с помощью хитрого устройства наподобие домкрата в тюремной мастерской по обработке железа. Они смогли прорваться в оружейную охранников, убив двоих человек. Прибывшие на Алькатрас бойцы быстрого реагирования убили трое заключенных, а двоих оставшихся позже казнили. Официально ни одной успешной попытки побега совершено не было. Большинство сводились к попыткам переплыть залив Сан-Франциско но ледяная вода и сильное течение создавали надежный барьер. Большинство неудачников находили утонувшими, но одного зэка так и не нашли. Он также считается погибшим, но ходили слухи, что он все-таки выжил, что до сих пор не дает покоя американской пенитенциарной системе.

Содержание островной тюрьмы выходило «в копеечку», поэтому в 1963 году тюрьму закрыли. Спустя несколько лет туда понаехала группа индейцев. Они таким образом протестовали и требовали выпустить из резерваций и вернуть часть земель. В знак протеста (и чтобы согреться) они постоянно жгли костры в самых неподходящих для этого местах, а также разрисовывали стены. Большинство зданий и помещений бывшей тюрьмы благодаря понаехавшим чуркам получили серьезные повреждения. Но поскольку правительство мудро включило полный игнор, живущие в изоляции индейцы долго не выдержали и постепенно свалили с острова, так ничего и не добившись. И лишь «наскальная живопись» и прочие граффити нынче напоминают о захватчиках.

Благодаря индейцам, нынче помещения Алькатраса пребывают в плачевном состоянии. Когда правительство Калифорнии решило превратить остров в музей, основные постройки пришлось реставрировать. Часть сооружений, не представляющие туристического интереса, не трогали, и они почти полностью развалились, что, впрочем, не мешает миллиону посетителей в год посетить этот памятник человеческому безумию.

Фотоальбом Сан-Франциско
Фотоальбом Алькатрас

Часть 0
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8
Часть 9
Часть 10
Часть 11
Часть 12

Далее »

Поездка в США, часть 10

Эта часть заметок путешественника по США содержит не так много текста, зато я снабдил ее большим чем обычно количеством фотографий. Потому что ЭТО нужно видеть!

Pacific coast highway
Покидая Лос Анжелес, я направился на север страны. Вырулил на «Шоссе №1», которое носит поэтическое название, которое на русский язык переводится как «Автострада берега Тихого океана». Дорога бежит по скалистому побережью штата Калифорния и имеет протяженность чуть более тысячи километров. Почти вся трасса это один сплошной восторг! Автопутешественникам открываются обалденные виды утесов, пляжей, торчащих из океана скал. Дорога вьется между ущелий, ныряет в тоннели и карабкается по мостам. Иногда ныряешь в лесную чащу, и тогда тебя окружают и смыкаются над головой секвойи.

На «Автостраде берега Тихого океана» кипит жизнь дикой природы. Там, например, есть колония морских слонов. Вообще-то это довольно неприятные на вид и на характер животные, поэтому я не стал тратить время на их осмотр, тем более меня время поджимало. Поэтому я гнал вперед, соблюдая правила дорожного движения и заботясь о содержимом желудков, и соблюдая осторожность, глазел по сторонам.

Меня обрадовало еще и то, что строители дорог позаботились о путешественниках, желающих запечатлеть открывающиеся виды. У самых красивых и зрелищных видов оборудованы специальные «карманы», чтобы можно было припарковаться и создавать аварийных ситуаций, не мешать проезду других автомобилей по узкой извилистой дороге. Некоторые такие «карманы» бывают очень большими, на несколько десятков машин и даже оборудованы передвижными кабинками туалетов. Одну такую кабинку почтила вниманием моя спутница. С океана дул нестерпимый ветер, так ее вместе с этой кабинкой чуть не сдуло. Это единственное неудобство, в остальном «Автострада берега Тихого океана» - сплошной восторг и пир для глаз!

Монтерей
На ночлег я остановился в городке Монтерей. Это оказался обыкновенным провинциальным городишком – настоящей глубинкой. Никаких достопримечательностей, живут там обыкновенные простые американцы. В американской глубинке не сыщешь ни «мокроспинных» латиносов, ни гопников-негров. Все чинно-благородно. В Монтерее проживают сплошь белые американцы средних лет и пожилые. Когда я ходил по улочкам Монтерея, главная ассоциация у меня была с фильмом Клинта Иствуда «Гран Торино» - будто его снимали здесь. Вечером на улицах города практически никого нет: жители сидят либо дома перед телевизором, либо в ресторанчиках. Я порасспрашивал на ресепшене мотеля, и выяснил местечко для местных, где я заточил очередной отличный стейк и запил его бокалом убедительного красного вина родом из калифорнийской долины Напа.

Монтерей оказался еще одним городом, в котором меня поразила «экологическая обстановка». Прямо в городской черте находятся природоохранные зоны, на которых вальяжно отдыхают тюлени и вынашивают птенцов различные виды птиц. Зоны эти лишь огорожены невысокой изгородью и снабжены надписями с просьбой вести себя прилично и животных не пугать. Можете представить эмоции москвича, из представителей дикой природы обычно наблюдающего вокруг себя лишь голубей, воробьев да крыс.

Впрочем, иногда соседство дикой природы выходит боком. Утром я решил позавтракать в мотеле: положил на тарелку три очищеных вареных куриных яйца и вышел с ней на открытую веранду позавтракать на солнышке. Только поставил тарелку, только повернулся чтобы пойти налить кофе, как за соседним столом резко возбудилась пара постояльцев мотеля. Повернувшись обратно к своему столу, я обнаружил огромную чайку, которая уже успела заглотить два яйца и держала в клюве третье! Я ей почти сумел набить морду, но крылья спасли ее буквально в последний момент. Нам со спутницей пришлось ходить за едой по очереди, пока другой караулил столик. Давно такой наглости не видел.

Парк секвой Big Basin Redwoods State Park
С тех пор, когда я был маленький и в первый раз в жизни увидел в учебнике по природоведению описание чудо-дерева гигантская секвойя и сравнение его с елками, соснами и другими хвойными деревьями – с тех пор я мечтал увидеть его вживую. К сожалению, произрастают гигантские секвойи только на тихоокеанском побережье Северной Америки, поэтому припасть к Царь-дереву лично получается далеко не у всех. Продвигаясь на север по направлению к Сан-Франциско, я не мог упустить возможность заглянуть в национальный парк Big Basin Redwoods State Park – заповедник гигантских секвой. Redwood – это местное название секвойи, дословно переводится как «красное дерево».

Добраться до заповедника Big Basin несложно, с Pacific coast highway нужно повернуть направо по указателю. Навигаторы прекрасно осведомлены о такой «точке интереса» и без проблем прокладывают маршрут прямо к сторожке парковых рейнджеров, где посетитель должен заплатить 10 долларов за дневную стоянку. Там же действует специальный сервис, предохраняющих особо ретивых дендрофилов: каждый кто отправляется гулять по реликтовому лесу, должен оставить в сторожке примерный маршрут своего похода. Парк Big Basin усеян тропами, бегущими в самые разные направления. Можно даже до океанских пляжей дойти: всего лишь 20 километров в одну сторону! Если вечером на стоянке останется какая бесхозная машина, то рейнджеры парка должны отправиться на поиски нерадивого заблудившегося туриста. Я не планировал провести в лесу больше чем полдня, поэтому выбрал которкий маршрут до прячущегося в лесу водопада.

Рядом со сторожкой рейнджеров выставлен срез ствола одного из упавших деревьев. По годовым кольцам ученые определили памятные годы и воткнули туда специальные булавки с поясняющими табличками. Выставленное дерево было свидетелем путешествия Христофора Колумба, коронации императора Священной Римской империи Карла Великого, расцвета цивилизации Майя и даже рождения пророка Мухаммеда!

Гигантские секвойи – деревья, которые могут прожить более двух тысяч лет. В высоту они могут достигать примерно 125 метров – дальше не позволяет расти только гравитация! Деревья, среди которых я бродил, росли еще в те времена, когда Везувий уничтожил Помпеи; когда Иисус совершал свои чудеса, когда на территории московского Кремля воздымались чащобы, по которым ходили-бродили медведы. Две тысячи лет назад эти (вот прямо эти!) деревья прорезались из шишек и начали свой тернистый путь вверх и вширь. Шок и трепет. Чувство того, что заглянул в вечность.

Секвойи огромны. Даже если отойти подальше и взять объектив «пошире», им практически не суждено уместиться в кадр фотоаппарата целиком. В этом лесу чувствуешь себя героем «Необыкновенных приключений Карика и Вали» - уменьшившемся до размеров жука. В Нью-Йорке тебя преследуют подобные мысли, но там это ощущение давит. Город давит на психику гигантскими сооружениями из стали и бетона. А здесь вокруг тебя все живет и дышит. Давящего ощущения нет нисколько – есть только бесконечный восторг. Никогда еще я не произносил фразу «Ну ни фига себе!» так много и так часто за небольшой период времени. Есть у меня коллега из Литвы, он очень любит всякие деревья. Боюсь, в национальном парке Big Basin он бы упал в обморок от избытка чувств!

На фоне своих гигантских предков мелкие ростки только начинающих свою жизнь секвой смотрятся комично. Слон и Моська, как говорится. Просто в голове не укладывается, как из такой крохи вырастает такая громадина. Если ему повезет, то он будет расти и тянуться туда, где солнце. Я все мечтал выкопать один такой и привезти домой, посадить в Подмосковье на какой-нибудь подходящей поляне. Если бы он прижился, то мне бы вырос «нерукотвоный памятник». Он возвышался бы в нашем подмосковном лесу как Царь-дерево, когда меня не только не стало бы, но и сотрётся сама память обо мне – простом смертном. Этот и ему подобные малыши будут стоять и расти себе потихоньку все то время, пока будут гибнуть или изменяться до неузнаваемости нынешние государства и вся наша цивилизация. Я смотрел на этот росток сверху вниз, а через сотни лет уже она будет смотреть сверху вниз на восхищенных людишек у своих корней... Прошу прощения за высокопарный слог, но эмоции от посещения подобного места переполняют.

Недавно в новостях сообщали, что в одном из парков секвой случился пожар. Мол, все пропало, реликтовые деревья могут погибнуть, все встанем грудью на защиту леса! Могу засвидетельствовать лично: многие взрослые деревья в парке Big Basin и правда стоят обожженные, но я бы не сказал, что им от этого сильно плохо. Растут себе и дальше, даже если у корней почти весь ствол выгорел. На самом деле, пожар им даже полезен. Без лесных пожаров лес не сможет выжить. Речь не идет о выживании каждого конкретного дерева, речь именно о лесе. Огонь уничтожает подлесок и дает больше солнечного света и пространства для оставшихся деревьев, а сгоревшие головешки удобряют почву. Вот и получается, что крикуны эти не разбираются в сути вопроса - им лишь бы привлечь к себе внимание.

Ну и как и следовало ожидать, не все туристы наполняются здесь лирическими чувствами. На стволе одной из гигантских секвой было вырезано буквально следующее: «Здесь был Вася». От всей души, хочу тебе, Вася: еб твою мать! Ручонки бы тебе поотрывать, вандал ты несчастный.

Некоторые секвойи в калифорнийских национальных парках столь древние и высокие, что за свои качества они получают имена собственные. В национальном парке Big Basin произростает самое высокое дерево в мире по имени Гиперион. В высоту дерево достигает 115,6 метров, а предполагаемый возраст – всего лишь – 700-800 лет! Точное местоположение Гипериона было решено не публиковать, чтобы наплыв туристов не разрушил экосистему, в которой веками жило это гигантское дерево. По мнению исследователей, дальнейшему росту дерева помешали дятлы, которые повредили ствол Гипериона на самой его вершине. Долбанные дятлы!!!

Серьезную конкуренцию подкошенному Гипериону составляет дерево по имени Гелиос. Лет через пять оно вполне может отобрать корону самого высокого дерева в мире. Будем надеяться, что до него дятлы не доберутся. Гипериона и Гелиоса я опознать не смог, зато увидел еще одно гигантское дерево, которое носит название Мать Леса. Его даже отгородили специальным заборчиком, чтобы туристы не мешали процессу роста.

Будучи в парке Big Basin я первый раз в жизни пожалел, что не живу в США. Если бы я жил здесь, то поселился бы неподалеку от национальных парков секвой. В том же Сан-Франциско, например. Я бы часто приходил сюда погулять, поглазеть вокруг и вверх,повтыкать. И вдыхать этот свежий тонкий хвойный аромат, с одной стороны очень похожий, с другой – в чем-то неуловимо отличающийся от аромата в русских хвойных лесах. Как бы мне хотелось вернуться сюда еще хоть раз!

Фотоальбом Побережье Тихого океана, Монтерей, парк секвой

Часть 0
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8
Часть 9
Часть 10
Часть 11
Часть 12

Далее »

Поездка в США, часть 9

Парк развлечений Universal Studios
Центральным пунктом моей поездки в Лос-Анжелес было посещение парка развлечений одной из голливудских киностудий. Можно было, конечно, съездить в Диснейленд покататься на детских карусельках, но мне как, во-первых, взрослому и, во-вторых, киноману интереснее было сходить во взрослый тематический парк. Приехал я туда к самому открытию, к 10:00 утра. Поставил машину на платную парковку, которыми усеяна вся территория вокруг студии, купил билеты по 80 долларов каждый и побежал на осмотр. Можно было купить двухдневный билет за 120 баксов, но я планировал осмотреть все за один полный день и возвращаться не собирался. Боже, как я ошибался…

Чтобы не стоять по полчаса в очереди на каждый аттракцион, можно всего лишь за 260 долларов на человека купить специальный VIP-билет. С ним проходишь без очереди куда угодно, по ходу испытывая на себе классовую ненависть остальных посетителей. Но поскольку конец апреля это еще не самый туристический сезон, и был будний день, народу было не сказать что огромное количество. Можно и постоять немного.

На входе в парк посетителей встречает скульптура, символизирующая съемку кино. Забавно, что три фигуры там обычные бронзовые, а четвертый персонаж это так называемая «живая статуя», которая время от времени меняет свою позу. Загримирован чувак отлично, от настоящих статуй рядом не отличишь, если не знать заранее. Многие посетители пугаются, когда он начинает резко дергаться на постаменте. Странно только, что в какие-то дни он есть, а в какие-то нет.

Работа аттракционов происходит по строго определенному расписанию, которое меняется в зависимости от дня недели. У меня первым на очереди оказался аттракцион «Шрек 4D». Народу почти никого не было. Мы зашли в зальчик с дверью в тридевятое царство и тремя клетками, в которых сидели поросята из сказки. Оказывается, злодей лорд Фаркуад из первой части мультфильма вернулся в этот мир в виде призрака, и таки завладел принцессой Фионой. Такую вводную дают нам поросята в клетках и «свет мой зеркальце». Естественно, все на английском. Дальше посетителей заводят в зал, рассаживают в кресла, выдают 3D очки и показывают эксклюзивный мультфильм, попутно брызкая водичкой и тыкая под ребра тыкалками. К сожалению внутри аттракционов почти нигде нельзя фотографировать, поэтому порадовать обжигающим фотоотчетом изнутри я не смогу.

Чтобы усилить мультипликационный накал, после «Шрека» я побежал в гости к своим любимым «Симпсонам». Там уже пришлось постоять полчасика. Внутри меня тоже ждал небольшой 4D-кинотеатр со специальными люльками по 4 кресла в ряд, типа как на американских горках. Как все рассядутся, начинается умопомрачительный пролет по миру Симпсонов в трех измерениях. Кабинка при этом раскачивается и трясется, создавая отличный эффект присутствия. Понятно, в лицо тоже пыхают сжатым воздухом и брызгают водичкой. А когда залетаешь в рот гигантской Мэгги, в воздухе начинает витать отчетливый клубничный запах от соски-пустышки.

Пока мы так летали, сидящий рядом с нами маленький американский мальчик, пришедший туда с папой, вцепился в руку моей спутницы. Наверное с испугу решил, что это его мама с ним рядом сидит. Вежливый папа попытался было вразумить пацаненка, но спутница показала, мол, все ок, пусть держится. Так он и сидел весь сеанс вцепившись. Аттракцион «Симпсоны» – отличный.

Далее мы побежали в самый конец парка и встали в очередь на знаменитую экскурсию по декорациям студии. Не нужно забывать, что парк развлечений находится при киностудии, где реально снимают кино. Даже в центре парка развлечений есть съемочные площадки, обычно временные. На эту экскурсию мы тоже постояли примерно полчаса, но это была последняя время-затратная очередь.

Посетители грузятся в вагончики специальных автопоездов. В каждом вагончике есть телевизоры, а в голове поезда сидит и без умолку болтает гид, которого показывают на телевизорах иногда накладывая смешные спецэффекты. Гид неплохо развлекал пассажиров, но еще сильнее отжигал комик Джимми Феллон, чье выступление было записано заранее и ловко синхронизировано с событиями вокруг нашего автопоезда.

Сначала нас просто возили мимо павильонов, где идут съемки разнообразных блокбастеров. Потом провезли мимо разных особо памятных декораций под открытым небом. Например, мы проехали мимо площади и здания мэрии города Хилл-Велли из «Назад в будущее». Сейчас там нет часов и колонн, но силуэт вполне узнаваем. Кстати, декорации играют свою роль в разных фильмах, и эта мэрия помимо трилогии Роберта Земекиса снялась еще минимум в одном фильме (к сожалению, не запомнил название). Также мы проехали мимо выставки автомобилей, ставших знаменитым благодаря кинотворениям Universal: ДеЛориан из того же «Назад в будущее», американская классика из первого «Форсажа», джип из «Парка юрского периода» и т.д.

На очереди был аттракцион «Кинг-Конг 3D». Перед въездом в темную пещеру, нас встречал вагончик такого же как у нас автопоезда, только растоптанный мега-гориллой. После вступительного слова режиссера Питера Джексона, наш автопоезд оказался прямо посреди сцены драки Кинг-Конга с тираннозаврами. Действие показано одним дублем, будто все происходит вживую, здесь и сейчас. Вагончики при этом дергаются и подпрыгивают, особенно когда в них боком врезается гориллоид. В последний вагончик (3D-графика) вцепился зубами один из динозавров, стянул его с дороги, оторвал от остального состава, и они всей гурьбой рухнули в пропасть. А выпадающие из вагончика людишка полетели следом – как будто все на самом деле с тобой происходит!

Потом были разные сцены с заранее просчитанными спецэффектами: автомобильчики, которые сначала а-ля расстреливают из пулеметов, а потом они разлетаются в разные стороны от взрыва горючего. Несущийся на наш автопоезд селевой поток из фильма «Большой толстый лжец», если я не ошибаюсь. Нам потом показали кусочек фильма, где этим самым потоком смыло героя Пола Джиаматти. Проехали мимо классического Дикого Запада, хотя там ничего не снимали. Посетили городишко «Отчаянных домохозяек», мотель из «Психо», бассейн с «Челюстями» и так далее и тому подобное.

Заехали на станцию метро Сан-Франциско, где нас поджидал еще один великолепный аттракцион. Внезапно начинается землетрясение: все начнет взрываться и гореть, рушится потолок, и сверху проваливаются автомобили и даже бензовоз! Станция за несколько десятков секунд почти полностью уничтожена, а в конце все заливает водой. Естественно, потом вам опять показывают, в каком кино использовались эти самые декорации.

Под конец поездки мы добрались до рухнувшего Боинга-474 из «Войны миров». Пожалуй, это самая внушительная декорация всей экскурсии, поскольку все сделано вживую, а не нарисовано на компьютерах. Декораторы взяли настоящий(!)самолет и надругались над ним по-всякому. Можно было наглядно увидеть, как выглядит авиа-катастрофа. Душераздирающее зрелище! (с).

После чудо-экскурсии, я помчался на самый крутой аттракцион парка Universal Studios, созданный по мотивам фильма «Водный мир». Он представляет собой атолл из начала фильма, где прозябает группа людей, пережившая глобальное таяние ледников. Перед началом представления зрители рассаживаются по амфитеатру, причем седоков первых 7-8 рядов предупреждают, что здесь могут облить водой. Подгоняя нерасторопных зевак, актеры исподтишка брызгают водой в спины проходящих людей. От неожиданности многие визжат, а некоторые даже лезут в драку.

Шоу начинается со штурма атолла бандой курильщиков во главе с харизматичным негодяем Дьяконом, которого в фильме играл великолепный Деннис Хоппер, а здесь просто какой-то прикольный лысый парень. Как только атолл был взят штурмом, и Дьякон захватил в плен грудастую блондинку, из пучины вод на водном мотоцикле вынырнул Моряк, и началось форменное безумие: все гоняют туда-сюда на водных мотоциклах, обрызгивая зрителей, бегают по платформам и вышкам, стреляют друг в друга из водяных пушек и брандспойтов, срываются в воду, вылезают на сушу и так повторить несколько раз.

Атолл при этом разносят вдребезги: выламывают ворота, рушат башни, крушат стены, роняют на зрителей подбитый гидросамолет, заливают все горючим и взрывают. Естественно, в конце добро побеждает зло в стиле «а я как будто из последний сил» и жестоко с ним расправляется. Потом все как ни в чем не бывало вылезают, дружно кланяются и позируют бьющимся в экстазе зрителям. А как все выйдут, рабочие за пару часов восстанавливают все декорации до следующего шоу. «Водный мир» - шикарный аттракцион, однозначно лучший из того, что предлагают в этом парке развлечений. Несмотри на то, что в прокате фильм провалился. Ушлые продюсеры нашли элегантный способ отбить затраты!

Когда приходит время обеда, к одной из концертных площадок под открытым небом прибывают небезызвестные «Братья Блюз». На актеров Джона Белуши и Дэна Экройда похожи не очень, зато поют и танцуют зажигательно, плюс автомобиль, на котором они приехали, это тот самый блюзмобиль что снимался в фильме.

После обеда я побрел на аттракционы для сильных желудком. Первым была «Мумия». Сел в небольшой поезд, и начали меня катать по древним египетским гробницам и мавзолеям. Изо всех щелей выскакивали кукольные мумии в надежде напугать. Мумиями меня не проймешь, но когда погасили весь свет, в полной темноте начали скрежетать своими панцирями и «поползли» по ногам плотоядные жуки – я узнал, из какого именно места выделяется адреналин. Обычный сжатый воздух, а как толково испугали! Народ визжал от страха и наслаждения. Только нужно иметь в виду, что на этом аттракционе уж больно укачивает.

Далее настала очередь «Трансформеров». Опять нас посадили в вагончики, выдали 3D-очки и в качестве новобранца солдата армии США бросили в гущу разборки автоботов с десептиконами. Когда со всех сторон вокруг тебя рубятся здоровенные железяки размером с до, когда все дрожит, трясется, вспыхивает адским светом и плещет в лицо, среди этой разборки чувствуешь себя словно мышь. Будто тебя прихлопнут трансформируемым тапком в любой момент. Очень увлекательно, жаль только, что фотографировать бесполезно!

Дабы отвлечься от компьютерных эффектов, отправился покататься на аттракционе «Парк юрского периода». Хорошо, догадался сдать свой мега-фотоаппарат в камеру хранения. Этот аттракцион представляет собой подобие американских горок с обязательным «купанием» в конце. Зрители плавают на лодках по парку юрского периода из фильма. Сначала все идет нормально, но потом динозавры вырываются на свободу, и ты несешься вперед по воле слепого случая. То на тебя из кустов трицератопсы выскакивают, то какая-то гадость «ядом» плюется, то птеродактили на башку пикируют. А в конце наш плотик чуть не сожрал огромный Тираннозаурус-Рекс. Но мы в последний момент «удрали» от него свалившись в водопад. Я сидел с краю первого ряда первого вагончика – меня окатили буквально с головы до ног. Хорошо, в Лос-Анжелесе даже в конце апреля стоит летняя для нас москвичей погода. Высох буквально за 10 минут.

Заглянули в классический дом ужасов за очередной порцией адреналина. Спутница моя трусиха еще та, ее до крика пугали буквально каждый раз. А по мне – так обычные фальшивые монстры-скелеты, которых боишься разве что во сне. На мой взгляд, расположены пугатели предсказуемо, я неплохо предугадывал места их обитания, несмотря на почти полную темноту. Поэтому я шел вплотную следом, придерживая ее и отводя от засад. Но на таких как я умников у них нашелся ответ. Когда мы миновали очередного маньяка и, казалось бы, опасность миновала, у меня за спиной внезапно выскочил еще один и схватил меня за плечо. Я от неожиданности подскочил натурально до потолка!!! Даже сами актеры заржали от моих акробатических этюдов! Спутница смеялась так, что дальше ей уже совсем не страшно было.

Застирав трусы, пошел на шоу спецэффектов. Естественно, все на английском языке. Актеры лопотали быстро и перебивая друг друга. Лично я понимал середину на половину. Показывали разные методы создания спецэффектов, начиная с банального хрома-кея и заканчивая хитрыми фокусами а-ля Копперфильд. Было познавательно и забавно.

Из всех шоу и аттракционов я в итоге не попал только на шоу актеров-животных. Под конец дня мы уже были измучены удовольствиями, и к тому некоторые шоу идут параллельно по времени, поэтому приходится выбирать что-то одно. Я решил, что спецэффекты интереснее животных и, в общем, не пожалел.

Подводя итог: парк развлечений Universal Studios это обалденное развлечение! Оно больше заточено под взрослых, но и для детей там немало увлекательного. При усердии и некотором везении парк можно целиком окучить за день, но в высокий сезон одного дня может не хватить, и тогда стоит взять абонемент на 2-3 дня. В качестве индикатора какой билет брать, рекомендую обратить внимание на очередь. В моем случае за билетами в каждую кассу стояло максимум 10 человек. По местным меркам это мало. Как альтернативный вариант, можно потратиться на VIP-«вездеход».

Мне больше всего понравились шоу «Водный мир» и обзорная экскурсия по киностудиям – это что-то особенное! Но и прочие аттракционы на уровне! Отдельно хочу отметить, что на каждом шагу и за каждым углом можно найти что-то интересное и забавное: сфотографироваться с Вином Дизелем на фоне его тачки из «Форсажа 6» или с мистером Бином; поучаствовать в старинных танцах; посидеть в режиссерском стульчике на бутафорской съемочной площадке; закупиться в Квики-маркете у Апу Нахасапимапетилона и так далее. И везде идет движуха, везде кипит действие!

Выше я упомянул, что возвращаться в парк я не собирался, тем более, что удалось все посмотреть за один день. Но к сожалению, при копировании отснятого материала у меня возникла беда. Несмотря на то, что я делал резервную копию всех фотографий, больше половины отснятого за этот день у меня мистическим образом испарилась. Бесследно. К сожалению я выяснил это уже в день отъезда утром, уже когда отформатировал флешку для новой порции. Я столкнулся с непростым выбором: либо снова ехать в парк и заново отснять что возможно, либо следовать программе и ехать в замок Сан-Симеон – чуть-ли не единственный настоящий замок на территории Северной Америки. Результатом долгих и жарких споров стала попытка успеть и туда и туда.

Прыгнув в машину, понесся по накатанной дороге в парк. Благо народу на входе и в самом парке с утра пораньше было мало. Я заново покатался по киностудиям, сгонял на «Водный мир», заново обежал весь парк и отснял что мог. Не получилось восстановить только фотографии «Братьев Блюз», школу спецэффектов, которые начинаются после обеда. И всякую мелочевку. Именно благодаря повторному путешествию я заметил некоторые отличия в программе развлечений: отсутствие «живой статуи» на входе, отсутствие сцены из «Психо» на обзорной экскурсии – вместо нее было что-то другое. Да и сами аттракционы тоже иногда меняются: старые уходят, новые приходят. Коньюнктура, блин!

К сожалению, в замок Сан-Симеон мы так и не попали: приехали туда буквально через 15 минут после начала последней в тот день экскурсии. Пришлось ехать дальше несолено хлебавши, впрочем я не особо об этом жалею. Но это уже тема следующей части заметок.

Фотоальбом Парк развлечений Universal Studios

Часть 0
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8
Часть 9
Часть 10
Часть 11
Часть 12

Далее »

Поездка в США, часть 8

Продолжаю разбирать записи, касающиеся моего путешествия в Соединенные Государства Америки. На очереди посещение наиболее порочного (хе-хе) города США – Лос-Анжелеса.

Лос-Анжелес
От национального парка Гранд-Каньон до Лос-Анжелеса ехать примерно 1000 километров, минуя несколько штатов. Дороги, проходящие через разные штаты, называются там интерстейтами. Все исключительного качества, в несколько полос, и ездить по ним одно удовольствие. Одна беда: прямые как стрела трассы, тянущиеся по степям и уходящие за горизонт, убаюкивают. Мне пришлось серьезно налегать на энергетические напитки, чтобы не задремать.

На подъезде к Лос-Анжелесу движение становится очень оживленным и суетливым. Дорожные развязки в ЛА организованы также как у нас: везде эти дурацкие «клеверы», собирающие пробки. Зато автострады снабжены бэнкингом, что прикольно и можно не тормозить на входе в поворот. Местные жители ведут себя за рулем аналогично российским автомобилистам, не то, что в Нью-Йорке. Ловишь себя на мысли, будто в Москве по МКАДу или по ТТК едешь. Только я решил, что при таком движении американцы как-то умудряются избегать аварий, как двое «гонщиков» влетели в лобовую прямо перед дверьми моего мотеля. Хорошо хоть никто не пострадал. Поскольку пробок не было, полиция появилась буквально через пару минут, и в этом главное отличие от дорожного движения у нас.

Город Лос-Анжелес в процессе своего развития сросся с несколькими городами-сателлитами, такими как Пасадена (привет Шэлдону Куперу!), Голливуд, Инглвуд (привет Джулсу Уинфилду!), Беверли-Хиллз и Санта-Моника. Поскольку я в Лос-Анжелесе не ориентируюсь, то выбирал мотель поближе к центру, насколько позволял бюджет. Выбрал по фоткам приличный мотель на бульваре Сансет. Представьте мое удивление, когда раскрученный в ряде фильмов бульвар центра города оказался полнейшей клоакой! Почти на всем протяжении бульвара стоят обшарпанные одно-двухэтажные домишки, в которых в основном проживают всякие мексиканцы и китайцы. Хорошо хоть мой отель был очень сносным.

Чайна-таун, кстати, располагается неподалеку, и я туда забрел в поисках ресторана морепродуктов. Попал в стремную забегаловку набитую китайцами, где мы были единственными представителями европейской расы, и официанты говорили по-английски еще хуже меня. Насилу поняли друг друга. Я выпросил креветок в кисло-сладком соусе для себя и острых креветок-барбекю для спутницы. Засиживаться не стали, расплатились поскорее и уходили огородами. В дальнейшем ездили ужинать в центр города (даун-таун). Там хоть дорого и пафосно, зато спокойно.

Знак «HOLLYWOOD» и Аллея звезд
Лос-Анжелес – город очень большой, пешком его ни за что не обойти. Поэтому хорошенько выспавшись и подкрепившись, с самого утра я прыгнул в болид и отправился обозревать окрестности. Первым делом я понесся смотреть знаменитый знак «HOLLYWOOD» на Голливудских холмах. Знак этот с изначальной надписью «HOLLYWOODLAND» был создан в 1923 году в качестве рекламы новых жилых кварталов. Впоследствии он приобрёл широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США. Следующие полвека над знаком активно работало время и вандалы, и к 70-м годам он пришел почти в полную негодность.

Знак «HOLLYWOOD» сгинул бы совсем, но В 1978 году известный рок-музыкант Элис Купер провел общественную компанию по сбору средств на восстановление достопримечательности. Алис подбил своих знакомых собрать нужные 250 тысяч долларов, прикупив по одной букве за 27 777 долларов. В восстановление знака вложились в частности издатель «клубнички» Хью Хефнер, итальянский продюсер Джованни Мацца, эстрадный певец Энди Уильямс и кинокомпания Warner Brothers. Элис Купер приобрел себе в собственность последнюю из трех букв «О», хотя сам он считает, что владеет средней буквой «О». Благодаря дедушке Алису, мы сегодня имеем одну из самых узнаваемых достопримечательностей на свете.

От Голливудских холмов я двинул к Аллее звезд, также известной как Аллея славы. Аллея звезд длиной в пятнадцать кварталов тянется по обеим сторонам Голливудского бульвара улицы и заползает на три квартала перпендикулярной улицы Вайн стрит. В плиты тротуара вмонтировано более двух с половиной тысяч 1,8 метровых пятиконечных звезд. Лично я всегда считал, что звезды чествуют деятелей кино и музыки. Но мне попались и вымышленные персонажи типа Шрека, Микки Мауса и Годзиллы, и совершенно незнакомые имена директоров театральных трупп, и телеведущие. Даже звезды «Аполлону 11» и полицейским Лос-Анжелеса есть!

Имена на звездах подписаны так, чтобы их можно было прочесть людям, идущим в противоположных направлениях. Другими словами, часть имен написана к тебе лицом, а еще часть вверх ногами. Ходить приходится неестественно вывернув шею, и спустя полчаса меня это дело конкретно задолбало. Большинство имен на звездах лично мне ни о чем не говорили. Попалась даже какая-то Ольга Петрова: уже по приезду я выяснил, что это какая-то эмигрантка 30-х годов прошлого века, ставшая последней звездой отживающего свой век немого кино. Я нашел и сфотографировал звезды некоторых известных голливудских актеров, любимых Элиса Купера и Queen.

Любопытный факт: оказывается получить звезду на Аллее славы для самих звезд не так уж и почетно. Гораздо круче оставить на бетоне мостовой отпечатки своих ладоней и ступней. На Аллее славы меня более всего удивило то, что некоторые граждане имеют несколько звезд. Оказалось, обладатели получили их за вклады в различные категории, коих всего пять: киноиндустрия, телевидение, музыка, радио и театр. Только Чарли Чаплин получил две номинации на звезду в одной категории, хотя в итоге получил только одну. И то после судебной тяжбы, устроенной его сыном, а также после получения Чаплином «Оскара» за вклад в киноискусство. Складывается впечатление, что на родине Чарли ценят меньше, чем у нас, например. Наверное, из-за его «левых» политических взглядов.

Беверли Хиллз
Не мог я упустить возможности посетить квартал богатеев Беверли Хиллз – этакую американскую Рублевку. Беверли Хиллз располагается в городской черте, можно даже сказать, почти в центре города. Въезд в район совершенно свободный. Понять, что ты попал по адресу можно по резко изменившимся улицам. Вокруг горы да пригорки, буквально утопающие в безукоризненно ухоженной зелени. В отличии от Рублевки, большинство вилл хорошо просматриваются с улицы – за пятиметровыми глухими заборами мало кто прячется. Вернее, городить высоченные заборы не позволяет городской муниципалитет, поэтому пугающиеся людей с фотоаппаратами богатеи засадили участки буйной плотной растительностью.

В район Беверли Хиллз организуют автобусные экскурсии, которые отвезут вас поглазеть на дома, вернее, на живые изгороди особо знаменитых товарищей. Это прикольно, но я не стал пользоваться таким автобусом по двум причинам: во-первых, пойди еще узнай, правду ли говорят гиды, что вот за этими высоченными пихтами живет Аль Пачино или Джек Николсон. Может, там мафиозо какой на самом деле окопался, а тебе лапшу вешают. Во-вторых, все равно ничего толком разглядеть нельзя, даже из двухэтажного автобуса. Это если только на вертолете над особняками кружить. Да и не настолько мне интересно застать Пачино, шатающегося по участку в труселях – мне интереснее на его актерское мастерство в кино смотреть.

Если же абстрагироваться от проживающих на территории Беверли Хиллз звезд, и говорить именно о благоустройстве района, то такого пышного городского района я, пожалуй, нигде не видел. Особенно порадовало полное отсутствие людей на улицах, мы со спутницей были там единственными праздно шатающимися зеваками.

Санта Моника и Малибу
Проехав несколько десятков километров от центра Лос-Анжелеса, можно добраться до двух курортных городов, стоящих на побережье Тихого океана: Санта-Моники и Малибу. Санта-Моника выглядит как истинно туристический курорт: пляжи, бутики, кафе и рестораны при полном отсутствии офисных зданий и редко попадающихся жилых. Туристов развлекают разнообразные уличные артисты, зарабатывающие себе на жизнь: вот тут танцуют восточные танцы, тряся попами Шакира-style; вот тут исполняют под гитару песни рок-группы Kingdome Come; а тут горланит американские народные песни какой-то фермер-реднек. Я не преминул воспользоваться возможностью и омыл стопы в Тихом океане, несмотря на холодную воду. Ну и просто постоял повтыкал на набегающие волны. Если учитывать пролет над Северным Ледовитым океаном, то я был уже на всех океанах кроме Индийского. Нужно срочно закрывать последний пробел.

На берегу Тихого океана на деревянных сваях, выдающихся в воду, стоит парк развлечений Санта-Моники. Детишки увлеченно катаются на каруселях, взрослые заправляются пивом и коктейлями, целые семьи уплетают гамбургеры в забегаловках. А под ногами плещется океан. В этот парк развлечений упирается и заканчивается знаменитая трасса 66, она же «Мать дорог». Трасса 66 имеет протяженность почти 4000 километров, на другом ее конце находится город Чикаго. По дороге в Лос-Анжелес я специально съехал с удобного скоростного интерстейта и проехал часть пути по узкой, немного разбитой и ограниченной по скорости трассе 66. По дороге попадаются куча маленьких деревушек, жители которых только со знаменитой трассы и кормятся, продавая разнообразную атрибутику и принимая на постой путешественников. Я даже наткнулся на стаю японских байкеров, рассекающих по Трассе 66 на Харлей-Дэвидсонах. Японцы молодцы, серьезно увлекающиеся товарищи! Расчувствовавшись от прикосновения к прекрасному, купил себе маечку со слоганом из знаменитой песни «Get Your Kick on Route 66».

Городишко Малибу является полной противоположностью Санта-Моники. Это типичный спальный район обеспеченных американцев, предпочитающих холмам и зелени Беверли-Хиллз пляж и берег океана. Побережье буквально утыкано виллами, при этом заборов, огораживающих участки по 20-30 соток, что-то не видно. Дома натыканы очень плотно. Вероятно, муниципалитет не позволяет приобретать землю в собственность, и выдает небольшие наделы только на постройку жилья. Иначе все бы уже скупили и огородили заборами с колючей проволокой арабские шейхи да российские коррупционеры чиновники.

Никакого особого национального парка-заповедника в Малибу нет – городок и городок. При этом удачно выдерживается хрупкий баланс с дикой природой: на побережье прямо в городской черте гнездятся разные морские птицы. И никто не запрещает подойти поближе и посмотреть – главное, руками не трогать. Остается только догадываться об усилиях властей, затрачиваемых на поддержание экологии. Неужели и американцы тоже не гадят вокруг себя???

Недоумение у меня вызвали тысячи разноцветных флажков, которыми плотно утыканы пляжи заповедной зоны. Можно было бы предположить, что так в каких-то исследовательских целях помечены черепашьи кладки, например. Но часть флажков торчит из воды на глубине примерно по колено. Чего-то я сомневаюсь, что черепахи такие тупые, отложили яйца там где их приливом затопило. Короче, назначение флажков оказалось для меня полнейшей загадкой, никакой информации на информационных стендах вокруг заповедной зоны я не нашел.

Честно говоря, меня Малибу совсем не впечатлил. Вероятно, я на его посещение потратил слишком мало времени. Или чтобы проникнуться этим местом, там нужно некоторое время пожить. Каких-то особых туристических достопримечательностей я в нем не заметил. Как говорил про Малибу в «Большом Лебовски» шеф полиции: «У нас тут милый, тихий пляжный городок. И я хочу, чтоб он остался милым и тихим». И правда: тихий пляжный городок.

Фотоальбом Лос-Анджелес, Санта-Моника, Малибу

Часть 0
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8
Часть 9
Часть 10
Часть 11
Часть 12

Далее »