Вторая поездка в Чехию, часть 2

Покупка билетов на booking.com (здесь могла бы быть ваша реклама) дала мне скидочные купоны на посещение множества интересных заведений и экскурсий по Праге. Поскольку я уже неоднократно обошел весь старый город, решил пойти на одну такую. Выбрал экскурсию по пражским историческим подземельям. Картинки на буклете обещали что-то фотогеничное. На замануху кроме меня повелись пара мужиков из США и еще пара из Англии. У нас обычно по экскурсиям тетки шастают, мужики больше по питейным заведениям специализируются. Кто в этих парах является мужиком, а кто теткой, вызнавать не стал.

Экскурсию вел чешский студент по имени Якуб. Сначала он нас отвел в подвал какого-то ресторана. Подвал оказался небольшим пустым помещением с двумя смежными комнатами. Чтобы компенсировать пустоту помещения Якуб долго травил байки. Мы выяснили, что в средние века для борьбы с паводками на Влтаве пришлось поднимать на несколько метров береговую линию и в прямом смысле закапывать в землю первые этажи зданий на набережной. Этажи эти и превратились в «исторические подземелья». Всего мы посетили три подвала, каждый последующий был еще скучнее предыдущего. Баек наслушались предостаточно, но ни одной достаточно интересной чтобы пересказывать ее здесь.

Зато Якуб, как настоящий свободно мыслящий европейский скубент, полностью проявил себя в расспросах парочки из Англии, что они думают на предмет мерзавца Путина потравившего бедняжку Скрипаля. Англичанам было неудобно отвечать на расспросы, ведь рядом находится, и что характерно, все понимает русский, то есть я. Лично мне судьба предателя Скрипаля, как и авторитет Путина, безразличны, поэтому я старательно делал вид, что меня очень интересуют пустые подвалы вокруг. Ко мне Якуб тоже пытался приставать, но я проявил русскую суровость и на провокацию не поддался.

Перейдя по Карлову мосту, я направился из старого города в Пражский Град. Собственно говоря, все это я уже видел и фотографировал 6 лет назад, теперь фотографировал заново в большем разрешении. В Пражском Граде у меня был особый интерес. В первый раз я сделал одну из своих самых любимых фотографий какого-то странного мужичка, сидящего на каменном парапете, свесив ноги в пропасть, перебирающего и разглядывающего картины и гравюры. И все это на фоне старого города.

У меня в голове неотступно вертелась безумная идея: раз этот мужичок был таким странным, вдруг он сидит там до сих пор? Вы даже представить себе не можете мое изумление, когда я снова увидел его сидящем на том же месте!!! Гравюры, наверное, были уже другими, да и мужичок за прошедшие 6 лет поистрепался порядочно, хотя одеяло под задом осталось тем же. Я постарался максимально точно повторить первую фотографию, насколько это было возможно. Полюбуйтесь, какой кросавчег!

В свете примечательного городского сумасшедшего, все остальные впечатления как-то померкли. Особенно в связи с тем, что внутрь собора Святого Вита я снова не попал – пришел буквально за 2 минуты после закрытия входа для туристов. В печали сбегал я еще раз поглазеть на писающих мужиков во дворе музея Франца Кафки, прогулялся до могилы героического советского солдата, завещавшего похоронить себя рядом с Пражской Лоретой, чей колокольный перезвон ему так нравился при жизни. Благодарные за совершенный подвиг во время защиты Праги власти города не смогли отказать погибшему в последней воле.

Сходил также на Злату Улочку, которую по недоразумению пропустил в прошлый заезд. Миниатюрность улочек старого города Праги здесь возведена в абсолют. Наверное, поэтому я ее и пробежал мимо в прошлый раз. Домишки Златы улочки теснятся друг к другу, а также к крепостной стене Пражского Града. Маленькие, забавные, разноцветные похожие на игрушечные и при этом нормальные жилые домики. В одном из них в свое время жил Франц Кафка, хотя в основном здесь проживали и занимались созданием изделий из золота ювелиры, благодаря чему улочка и получила свое название. Я пришел на Злату Улочку уже под конец светового дня, и она оказалась полностью безлюдной – ни одного праздно шатающего туриста. Кроме меня.

Еще в Пражском Граде есть своя винодельня, и посадки виноградных лоз расположены прямо на склонах Пражскоградского холма. Вино можно даже было попробовать, но только из пластиковых стаканчиков, и цены за пробник немалой. Я сильно сомневался в превосходстве органолептических свойств местного вина в сравнении с испробованными и любимыми мной представителями итальянских и испанских виноделен, поэтому я прошел мимо. Но сам факт наличия виноградных лоз посреди одного из главных туристических центров Европы любопытен.

Для поклонников творчества Джона Леннона в Пражском Граде есть его памятная стена, такая же как Стена Цоя в центре Москвы. Поскольку все основные достопримечательности я уже видел ранее, то ходил выискивал ранее неосмотренное. На мегастену тоже пошел посмотрел. По факту оказалась обыкновенная стена, вся изрисованная тематическими граффити. Почему стену посвятили именно Джону Леннону, а не Фредди Меркьюри или Джиму Моррисону, например, я не понял. Зачекинился и пошел себе дальше.

Холм, на котором расположен Пражский Град располагается между двумя другими холмами. На одном из них возделан очень приятный парк, главной достопримечательностью которого является гигантский метроном. Он отлично виден даже с другой стороны реки, поскольку очень удачно установлен напротив одного из мостов через Влтаву. Получился такой длинный-длинный коридор, в конце которого торчит шпиль метронома. Очень грамотно спроектировали!

На другом холме установлена обзорная башня, выглядящая как уменьшенная копия Эйфелевой. Пешком добираться до нее проблематично, поскольку нужно долго и упорно топать в гору. А после длительных забегов по Праге это очень нелегко. Лишившихся сил туристов на верх холма к башне может доставить фуникулер, билетом на который может служить обычный билет для общественного транспорта. Билеты, кстати, можно покупать в автоматах на остановках с помощью бесконтактной оплаты по кредитной карте. Очень удобно.

Я добрался до башни, когда уже начинало темнеть. Оказалось, чтобы подняться наверх по ступеням, нужно заплатить 150 крон. Если же сил нет, можно подняться на лифте за 210. Я решил, что не настолько хочу сделать панорамное фото именно с этой точки, поэтому забил на башню и пошел в сторону Страговского монастыря и одной из самых мне полюбившихся – Страговской монастырской пивоварни. И по дороге сделал самую полюбившуюся мне фотографию с этой поездки с потрясающим закатным небом. Для сомневающихся поясню, что это не фотошоп, не «вытянутые» цвета, яркость и контрастность – именно так все выглядело в реальности. Считаю эту фотографию истинным лицом Праги!

Продолжение следует...

Далее »

Вторая поездка в Чехию, часть 1

Вступление
Во второй половине сентября 2018 года я отправился по работе на пару недель в Прагу. Аналогичный двухнедельный тур по работе я совершил в августе 2012 года. Сейчас я сидел и размышлял, есть ли еще что-то для написания одной или нескольких толковых заметок из того, о чем я не рассказал в предыдущем отчете отчет. Взял пробежал былые заметки по диагонали и понял, что, по большому счету, о достопримечательностях я тогда не рассказал. Хотя обошел, осмотрел и запечатлел на фото практически каждую. Дал только историческую справку, да про Карлов мост с Пражским градом поведал. Даже удивительно, как поверхностно я в тот раз обошелся! Зато стало понятно, что о второй поездке мне будет много чего рассказать. Как знал!!!

Второй заезд в Прагу сражу же начался с близкого к катастрофе инцидента. Незадолго перед поездкой я сдавал свой мегафотоаппарат в официальный сервис на чистку матрицы и потом не очень надежно (как оказалось) закрепил на нем нашейный ремень. Поэтому спустя пять минут как я вышел в город из отеля на пешеходном переходе посреди проезжей части мой мегафотоаппарат оторвался от ремня, вошел в крутое пике и со всей силы грохнулся об асфальт. «И тут у меня упало!» как говорилось в одном хорошем старом фильме.

Можно сказать, что мне очень повезло, и обошлось малой кровью. С честью выполнили свою функцию и пали смертью храбрых поляризационный фильтр на объективе и пластиковая накладка на дисплей. На корпусе появилась пара-тройка новых потертостей и сколов, но самое главное – работоспособность устройства – не пострадала. Вот с такого волнительного происшествия и начался мой новый заход в столицу Чешской республики.

Вацлавская площадь
Все мои многочисленные походы по исторической части Праги начинались с Вацлавской площади, так как мой отель находился от нее в пяти минутах пешей ходьбы. И каждый раз площадь поворачивалась ко мне чуть другой гранью. Вацлавская площадь одно из основных мест скопления туристов и местных жителей. Названа она так в честь Святого Вацлава, являющегося покровителем Чехии. Памятник ему установлен на одном из концов этой очень сильно вытянутой площади. Скульптура очень популярна среди местных жителей как место встречи, примерно также как у нас в Москве памятник Пушкину на Тверской. Поскольку около памятника всегда вьются толпы зевак, туристические группы и демонстрации полубезумных активистов, местные жители всегда конкретизируют точку сбора: под правым копытом, под хвостом и так далее.

За спиной Святого Вацлава находится монументальное здание Национального музея Чехии. В первый мой заезд оно было старинным и потемневшим от времени и непогоды – выглядело готично. В этот раз к моему приезду заканчивалась реставрация фасадов и прилегающих территорий. Здание стоит чистенькое и выглядит даже несколько нелепо: как какой-то новодел. Поскольку есть с чем сравнивать, прошлый вариант мне кажется более убедительным и предпочтительным.

Вацлавская площадь служит также и выставочной площадкой под открытым небом. Здесь постоянно сменяют друг друга различные временные экспозиции, в основном, современного искусства, которое я заносчиво именую термином «невообразимая херня». На этот раз это были какие-то собаки с человеческими головами, какие-то уродцы, сплетенные из колючей проволоки, и прочее. Бронзовый диван с сидящим на нем бронзовым же котиком на их фоне смотрелся образцом здравомыслия.

А здравомыслие им не помешает: как-то я стоял под копытом ждал коллег, так прибежала семейная пара, бабушка и дедушка, развернули транспаранты и начали яростно «топить» за Иисуса. Можно подумать, этот жалкий перформанс найдет отклик хоть у кого-то непричастного к церкви. На мой взгляд, потрясающей красоты соборы справятся с этой задачей сильно лучше парочки полоумных старичков.

Пересекая вдоль всю Вацлавскую площадь по пути в старый город, я каждый раз не обращал внимания на стремные скульптуры, зато натурально наслаждался располагающимися вдоль нее домиками. Какие только архитектурные стили здесь не встретишь: тут и ар-деко, и конструктивизм, и барокко, и футуристические конструкции. При этом смешение стилей не выглядит аляповатым, чужеродным и безвкусным. Как раз наоборот: это смешение стилей рождает собственный стиль и шарм.

Две сорванные Башни
От Вацлавской площади я свернул направо и вдоль трамвайных путей направился к Йиндржиховой башни. Не беда, если вы не осилите произнести это название, я тоже без запинок его через раз выговариваю! Построена она была примерно в 1475 году в качестве колокольни находящейся под боком церквушки. Сегодня это самая высокая каменная колокольня Праги, высота ее составляет около 67 метров. В башне доступны для посещения 10 этажей на которых располагаются рестораны и кафе, выставочные помещения, а на самом верху есть смотровая площадка.

В минуте ходьбы от Йиндржиховой башни располагается башня Пороховая. Она служила одним из тринадцати входов в средневековый город, когда он еще не выплеснулся за пределы крепостных стен. Пережив несколько катаклизмов войн и реставраций, сейчас Пороховая башня богато украшена изваяниями чешских королей, ангелов, скульптурами Адама и Евы и святых. На вершине башни также есть смотровая площадка, откуда можно сделать отличные фотки.

Справа к Пороховой башне примыкает так называемый Общественный дом. Изначально это был дом правительства, но сейчас Общественный дом – это, главным образом, концертный зал. Такая вот примечательная трансформация.

Староместская площадь
Войдя в ворота Пороховой башни и пройдя пару минут по улице Целетной мимо пражского филиала музея восковых фигур мадам Тюссо, попадаешь на вторую самую главную площадь Праги – Староместскую. Прибалдевшего туриста здесь со всех сторон окружают исторические сооружения одно примечательнее другого. Прежде всего это Тынский храм или иначе Храм Девы Марии перед Тыном. Неповторимое архитектурное сооружение в готическом стиле с элементами барокко, действующий костел и один из главных символов города.

Как и многие другие монументальные сооружения Средневековья, строили Тынский храм более двухсот лет. Не потому, что ленивые были или технологии не позволяли. Просто такие здания требовали фантастических по тем временам бюджетов, не сравнимых даже с одновременным проведением Олимпиады, Чемпионата мира по футболу и войны в Сирии. Впоследствии городские власти тратили серьезные суммы на поддержание храма в достойном состоянии после пожаров. Кстати, один раз Тынский храм горел столь серьезно, что сильно пострадал один из нефов и после реставрации башню над ним нельзя было восстановить в тех же пропорциях, иначе нагрузка была бы слишком большой. Поэтому башню сделали немного уже и ниже и это хорошо заметно если присмотреться.

Экскурсоводы потчуют глазеющих на Тынский храм туристов такой байкой: когда-то у украшающей костел главной статуи в руках была чаша. В чаше вили гнездо аисты. Это никому не мешало до тех пор, пока таскавшие птенцам лягушек аисты не уронили одну такую аккурат на голову местной важной «шишке». «Шишка» была унижена, поэтому аистов вместе с их лягушками быстренько выпнули, а чашу убрали от греха подальше.

Вторая достопримечательность Староместской площади – это городская ратуша со знаменитыми астрономическими часами. К сожалению, часы в мой визит были на реставрации, поэтому мне вместе с толпящимися вокруг туристов пришлось фантазировать, слушая речи их экскурсовода, о том, как они прекрасны. Правда, я их видел в первый визит, но хорошечной фотографии в коллекции не осталось. Зато я, в отличии от толпы туристов, не стал фантазировать дальше, а прикупил билет и поднялся на башню чтобы полюбоваться на Староместскую площадь и окрестности с высоты птичьего полета.

Во время Второй мировой войны во время бомбежки Праги большая часть ратуши была разрушена до основания, относительно невредимой осталась башня и часть здания буквально в один оконный пролет. Потом во время восстановительных работ города ломать историческое строение целиком посчитали кощунством, отстраивать заново бессмысленным и бесполезным, ведь на площади стало просторнее. Поэтому пристроили к ратуше стену с торца, а оставшуюся часть оставили потомкам в назидание. Примерно как мемориальную церковь кайзера Вильгельма (он же «гнилой зуб») в Берлине.

Также на Староместской площади расположена церковь Святого Николая, памятник Яну Гусу, о движении имени которого я подробно рассказывал в прошлый раз, Национальная галерея и дом Франца Кафки. Плюс несколько ресторанов под открытым небом. Зависнуть на Староместской площади, особенно если ты не спешишь или находишься в компании толкового экскурсовода, можно на несколько часов.

Нацисты в Праге
На Староместской площади площади тоже проводятся различные политические шествия, манифестации и парады. И если на Вацлавской площади гражданская активность ограничивалась парочкой престарелых фанатов Иисуса Христа, то здесь все гораздо серьезнее. И гораздо запущеннее. В первый день пребывания видел пикет с лозунгами «Россия, руки прочь от Украины!». Лозунгов «США, руки прочь от всего остального мира!» почему-то не было. А в последний день пребывания в Праге я наткнулся на многолюдную манифестацию каких-то Фалунь Дафа. Разодетые в желтые кимоно многочисленные европейцы и гораздо меньшие числом азиаты яростно топили за все хорошее против всего плохого. Надо-де самосовершенствоваться, слиться с наивысшим свойством Вселенной, то бишь, истиной, состраданием, толерантностью. В кильватере желтых любителей Вселенной маршировали любители жесткого БДСМ и прочие пидарасы.

Все бы ничего, да вот только одним из главных транспарантов митингующих был «Злобный дух коммунизма правит нашим миром», а основным символом желтых является… свастика! Конечно, она перевернутая и тоже покрашена в желтое, да только это ничего не меняет. В мире в целом и в нашей собственной стране в частности найдется немало дегенератов, немедленно заорущих, что свастика – это древний солярный символ. Этим гражданам немедленно задаю вопрос: почему из всех древних солярных символов, коих сотни, вы постоянно апеллируете именно к свастике? Я знаю ответ: вы обычные нацисты. И если вы при этом идете под лозунгами, что коммунизм – это самое большое зло на нашей планете, то ответ еще более очевиден.

Нацизм и коммунизм сошлись в поединке за будущее человечества в самой страшной войне в истории. Нацизм как порождение высшей формы капитализма – империализма в лице объединенных вооруженных сил всей Европы. Коммунизм как альтернативный империализму и нацизму гуманистический исторический проект, предложенный В.И. Лениным и последовательно продолженным И.В. Сталиным. Как мы знаем из истории, нацизм был повержен, но не уничтожен окончательно. Да он и не мог быть полностью стерт с лица земли, поскольку капитализм в своей высшей форме развития никуда не делся. Парады ветеранов СС в Прибалтике, также как и Фалунь Дафа, на поверку оказавшаяся сектой наподобие печально известной Аум Синрикё, со своими плакатиками и древними солярными символами, яркое тому подтверждение.

Продолжение следует…

Далее »

Нью-Йорк. Центральный парк и заключение

Чтобы немного развеяться от тягостных мыслей, навеянных посещением дома «Дакота», я перешел дорогу и отправился в Центральный парк. Обязательная программа второго посещения мной была выполнена, и оставшееся свободной до вылета домой время я посвятил бесцельной прогулке.

В первый раз я наблюдал Центральный парк в период бурного весеннего цветения. Теперь же мне очень повезло с настоящей золотой осенью. Буйная осенняя раскраска листвы, ясное небо, теплые ласковые лучи предзакатного солнца настраивали на расслабление и умиротворение. Я посидел на лавочке, пожевал пару хот-догов, послушал уличных музыкантов, исполняющих композиции «угадайте какой ливерпульской группы».

Поглазел на водную гладь большого пруда в самом центре парка. Понаблюдал за лежащими на густой опавшей листве милующимися и снимающих себячки парочками. Мысленно присоединился к катающимся по аллеям парка на велосипедах гражданах всех рас и национальностей. Очередной раз задрал голову и окинул обступающие Центральный парк небоскребы и убедился, что они становятся все тоньше и все выше. Как хорошо может быть осенью в Нью-Йорке! И, главное, как чисто при этом на улицах, гулять одно удовольствие. Так вот незаметно подошло время отправляться мне в обратный путь.

Нью-Йорк, конечно, город из ряда вон. У него есть куча своих проблем, и по ряду параметров Москва сильно круче. Но в Москве лично я даже близко не ощущаю той удивительной атмосферы. В Москве все везде одинаковое. Москва – город практически мертвый. Невозможно представить в Москве китайский квартал, где толком никто не говорит по-русски, но где можно поесть прямо на улице приготовленную и поданную еду. В Москве даже на уличных музыкантов смотрят косо. В Москве любой, кто выбивается из общей серой массы, воспринимается как чужак.

Вот у меня буквально вчера была конференция, на которой выступала иностранная тетенька в хиджабе. Для большинства коллег это был культурный шок: как это – чисто говорящая по-английски тетенька – и в хиджабе! Непорядок! Я поинтересовался: вот если казах и казашка переедут в Москву, их ребенок родится в Москве, всю жизнь свою проведет в этой культурной среде, говорить будет только по-русски – кто он будет? Мне неизменно отвечали: однозначно, казах! В лучшем случае, россиянин. «Москвич» не сказал никто. Вроде и работаем в западной компании, а все равно, какой-то бытовой расизм, узость взгляда.

Нью-Йорк же самый свободный (не толерантный, а именно свободный) город. В Нью-Йорке ты можешь быть тем, кем ты себя ощущаешь, ты сохранишь свою идентичность и при этом гармонично вольешься в пестрое общество. И будешь настоящим нью-йоркцем. Думаю, именно это и делает Нью-Йорк столицей мира.

Будет возможность – обязательно вернусь в этот удивительный город!

Конец.

Далее »

Нью-Йорк: место убийства Джона Леннона

На этот раз я не упустил возможности посетить еще одну упущенную за первое посещение Нью-Йорка достопримечательность. Я говорю о знаменитом теперь доме под названием «Дакота». В Нью-Йорке много зданий имеют собственное название, но «Дакота» стала печально известна по причине того, что здесь проживал и встретил свою смерть Джон Леннон.

У подъезда дома Леннона весь день 8 декабря 1980 года поджидал некий Марк Чапман. В 16.00 он попросил у выходящего из дома по делам Леннона автограф. Спустя 7 часов, в 22.50, у того же подъезда Чапман окликнул возвращавшегося домой Леннона, и когда Джон повернулся, тот пять раз выстрелил в музыканта практически в упор. Четыре из пяти выстрелов достигли цели. После этого Чапман просто сел рядом с истекающим кровью человеком на тротуар и принялся под фонарем спокойно читать роман «Над пропастью во ржи» в ожидании приезда полиции. При задержании сопротивления он не оказал. Вот этот самый подъезд.

Джон Леннон был экстренно доставлен в больницу, но в 23.15 умер от большой кровопотери. Так желание одного мудака привлечь к себе внимание и самоутвердится привело к потере человечеством одного из немногих музыкальных гениев ХХ века. Чапман был признан судом вменяемым, и осужден на пожизненное тюремное заключение.

Квартира Джона Леннона и Йоко Оно – это пентхауз на 7-м этаже, со стороны немного похожий на отдельный небольшой домик с покатой крышей, башенкой и печной трубой. Йоко Оно до сих пор живет в этом доме и в этой квартире. Арка, где располагается вход в подъезд дома, огорожена воротами, около которых постоянно дежурит охранник, отгоняющий толпы почитателей таланта Джона Леннона, чтобы те не беспокоили жильцов.

Если захотите посетить примечательное здание лично, адрес его: West 72th Street, дом 1.

Далее »

Вторая поездка в Германию, часть 8

Времени на осмотр Берлина у нас оставалось всего полдня, но погода стояла отличная, поэтому мы совершали очередной полумарафонский забег по заранее тщательно спланированному маршруту. От «Чекпойнта Чарли» мы двинулись посмотреть немецкий аналог голливудской Аллеи славы. На ней удостоены звезды выдающиеся немецкие (а также австрийские) артисты. Поэтому и звезды «пониже» и аллея «пожиже».

Исполнителей мегагруппы Rammstein я не заметил, звезду посвящены сплошь неизвестным бюргерам. Конечно, пристально рассматривать каждую звезду времени не было, из известных лично мне деятелей искусств на Аллее славы я обнаружил только Марлен Дитрих и Кристофа Вальца. В отличии от оригинальной Аллеи в Лос-Анджелесе, берлинскую туристам можно пропустить.

Следующим в списке значился открытый в 2005 году мемориал жертвам холокоста. Представляет он собой огромное поле из более чем 2 700 серых гранитных плит разной высоты, почти на уровне земли по краям и все увеличивающихся в высоту ближе к центру. Если побродить между плит, то забредаешь в такие места где они уже выше человеческого роста, и бродишь между ними как в лабиринте. Проходы между плитами специально сделаны слишком узкими, идти по ним можно только в одиночку. Создатели добивались возникающего у посетителей эффекта чувства одиночества и тоски. «Вы должны стать частью инсталляции, пройти через нее, потеряться в ней — только тогда чужой ужас и чужое горе становятся ощутимыми и ошеломляющими», говорят психологи.

Возможно, этот эффект и наблюдается, но к авторам мегаинсталляции есть несколько вопросов. Во-первых, от действий нацистов пострадали далеко не только евреи. Во-вторых, толератные немцы установили мемориал не только уничтожаемым по рассовому признаку, но даже гомосексуалистам. Но вот, например, цыган Гитлер приказывал мочить на месте без суда и следствия, а памятников уничтоженным циганам почему-то нет. Как человек предвзятый в этом вопросе, я даже не буду говорить о задачах и активных действий по тотальному уничтожению советских людей.

Но чтобы немцы не забывали, кто именно переломил хребет фашизму во Второй мировой войне, в самом большом парке Берлина Тиргантене установлен мемориал советским воинам. Не откладывая дело в долгий ящик, возвели его еще в 1945 году. Мне, если честно, было немного удивительно, что он до сих пор стоит. Потом уже я выяснил, что между нашими странами есть договор об обязательствах немцев по уходу за мемориалом павшим воинам. Немцы в этом вопросе ведут себя приличнее многих наших бывших братьев, которые в Прибалтике и на Украине аналогичные мемориалы успели уже по сто раз осквернить и уничтожить. Здесь же и по сей день 8 мая проводятся торжественные возложения венков в память о павших солдатах, хотя на этот счет никакого договора нет.

В центре мемориала советским воинам размещена достигающая восьми метров в высоту статуя советского солдата, спасшего немецкую девочку ценой собственной жизни. С обеих сторон расположены два танка Т-34, а также две пушки, непосредственно принимавшие участие в ходе битвы за Берлин. По левую и правую стороны от главной дорожки памятника находятся захоронения офицеров Советского Союза. Из-за усиления мер безопасности в связи с празднованием годовщины падения Берлинской стены доступ к мемориалу был закрыт, но я и из-за забора порадовался, что посетил такую знаковую достопримечательность.

Парк Тиргартен очень большой, более 200 гектаров, и посмотреть все интересное в нем в оставшееся время не было никакой возможности. Из расположенных на его территории дворца Бельвью, Дома культуры мира, самого большого и тяжелого музыкального инструмента в Европе и Колонный победы мы осилили дойти только до последней. Статуя богини Виктории установлена на площади Большая Звезда. Она была сооружена в конце XIX века, и сейчас охраняется государством как памятник архитектуры. Возвели ее в честь побед в войнах против Дании 1864 года, Австрии 1866 года, а также во Франко-прусской войне 1870-1871 годов.

Там можно подняться на смотровую площадку с которой открывается отличный вид на Тиргартен и городские кварталы вокруг него, но у нас времени на это не было. Я удовольствовался только несколькими фотографиями снизу, хорошо получившимися благодаря отличному свету в удачное время суток.

Сделав небольшой круг и пробежав мимо памятнику Отто фон Бисмарку и здания посольства Российской Федерации, мы, наконец, подошли к кульминационной точке нашего путешествия по Германии – Рейхстагу. Оставили на засладочку, так сказать. Сфотографировав здание с удачных ракурсов, пошли внутрь. Оказывается, до ноября 2010 года проход в купол здания и на смотровую площадку на крыше Бундестага был свободный. Но нынче все очень боятся исламских террористов, поэтому вход теперь только по предварительной записи. Я заранее, еще из дома заказал посещение на сайте Бундестага. Время там строго зафиксировано, поэтому вся наша прогулка строилась из расчета прийти в назначенное время к этой точке. Я очень порадовался, что силы и время я рассчитал исключительно точно.

Посмотрели на вакханалию вокруг Рейхстага. Там тусутся какие-то маргиналы с растяжкой в виде российского флага и надписями, что мы освободили Германию от фашизма, и теперь ее опять нужно от него освобождать. Рядом пляшут те же самые индейцы под ту же самую музыку, под которую они пляшут около станций московского метро. Удивительно, что ни тех ни других никто не гоняет, а нас досматривали как в аэропорту перед рейсом. Потом пришлось отстоять большую очередь из таких же страждущих. Но вот, наконец, мы поднялись на лифте к стеклянному куполу, возведенного над зданием в конце прошлого века во время реставрационных работ и на смотровую площадку.

Если честно, я ожидал немного большего. Снаружи неплохие виды на город, но солнце уже зашло, и хорошего кадра сделать не получилось. К тому же мы днем уже на воздушном шаре полетали и все запечатлели. Внутри есть интересная инсталляция из зеркал, смотреться в них забавно, но это «королевство кривых зеркал» как-то не вяжется с ощущением важности, что вот именно эту вершину несколько десятилетий назад штурмовали и водружали знамя наши деды.

Кстати, знамя водружали несколько раз, и несколько раз же оно уничтожалось в ходе продолжающихся боев. Первым отличился 19-летний рядовой боец-разведчик Григорий Булатов 30 апреля 1945 года в 14 часов 25 минут местного времени. А окончательное Знамя Победы было водружено 1 мая бойцами Идрицкой стрелковой дивизии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. И хотя до капитуляции фашистской Германии оставалось еще чуть более недели, именно этот момент многие считают жирной точной, поставленной Советским Союзом в борьбе с силами объединенной Европы под руководством фашистской Германии.

Когда думаешь о таком, веселенькие зеркала на куполе и делающие через них селфи подростки как-то портят впечатление. Я, стараясь не обращать на них внимания, взял книгу жалоб и предложений, написал в ней «Развалинами Рейхстага удовлетворен!» и чеканным шагом пошел к выходу.

Конец.

Post Scriptum
Как я обещал где-то ранее по тексту, публикую список самых интересных пивных заведений, посещенных в этой поездке, с адресами. Как большие специалисту по поглощению пенного напитка, и я и мой друг, с которым мы вместе путешествовали и дегустировали пиво, даем этим местам нашу высшую оценку и гарантию хорошего настроения!

Берлин. «Zur Letzten Instanz», WaisenStraße 14-16, рядом со станцией метро KlosterStraße – заведение где снимали сцену в «Семнадцать мгновений весны»;
Берлин. «Zillemarkt», BleibtreuStraße 48a;
Берлин. Пивоварня «Brauhaus Mitte», Karl-Liebknecht-Str. 13, рядом с вокзалом и метро Alexander Planz;
Берлин. «Brauhaus Lemke», Karl-Liebknecht-Str. 13, рядом с вокзалом и метро Alexander Planz;
Берлин. «Hofbrau Munchen», Karl-Liebknecht-Strasse 30, рядом с вокзалом и метро Alexander Planz – филиал мюнхенского «Хофбройхауса»; 
Дрезден. «Watzke Brauereiausschank», Kötzschenbroder Straße 1;
Дрезден. «Brauhaus am Waldschlosschen», Am Brauhaus 8b;
Дрезден. «Pulverturm an der Frauenkirche», An der Frauenkirche 12;
Дрезден. «Dresden 1900», An der Frauenkirche 20.

Вторая поездка в Германию, часть 1
Вторая поездка в Германию, часть 2
Вторая поездка в Германию, часть 3
Вторая поездка в Германию, часть 4
Вторая поездка в Германию, часть 5
Вторая поездка в Германию, часть 6
Вторая поездка в Германию, часть 7
Вторая поездка в Германию, часть 8

Далее »

Нью-Йорк: домик охотников за привидениями

Финальная цель моей экспресс-пробежки по Нью-Йорку лежала далековато от Хай-Лайн парка, предстояло прокатиться на метро. От парка до ближайшей станции идти довольно долго, но я решил сделать дополнительный небольшой крюк и навестить домик охотников за привидениями. Здание находится в районе Трайбека по адресу 14 North Moore Street.

Здание пожарной части №8 изначально выглядело несколько по-другому. Оно было в два раза шире и с двумя воротами. Когда власти затеяли реконструкцию района, посносили около 200 прилегающих домов, и пожарную часть ждала та же участь. Но руководство пожарной части мыслило нестардартно, и чтобы удовлетворить новым градостроительным требованиям и при этом не лишиться места работы, отрезало половинку здания. И теперь сохранилась только левая часть от оригинального здания пожарной части.

К сожалению, в 2011 году эта пожарная часть вместе со многими другими попала под сокращение. Пока она работала, через открытые двери можно увидеть оригинальную эмблему из фильма. Сейчас она уже не действует, все здание окружено строительными лесами и затянуто сеткой. Фотографировать было абсолютно бессмысленно. Забавно, что я там был не единственный паломник, одновременно со мной к зданию подтянулись два англоговорящих парня, тоже, судя по всему не местных. Но все зря: это место уже стало историей, а о легендарном прошлом напоминает лишь граффити на асфальте. Жаль.

Далее »

Нью-Йорк: Хай-Лайн парк

В Нью-Йорке, а конкретнее, на Манхеттене, несмотря на засилье небоскребов, есть довольно много парков. Самый известный это, конечно, Центральный парк, но самый интересный парк это такой, о котором вы наверняка даже не знаете. Я в свое первое посещение города тоже не знал о нем, хотя проходил буквально мимо. Теперь-то я более подготовленный отправился смотреть новую достопримечательность города под названием Хай-Лайн парк.

Чем Хай-Лайн парк примечателен, так это подходом городских властей к толковой реорганизации территории, когда, казалось бы, единственное решение – это снести все к чертям. Я говорю о промышленном районе и складах, находящихся недалеко от порта. 30-х годах прошлого века для грузовой железной дороги, по которой товары доставлялись из порта к складам и обратно, появилась эстакада, пересекающая Манхеттен с севера на юг. В связи с общей теснотой, железнодорожная эстакада иногда проходила прямо сквозь здания. Так и место экономится, и разгрузить состав можно сразу по месту назначения, не перегружая товары на грузовые автомобили.

Со временем Манхеттен из промышленного центра мутировал в центр финансовый, производства переехали, и грузовая железная дорога оказалась никому не нужна. В 80-х годах ее окончательно забросили, что дало приют различным асоциальным элементам. В какой-то момент власти города решили разгрести это гетто и использовать с умом простаивающую эстакаду. По результатам открытых слушаний и тендеров, здесь решили организовать общественный парк. На высоте 10 метров над проезжей частью или сквозь здания тянется кусочек дикой природы длиной более 2 километров. Я не поленился пройти Хай-Лайн парк от начала до конца.

Прямо на заброшенные рельсы насыпали грунта и засадили его кустарником, деревцами и цветами, а для прохожих сделали деревянный настил, обустроили современные лавочки и всякие альковы, где найти уединение от шумного многолюдного города. Для жаждущих оборудовали фонтанчики, для физкультурников проложена беговая дорожка. Дорожка, кстати, непростая. Устроители парка положили асфальт прямо между шпал, получив таким образом абсолютно ровную поверхность. Для эстетического удовольствия установили несколько оригинальных инсталляций, например, кузов автомобиля Smart, обклеенный покрышками и набитый доверху камнями. В парке проводятся даже особые тематические выставки. Например, теме пеших прогулок посвящена отлитая из брозны трость или отлитый из воска лунатик в одник труселях.

Опыту Нью-Йорка остается только позавидовать и поучиться как из заброшенной эстакады сделать замечательное место притяжения граждан. В Москве сейчас пытаются что-то подобное (хотя и в гораздо большем масштабе) устроить на территориях издохшего завода ЗИЛ. Посмотрим, что получится.

Далее »

Нью-Йорк: башня Всемирного торгового центра

Толком не оправившись от впечатлений космического транспортно-пересадочного пункта, отправился в башню Всемирного торгового центра. В прошлое мое посещение она еще достраивалась, но Нью-Йорк активно строится, разница за эти три года видна невооруженным глазом. Сейчас небоскреб приветливо распахивает перед туристами свои многочисленные двери. Заплатив кровные 30 баксов и пройдя очередной досмотр с пристрастием как в аэропорту, загрузился в лифт и отправился на 102 этаж.

Лифт – это шедевр дизайнерского искусства. Стены – сплошь экраны, и с каждым этажом они показывают не только как ты поднимаешься в пространстве, но и переносишься из древних темных веков в блестящее настоящее. Стартуешь чуть-ли не от эры динозавров, очевидно тоже проживающих на острове Манхеттен. Вот появились первые хижины, вот возвысилась над деревней церковь святого Павла. Вот заложен и вытянулся к небесам первый небоскреб. На последнем этаже экраны демонстрируют сегодняшнее состояние города; двери распахиваются и вместо картинки перед твоим изумленным взглядом простирается эта самая панорама. Кстати, на 102 этаж лифт идет столько же времени, сколько я дома на 16-й этаж поднимаюсь. При подъеме закладывает уши, и на выходе немного подкашиваются ноги.

Похожую панораму города я наблюдал несколько лет назад с верхотуры Эмпайр-стейт-билдинга. На этот раз это легендарное здание позировало мне во всей красе в окружении небоскребов пожиже. Как я уже говорил в прошлый раз, сам Нью-Йорк со всеми своими головокружительными небоскребами Манхеттена и есть своя главная достопримечательность. Что с высоты птичьего полета смотришь и не насмотришься, что с низу, ползая как муравей в окружении циклопических сооружений. Просто не спеша гулять по Манхеттену и глазеть по сторонам в хорошую погоду – очень приятно.

Если вы спросите меня на какой небоскреб лучше залезть посмотреть на Манхеттен свысока, на Эмпайр-стейт-билдинг или на Всемирный торговый центр, мой ответ будет: конечно, на оба! Отличие в том, что здесь ты ходишь в помещении, а там на плодуваемой всеми ветрами открытой площадке. Очевидно, качество фотографий сделанных через стекло не самое лучшее. Но главное в другом: первый это живая история города, его прошлое. Второй – это будущее, доступное для посещение уже сегодня.

Далее »

Нью-Йорк: ТПУ Всемирного торгового центра

На обратной дороге с обучения в США меня поджидала долгая, в 13 часов, пересадка в Нью-Йорке. Это серьезный минус для перелета, зато цена билета у Аэрофлота на такой рейс была более чем гуманная. И поскольку мой рейс Сан-Диего в Нью-Йорке приземлился в 6 утра, а вылетать мне было в 7 вечера, этот минус я обратил себе в плюс. Оставив чумодан в камере хранения, я сел на метро и отправился на Манхеттен досматривать то, что не успел посмотреть в свое первое посещение главного города Земли. К тому же американцы за время моего отсутствия понастроили всякого нового интересного.

Первым делом я отправился к новому Единому торговому центру посмотреть новейший, самый крутой и самый дорогой транспортно-пересадочный узел в мире автора скандально известного архитектора Сантьяго Калатравы. Вот и из сугубо функционального здания архитектору удалось создать настоящий шедевр, немедленно ставший новой достопримечательностью Нью-Йорка.

Здание по форме напоминает взмахивающего крыльями голубя или чайку. Конструкция здания по сути состоит из ребер со стеклянными перегородками, что дает естественному свету проникать внутрь сооружения. Внутри оно разделено на несколько ярусов и каждый дает площадку для всех и всяческих бутиков самых известных брендов. Говорят, по стоимости аренды торговых площадей ТПУ Всемирного торгового центра держит одно из первых мест в мире. Изумленным взглядом взирая на удивительное сооружение даже как-то забываешь, что предназначение станции – соединить 11 линий метро, автобусные станции, паркинг и станции подземной железной дороги.

Сооружение ТПУ обошлось в неслыханные 4 миллиарда(!) долларов США, что вызвало чудовищную критику в адрес американских властей. И еще неизвестно сколько стоит содержать его в чистоте и порядке, ведь только окна чтобы помыть с ума сойдешь. Но это проблемы аборигенов, а туристы вроде меня приезжают теперь сюда за эстетическим удовольствием. И никто не уезжает обиженным!

Далее »

Национальный парк Джошуа Три

Пока мои коллеги развлекались дайвингом, загулами в приграничном мексиканском городке Тихуана или просто бухали в отеле, я махнул в пустыню. Если быть более конкретным, в национальный парк Джошуа Три названный так в честь редких деревьев Джошуа в нем произрастающих и воспетый группой U2. Помнится, в эпоху видеобума был такой фильм с Адольфом Лундгреном, где он в конце по этому парку носился на алой Ferrari F40, а за ним гонялся злодей на черном Lamborgini Diablo. Прикольный был фильм, хотя и тупой как доска. У меня на Ferrari денег чуть-чуть не хватило, поэтому оседлал выданный мне прокатной конторой маленький кроссовер Jeep Compass Patriot и помчал по отличным американским хайвеям смотреть удивительные деревья.

На любом из трех въездов на территорию парка необходимо приобрести входной билет стоимостью $20. Можно попробовать заехать на халяву, но, если нарвешься на рейнджера парка, он выпишет крупный штраф. Поэтому даже встреченная мной по дороге толпа чоперастов послушно отстояла очередь в кассу.

Национальный парк Джошуа Три место довольно примечательное. Парк находится в точке встречи двух пустынь: Мохаве и Колорадо. В парке произрастает большое разнообразие растений и проживают разнообразные пустынные звери и животные. Я внимательно смотрел под ноги, опасаясь нарваться на какую-нибудь гремучую змею, которые здесь водятся в изобилии, но под палящим полуденным светом змеи не шастают и предпочитают отсиживаться в тени. Из всей живности я только несколько маленьких ящерок обнаружил, но они позировать мне не захотели.

Как и в моей любимой Долине смерти, на относительно небольшой территории парка Джошуа Три можно найти несколько совершенно разных удивительных природных достопримечательностей. Неподалеку от южного въезда в парк, которым воспользовался я, путешественников встречает первое маленькое чудо. Посреди пустынных холмов прячется небольшой, метров 100 на 100 оазис, в котором вперемешку растут пальмы и… березы! Я долго не мог поверить своим глазам, пошел потрогать. Потрогать оказалось невозможно: оазис оказался опоясан лентами, предупреждающими об опасных элементах в земле. То ли сурьма то ли еще что в этом роде. Можно, конечно, перелезть через оградку, грибочки среди березок поискать, но мне здоровье дороже.

Переезжая с места на место, я часто встречал на обочинах особые значки, сигнализирующие что здесь красиво. Я прилежно останавливался и фотографировал во всех ракурсах очередную симпатичную корягу. Забегая вперед скажу: это была пустая трата времени. Все самое интересное и зрелищное сосредоточено в центре парка, поэтому лучше не тратить время на выискивание достойного кадра на периферии парка, а сразу нестись к указанным в брошюре точкам интереса. Такой вот маленький лайфхак.

Следующая любопытная достопримечательность, это сад кактусов. Один из многочисленных представителей подвида суккулентов расплодился на довольно большом пятаке земли, вытеснив конкурентов. Большинство кактусовых «кустов» имеют высоту 1-1,5 метра, хотя встречаются матерые кактусы выше меня. Я как большой поклонник и разводила кактусов, бродил в этом саду как зачарованный. Чтобы посетители не напоролись на шипастые растения, по саду кактусов проложены специальные настилы, огороженные веревочками. Можно конечно, как кролик из известного мультика залезть в «терновый» куст, но при мне охотников не нашлось.

Далее я помчался к скоплению огромных, величиной с избу, булыжников. Во главе булдыганов стоит Scull Rock или, в вольном переводе, «каменный череп». Эрозия, подтачивающая огромный камень многие миллионы лет, сформировала в нем похожие на дырки глазниц и носа выбоины. С этим камнем лезут сфотографироваться все посетители парка, но вокруг есть булдыганы ничуть не менее примечательные. Для их покорения достаточно обычных кроссовок: я с собой специально для этой поездки брал боты Timberland, но они мне так и не пригодились. Лазаешь по каменюкам и наслаждаешься теми же ощущениями, какие испытывает 10-летний пацан, лазающий по крышам гаражей. Давно забытое чувство…

Съездил я посмотреть на заброшенную со времен золотой лихорадки шахту из которой добывали золотоносную руду и мыли в протекающей неподалеку речке. Там смотреть совершенно нечего: просто холм с дыркой. Зато прямая и ровная дорога к шахте проложена по чистому мелкому песку, и я с удовольствием погонял по ней на приличной скорости на своем Jeep Compass, будто в ралли поучаствовал. За этими переездами я и не заметил, как подошло время заката. Наблюдать закат я отправился в точку под названием Keys View, обзорной площадке высотой почти 1600м над уровнем моря, с которой открывается шикарный вид на пустыню внизу и находящееся неподалеку море Солтона. Как всегда бывает в пустыне, прилично похолодало, плюс дул сильный ветер. Я весь задрыг, но мужественно продолжал щелкать красивое закатное небо, и сидел до последнего лучика солнца.

Ну а что насчет деревьев Джошуа, спросите вы? Конечно, они там растут, только это вовсе не деревья, а древовидные суккуленты, правильно называющиеся Юкка коротколистная. Высотой эти кактусы достигают 15 метров, имеют сильно разветвленный ствол, оканчивающийся «метелками» плотных колючих листьев. Произрастают они далеко не на всей территории парка, и нужно ехать в самый его центр чтобы найти его солидных разросшихся представителей. Я с удовольствием нафотографировал их во всех ракурсах. Некоторые фотографии вроде бы даже удались.

Если вы такой же любитель коряг, булдыганов и кактусов как я, то Национальный парк Джошуа Три к посещению вам обязателен. Он не производит такое крышесносящее впечатление, как располагающаяся неподалеку Долина смерти. Зато, чтобы вкусить все прелести Долины, необходимо потратить два дня, а Джошуа Три можно не торопясь посмотреть за несколько часов. Очень удобно.

Далее »