Вторая поездка в Португалию, часть 7

Сесимбра
В завершении своего путешествия по Португалии и перед выходом на работу я решил передохнуть и переварить полученные за время поездки богатые впечатления. Сначала я намеревался несколько дней расслабиться на известном курорте Кашкайш, но путеводители расписывали его как курорт для молодежи, с тусовками, активной ночной жизнью и прочими «пирогами». Мне эти тусовки до лампочки, хотелось просто полежать несколько дней на пляже как тюлень. Поэтому местом отдыха был выбран находящийся неподалеку от Лиссабона городок Сесимбра.

Пока ехали из Эворы в Сесимбру, начался дождик. Ну ладно, думаю, скоро пройдет. Я за все время только один пасмурный день здесь видел. На подъезде к Сесимбре поливало уже серьезно, и свинцовые тучи, нависшие над побережьем на улучшение погоды намека не давали. Но я не отчаялся, и, заселившись в отеле, смотался в Лиссабон в «Корте Инглес» затариться вином и хамоном. По традиции взял домой целую ногу, только хочу предупредить, что португальский хамон мне понравился чуть меньше испанского, а стоит нога примерно одинакового качества раза в полтора дороже.

Пока ехал с ногой и вином обратно, попал в Лиссабоне уже просто в муссонный ливень. Забегая вперед, спустя пару дней после моего отъезда домой, в Лиссабоне случился настоящий природный катаклизм, все затопило дождями, поотрывало крыши у домов, и несколько человек погибли из-за стихии. Я легко отделался. Вернувшись в Сесимбру, я увидел такую погоду, которую не видел нигде и никогда. Представьте, над морем чистое синее небо, а над сушей ровно по кромке берега, будто ножом отрезанные висят черные свинцовые тучи. Я все напевал «ветер с моря дул, ветер с моря дул», надеясь на скорое очищение небосвода, но так и не дождался. Тучи никуда не собирались, и висели над нависающими скалами будто над Мордором.

В богатой на замки Португалии Сесимбра тоже может похвастаться своим замком на горе, да только все три дня, что я отдыхал в Сесимбре, замок был полностью погружен в тучи. Я лишь однажды, в наиболее погожий из всех непогожих дней видел его силуэт. Думал все-таки поехать побродить в нем как ежик в тумане, но ни фоток нормальных в таких условиях не сделать, да и не увидишь толком ничего. Зато в лежа на топчанчике в редкие солнечные часы я видел солнечное гало! Все остальное время, пока тучи враждебные веяли над нами, я предавался легкой поэтической флегме.

Отель у меня был на первой линии у моря, от него шла туристическая улочка густо заселенная ресторанами морепродуктов. В моей поэтической флегме я в этих ресторанах заседал два раза на дню. Где-то кухня нравилась меньше, и я ограничивался одним посещением. Где-то все устраивало и я столовался там несколько раз. Пользуясь богатым выбором свежайшей рыбы и морепродуктов я каждый раз заказывал разное.

Наученный опытом с «бакаляо», ее я избегал, заказывал в основном по картинкам, а если картинок не было, брал наугад. В моем словаре английских слов в названиях видов рыб есть обширные пробелы. Как-то взял гламурную рыбу turbot – оказался беспонтовый палтус. Однажды заказал какого-то экзотического Red snapper. Посмотрел в словаре, оказалось, что это какой-то «красный луциан», он же «берикс» - я даже названий таких не знаю. Зато ел, вкусно. Всю рыбу можно выбрать самому с пересыпанного льдом прилавка. Готовится на мангале, при тебе. Даже свежевыловленный палтус на углях очень вкусен, хотя я для себя сделал вывод, что дорадо и сибас мне нравятся больше. Запивал все местным белым вином, естественно.

За чревоугодием не забывал поглядывать по сторонам, подмечая всякое. Естественно, не мог не оценить португальских девушек. В целом, они не в моем вкусе, но это не главное замечание. Девушки Португалии, они как тот павлин в мультике про барона Мюнхгаузена. С виду симпатичные, но голоса у них – будто старухи каркают. Очень неприятные, скрежещушие голоса, уж не знаю отчего. Может от курева (курят португальцы довольно много), а может просто генетические особенности устройства голосовых связок.

Во время прогулок по португальским городкам я заметил еще такую вещь: там практически нигде нет продуктовых магазинов и минимаркетов. У нас они на каждом шагу попадаются, там же в поисках бутылки вина, оливок, фруктов, сыра и хамона, приходилось мотаться либо в «Корте Инглес», либо на рынок. Или в ресторанах заказывать втридорога. Уж не знаю с чем это связано, подозреваю, что для торговли пищевыми продуктами португальскими законами установлены очень серьезные санитарные меры и высокое налогообложение. Если государство печется о качестве продуктов питания, потребляемых своими гражданами, то продуктовых ларьков «У Тофика» на каждом углу появиться не может по определению.

В заключение
Как любил говаривать Форрест Гамп, «вот и все, что я могу об этом сказать». Первое впечатление бывает ошибочным, но вторая поездка в Португалию укрепила мое мнение, что это прекрасная, очень приятная для проживания страна. Понятно, что у них куча своих проблем с экономикой, безработица, не очень высокий уровень жизни. Простым людям наверное там живется не очень легко. С другой стороны, а у нас легче что ли в какой-нибудь деревне в Тверской области, не говоря уже об отдаленных от Москвы мест?

Но, в отличии от нашей глубинки, португальская глубинка производит исключительно приятное впечатление. Опрятные белые домики, рыжие черепичные крыши, виноградники, пробковые деревья, памятники старины, эстетически выдержанные современные архитектурные сооружения. Приятный климат, свежий чистый воздух, отсутствие пробок, развитая велосипедная инфраструктура. Комфортабельный современный общественный транспорт. Чистые ухоженные пляжи.

Вывод однозначен: Португалия, это страна в которой просто приятно находиться и жить. Интересно, доживем ли мы до той поры, когда тоже самое можно будет сказать о России?..

Вторая поездка в Португалию, часть 1
Вторая поездка в Португалию, часть 2
Вторая поездка в Португалию, часть 3
Вторая поездка в Португалию, часть 4
Вторая поездка в Португалию, часть 5
Вторая поездка в Португалию, часть 6
Вторая поездка в Португалию, часть 7
Фотоальбом второй поездки в Португалию

Далее »

Вторая поездка в Португалию, часть 6

Гимарайнш
Немного севернее Порту находится небольшой город Гимарайнш. Путеводитель Lonely Planet заявляет, что несмотря на отсутствие туристов, Гимарайнш по инициативе Евросоюза был назван культурной столицей Европы 2012 года. Чтобы Гимарайншу не было обидно, я, как турист, решил туда заехать.

Сейчас это небольшой городок, чуть более 50 тысяч человек. Но, как и многие другие города Португалии, Гимарайнш может похвастаться богатым историческим наследием и собственными развалинами крепости эпохи мавританского нашествия, это наследие символизирующее. Историки не без оснований называют Гимарайнш колыбелью Португалии. По преданиям, 24 июня 1128 года Афонсу Энрикеш одержал славную военную победу над своей матерью Терезой Леонской и провозгласил независимость португальского графства от королевства Леон. 11 лет спустя, после победы над ордами мавров в знаменитой битве при Оурике, Афонсу Энрикеш провозгласил себя королем независимой Португалии под именем Афонсу I.

Крепость Гимарайнша названа в честь святого Михаила Сан-Мигел (Castelo de Sao Miguel). Крепость 28-метровой высоты заложена была еще в Х веке для защиты населения от нападений мавров и норманнов. Затем, в ХII веке, по приказу Афонсу I возвели и стены, чтобы получился настоящий замок. Рядом с замком Сан-Мигел в небольшой романской часовне первый король Португалии был крещен. Сейчас внешние стены замка очень хорошо сохранились, но внутри все разрушено.

Рядом с замком раскинулся средневековый дворец герцогов Браганса, построенный в XV веке. Еще несколько десятилетий назад, во времена диктатуры Антони Салазара, дворец функционировал в качестве официальной резиденции для диктатора. Сейчас же это просто музей. Посещение стоит 5 евро, но когда туда приехал я, в связи с какой-то аварией в половине залов не было света. Билеты продавали за полцены, но пострадавшие залы осматривать нужно было лишь при том свете, что пробивался через окна. Хорошо, что мой фотоаппарат уверенно снимает в условиях недостаточной освещенности!

Почти-что на ощупь я осмотрел банкетный зал с великолепным и необычным потолком из мореного дерева. Для единичных посетителей доступны обширные коллекции портретов португальских вельмож, мебели, ковров и фарфора XVII-XVIII веков. Также в музее выставлена большая коллекция средневекового оружия и доспехов. Но меня больше всего порадовала крыша дворца, на которой установлены 39 длинных кирпичных труб. Я не понял, декоративное они имели значение, или эти трубы использовались для печей, обогревающих в те времена помещения дворца. Но выглядит отлично!

Пенеда-Жереш
Если проехать от Гимарайнша еще немного севернее и доехать почти до границы Португалии и Испании, то можно добраться до национального парка Пенеда-Жереш. Название парку дают горные цепи Пенеда и Жереш, проходящие по территории парка. Здесь тоже можно посмотреть на средневековые замки, называющиеся Каштру-Лаборейру и Линдозу. Кроме того, есть развалины монастыря XII века и музей под открытым небом. Здесь же располагаются португальские здравницы, в горах разбросаны отельчики, предоставляющие всяческие спа-услуги, лечебные минеральные воды и тому подобное.

К сожалению, территория парка занимает площадь более 70 тысяч гектаров, а я там был буквально проездом. Переоценил я свои силы, поэтому до парка я добрался, но ничего посмотреть у меня времени физически не было. Я покрутился немного по местным горным серпантинам, пообедал в практически пустом придорожном ресторанчике и сделал несколько фотографий природных красот. Пенеда-Жереш была наивысшей точкой петли моего маршрута, и за оставшийся день мне предстояло преодолеть более 500 километров до города Эвора.

Разъезжал я по Португалии на Audi A1. Я одно время серьезно размышлял над покупкой ее для езды по городу летом. Постоянный полный привод и всякие внедорожные навороты типа блокировки межосевого дифференциала и понижающей передачи, которыми оснащен мой нынешний автомобиль хороши зимой, но летом без надобности. От покупки я в итоге отказался но был рад возможности опробовать ее в деле.

Малолитражная дизельная Audi A1 показала себя настоящей бешеной табуреткой. Я в ней чувствовал себя абсолютно комфортно, места хватало, посадка удобная. Да, неважная обзорность в маленькие каплевидные зеркала и в зеркало заднего вида, но этим сейчас страдают многие автомобили. Зато механическая коробка, которой оснащался прокатный автомобиль, позволяла ловко пришпорить малолитражный дизелек. Тяги было достаточно даже для серпантинов, а уж по шоссе так и вовсе отлично. Единственное возникшее у меня нарекание к машине было в объеме багажника. Мой чемодан Samsonite Cosmolite занимал его целиком в одиночку. Второй чемодан приходилось возить на заднем сидении. Для путешествия вдвоем это не проблема, но будь вас даже трое, то с багажом вы в Audi A1 почти гарантированно не влезете. На заметку.

По дороге в Эвору случилось со мной забавное происшествие. То есть, это сейчас забавно вспоминать, тогда же мне забавным не показалось. Ездил я по навигатору, не стараясь избегать платных трасс. А платные трассы в Португалии устроены так, что проходят довольно далеко от населенных пунктов, особенно крупных. Съезды встречаются не очень часто, может, каждые 20-30 километров, разворотов не предусмотрено, две стороны дороги перекрыты заборчиком. И вот еду я, еду – долго еду. Почти весь день за рулем, не обедал ничего, стараясь не слишком поздно прибыть на место назначения.

До Эворы оставалось километров 200, когда пришла пора съехать с одной трассы и выехать на другую. На разъезде, где несколько дорог соединяются в замороченный клубок, я в показаниях навигатора не сориентировался и выехал куда-то не туда. И тут навигатор бац! – «до места назначения осталось 260 километров». А было 200. ААААА!!! Я и так уже километров 600 преодолел, не обедал, устал, а за одну маленькую ошибку тебе, как в каком-нибудь несчастном биатлоне, начисляют штрафной круг в 60 километров длиной. Таких выражений не знала земля!

Я доехал до первого попавшегося съезда с трассы, потом долго петлял по спящим неосвещенным деревенькам в поисках разворота – все, что угодно, лишь бы не проезжать лишние 60 километров. В целом, мне повезло, я снова выехал в нужном направлении. Накладные расходы составили километров 20. Все-таки цивилизованный навигатор в Португалии против дикого, злого и голодного русского туриста удар не держит. Проложить такой маршрут, которым продирался я, он не осилил. В городок Эвора я приехал уже посреди ночи и, обессиленный, завалился спать.

Эвора
Хорошенько отоспавшись после волнительного вчерашнего переезда и плотно позавтракав, я отправился на осмотр Эворы. Отель я очень удачно взял буквально в пяти минутах ходьбы от старого города. Старый город Эворы опоясывает стена Cerca Nova, являющейся частью мирового наследия ЮНЕСКО, пропустить ее невозможно.

Начать экскурсию по Эворе имеет смысл с центральной площади Praça do Giraldo Эворы. Она является сосредоточением активности горожан. Площадь повидала многое, здесь даже сжигали еретиков. Рядом с площадью простерся самый известный собор Эворы – Игрежа-де-Сан-Фрэнсиско, готический собор, построенный приблизительно в начале XVI века в честь Святого Франциска, как следует из названия. Посещение собора стоит каких-то денег, но их стоит потратить хотя бы для того, чтобы иметь возможность забраться на крышу собора и рассмотреть раскинувшуюся внизу Эвору с высоты птичьего полета. Зрелище великолепное, а красочное убранство собора будет приятным дополнением.

Самым древним памятником из богатого исторического наследия Эворы будет древнеримский храм. По мнению ученых, храм был возведен во II-III веке нашей эры. И хотя сейчас от него немногое осталось, мало какие постройки из более поздних времен дожили до наших дней. А древнеримские памятники, знай себе, стоят.

Каким-то образом меня занесло в здание университета Эворы. Само так получилось, я просто взял и зашел на территорию, и даже по некоторым пустующим классам прошелся. И никто студенческий билет у меня не спрашивал, хотя учащихся было полно. Возможно, день открытых дверей был, или здесь просто так принято. Как я узнал впоследствии, университет этот был основан еще в XVI веке – тоже памятник истории. Обязательной для посещения достопримечательностью Эворы следует назвать и акведук Agua da Prata. Хоть он и был реконструирован, этот акведук протянулся аж на 18 километров. Где в России такое увидишь?

Самое пикантное ,что есть посмотреть в старом городе Эворы, это Капела-дуз-Оссуш. Примечательна она тем, что стены капеллы выложены берцовыми костями и черепами монахов находящегося рядом монастыря ордена францисканцев. Говорят, что на отделку стен и сводов капеллы пошли останки более 5000 человек. Сложно представить, чтобы в монастыре было столько монахов, скорее всего, кости собирали, раскапывая могилы близлежащих кладбищ. Церковь с аналогичной зловещей отделкой есть в Чехии в городке Кутна Гора. Я в свое время туда не добрался, говорят, там вообще взрыв мозга. Но мне и в Эворе впечатлений хватило. Любопытно, что при входе в Капела-дуз-Оссуш висит надпись, которая гласит: «Мы кости ждем ваши». Нет уж, не дождетесь!

Кромлех дос Алмендес
Чтобы избавиться от погребальных впечатлений капеллы костей, я оседлал бешеную табуретку и отправился за город. Эвора расположена на юге Португалии, она дальше всего от моря, поэтому самая жаркая. Окружают ее оливковые рощи, виноградники и посадки пробковых деревьев. По слухам, в окрестностях Эворы есть аналог британского Стоунхенджа под названием Кромлех дос Алмендес. Нельзя было не проверить. Также как и распиаренный Стоунхендж, здесь на большом поле расставлены в особом порядке 96 гигантских валунов. Ученые так и не смогли договориться, для чего нашим далеким предкам были нужны подобные сооружения. Сходятся на том, что, скорее всего, это гигантский календарь, позволяющий определять дни равноденствий и солнцестояний.

На некотором отдалении от основной группы камней Кромлеха дос Алмендес был обнаружен отдельно стоящий менгир. По-сути, менгиры это первые достоверно рукотворные сооружения, дошедшие до наших дней. Менгир Кромлеха дос Алмендес, по мнению ученых, является некоей фокусной точкой всего кромлеха. Чтобы до него добраться, камнефилам нужно пройти по узкой тропинке, огороженной с двух сторон забором, защищающим от проникновения частные владения местного магната, выращивающего пробковые деревья. На мой взгляд, эти пробковые деревья с размеченной и срезанной корой, которые расположены достаточно близко чтобы рассмотреть их во всех подробностях, даже более примечательны чем древние каменюки.

Забавно наблюдать за небольшим ручейком любопытных, тянущихся к менгиру. В ту сторону идут люди воодушевленные, предвкушающие встречу с «прекрасным». И вот, наконец, ты приходишь, смотришь на этот бульник – «и это все?!» Обратно идешь, сдерживая гримасу разочарования, втайне злорадствуешь над идущими навстречу, и осознаешь, что недавно также злорадствовали над тобой.

Вернувшись в Эвору, остаток дня я просто гулял по городу. Погода была отличная, тепло и солнечно. Эвора – однозначно один из красивейших городов Португалии. Даже если отринуть все исторические достопримечательности, и забыть про титул памятника мировой культуры ЮНЕСКО, то впечатление все равно чудесное. Город целиком пропитан духом древности и многовековой истории. Тебя окружает чистота и опрятность, люди вокруг доброжелательные и веселые. Для меня Эвора стала, пожалуй, самым любимым португальским городом, вытеснив на второе место Обидуш.

Вторая поездка в Португалию, часть 1
Вторая поездка в Португалию, часть 2
Вторая поездка в Португалию, часть 3
Вторая поездка в Португалию, часть 4
Вторая поездка в Португалию, часть 5
Вторая поездка в Португалию, часть 6
Вторая поездка в Португалию, часть 7
Фотоальбом второй поездки в Португалию

Далее »

Вторая поездка в Португалию, часть 5

Мира-де-Айре
Было бы ошибкой думать, что достопримечательности Португалии сосредоточены только в городах. Есть что посмотреть и в малонаселенной местности. Фактически, достопримечательность может прятаться за ближайшим кустом (как рояль), нужно только знать где искать.

В районе Коимбры таких достопримечательностей сразу несколько. Во-первых, это сеть пещер под названием Мира-де-Айре. Открыли их совершенно случайно пастухи из одноименного близлежащего поселка. Произошло это событие в 1947 году. За прошедшее время эти пещеры хорошо исследовали, хотя до сих пор попадаются неизученные и нанесенные на карту ответвления. Общая разведанная длина пещер составляет более 10 километров, но туристов пускают по маршруту составляющую лишь небольшую ее часть.

Экскурсионные группы запускаются раз в 45 минут, билет стоит 6,4 евро. Администрация собирает группы максимум в 32 человека. Спускаться приходится на глубину более 100 метров, обратно путешественники поднимаются на лифте, грузоподъемность которого составляет 33 человека. Перед непосредственно спуском туристов мучают фильмом о пещерах. Мы были ограничены по времени, не могли долго ждать времени для англоязычной экскурсии, поэтому пошли с группой португальцев. О чем говорили в фильме, и о чем потом вещал гид, было совершенно непонятно.

Пожилой дяденька гид был адски занудный тип. Останавливался возле обычных с виду каменюк и долго на одной ноте вещал на непонятном языке. И ладно бы просто вещал, он еще и вопросы. Ко мне дважды докапывался, я ему по-испански отвечал «no comprendo» в надежде, что по-португальски «не понимаю» звучит похоже. Наша пара туристов дяденьку явно раздражала, не давая ему в полной мере переться от собственной лекции. Ведь я, пока остальные тупят у «достопримечательности», бежал вперед и фоткал красоты пещеры. В подземных глубинах было зябко и очень-очень влажно, сверху постоянно капает на голову, нужно беречь фототехнику.

Пещеры Мира-де-Айре грамотно облагорожены. Где возможно в породе выдолблены ступени, где невозможно – перекинуты металлические мостики или лесенки. Все красочно подсвечено, освещение включается автоматически, реагируя на движение. Изумленных путешественников встречают стены и своды заполненные огромным количеством разнообразных по форме и размерам сталактитов и сталагмитов. От огромных до маленьких и острых как иглы. Их называют «спагетти». В самом низу пещеры течет подземная река. В некоторые зимы ее уровень поднимается настолько, что все нижние уровни пещеры практически полностью погружаются под воду. На одной из стен есть даже памятная табличка с самым высоким зафиксированным уровнем воды. В конце маршрута в водах подземной реки путешественников встречают небольшие танцующие фонтаны, формируя зрелищную кульминацию похода.

Замок Алмоурол
В Португалии очень много древних замков, и замки эти не какие-то декоративные новоделы, а самые что ни на есть серьезные фортификационные сооружения. Помнится, я как-то видел по каналу Discovery передачу про португальские замки и был очень впечатлен. Поэтому в путешествии по Португалии старался раскрыть для себя тему замков по-максимуму.

В нескольких десятках километров от Мира-де-Айре на маленьком скалистом острове посреди реки Тежу стоит замок Алмоурол. Островок этот с древних времен имел стратегическое значение, поскольку контролировал перемещение по одной из главных водных артерий Португалии. Этот строился тамплиерами, неподалеку от этого места есть городок Томар, где у тамплиеров была основная резиденция. Когда тамплиеры сошли с исторической арены, замок опустел. Хотя, как известно, свято место пусто не бывает, постройка тамплиеров не дожила до наших дней. В XIX века Алмоурол был реконструирован, хотя к тому моменту замки как стратегический военный актив уже утратили свое значение.

До Алмоурола я добирался с приключениями. Очень хотелось попасть внутрь, но программа навигации смогла лишь подвести меня максимально близко. Я стоял на берегу реки, и никак не мог сообразить как попасть на остров. Вроде есть маленькая пристань, но народу никого. Рядом с пристанью есть то-ли кафешка, то-ли ресторан, но я попал на время сиесты. Возможно, прояви я настойчивость, я бы нашел какого-нибудь аборигена, кто смог бы подкинуть на лодке в замок, невзирая на языковой барьер. Но вокруг не было ни души. Идти до молчаливого ресторана проявлять настойчивость я не стал, и решил подъехать к замку с другого берега в поисках цивилизации. Пришлось дать крюк километров 35, но на другом, высоком берегу, я вообще ничего кроме какого-то заброшенного домика не обнаружил. В общем, не суждено мне было попасть в Алмоурол, довольствовался лишь фотографиями с берега.

Замок Алмоурол это, пожалуй, единственная достопримечательность, которую я не буду советовать к посещению. Ехать до нее стоит только если у вас вагон времени. Я бы лучше поехал посмотреть одним глазком Томар, говорят, там есть на что поглазеть. Но время поджимало, и я, минуя Томар, отправился в Порту.

Порту
Это мой второй визит в Порту, и за это время я смог поменять мое отношение к городу. В этот раз я жил в современной части города, и теперь мне Порту показался вполне удобным для жизни современным городом. Вот так кардинально может изменить отношение приезд в другое время года и проживание в другом районе. Кстати, еще с первой поездки я подметил любопытный факт: все окна в номерах отелей лишены ручек. То есть окно открыть не получится. Я не поленился спросить «чё за дела» на ресепшене. Они боятся, что постояльцы выбросятся из окна, что негативно отразится на репутации отеля. Поэтому ручку от окна они мне могут дать только в том случае, если я напишу заявление, что в случае моего самоубийства, к отелю у меня никаких претензий нет. Я забил, мне не настолько хотелось проветрить.

Фестиваль vino verde
Прибыв в Порту и отправившись после обеда на прогулку, я дошел до набережной и немедленно попал на фестиваль «зеленого» вина, по-португальски vino verde. До этого я частенько встречал раздел, посвященный этому вину, в винных картах ресторанов, но не мог понять, в чем отличие от обычных белых и красных вин. Оказалось все просто: «зеленое» оно потому что молодое, невыдержанное. Проходил я мимо принимающей фестиваль площади минут за 15 перед открытием первого дня. Решил там зависнуть, а экскурсионную программу отложить на завтра. Стоял первый в очереди, переминался с ноги на ногу перед входом как алконавт какой.

Вход на фестиваль стоил 7,5 евро. За это тебе дают в безвозмездное пользование хороший стеклянный винный бокал, приглашение на семинар, на котором учат дегустировать вино, и на семинар высокой кухни, где учат крохотные порции еды красиво размазывать по большой тарелке. Кроме этого, дают 8 талончиков, на которые нужно дегустировать любое понравившееся вино. Жена моя сухие вина не пьет, она немножко коктейлей в коктейль-баре попила. Поэтому мне для дегустации достались почти что 16 талончиков. Что тут началось!

Я с ходу удачно продегустировал бокал вина, стоивший мне аж 3 талончика. Некоторые образцы выставляющих свой товар производителей «стоили» 2 талончика. Но в основном отрывали один талончик. Чем больше я дегустировал, тем более веселым и общительным становился. Покорешился там с несколькими представителями виноделен, я им талончик сую на отрыв, а говорят, обижаешь, я тебе и так налью! Спросил у виноделов, а как же портвейн? Ведь Португалия славится, прежде всего, портвейном, а не каким-то там «зеленым» вином. Э, говорят они, хочешь фестиваль портвейна – приезжай к на в июле! А в начале сентября урожай vido verde поспел, поэтому фестиваль ему посвящен.

Чтобы не пасть в неравной борьбе с «зеленым» змием вином, пошел взять на закуску сырку и хамона. Разговорился с продавщицей, зацепились мы с ней языками основательно. Оказалось, что сами они с помогающей ей здесь сыном-подростком из городка Ковильян – города, с которого началось мое знакомство с Португалией в первой поездке. Она была очень удивлена и даже немного польщена, что ее родной нетуристический город все-таки посещают туристы из России. В моем лице. Я так расчувствовался, что купил у тетеньки специальный нож для резки хамона. А то я как сапожник без сапог – хамон домой тоскаю целыми ногами, а правильного ножа для разделки в хозяйстве не имею. Ножик стоил мне 20 евро, потом я такой в супермаркете за 7 видел, то есть переплатил втридорога. Но я не сильно расстроился. В супермаркете мне бы ножик молча пробили на кассе, а здесь и приятное общение, и дяденька специальный пришел с набором разных ножей, и помогли выбрать, и дали в деле попробовать. Важна ведь не только цена, но и история с покупкой связанная.

Пока я дегустировал, жена пошла на кулинарный курс. Я сидел держал столик на четверых, а народ на фестиваль vino verde все пребывал. Ко мне за столик попросились подсесть пожилая пара. Тетенька была местная, по-английски почти не говорила, а дяденька оказался англичанином. Женился на местной. Во мне уже бокалов 5 сидело, дяденька тоже подогретый пришел, поэтому мы с ним основательно все обсудили. И о природе и о вине и старушку-Англию добрым словом вспомнили, благо я там был. Конечно, и о Путине поговорили, и о «крымнаш». Сошлись на том, что пропаганда врет и нашим и вашим. И вообще, давайте жить дружно. Дяденька очень порадовался моему обществу, сказал что я прекрасно говорю по-английски, и вообще, ему очень приятно поговорить на родном языке, а то жена никак не может его осилить, поэтому с ней он на португальском общается.

Ушла эта пара – немедленно к нам за стол подсели финны примерно нашего возраста. Опять мило пообщались, даже сфотографировались на память на их фотоаппарат. Парня звали Юкка, как сейчас помню, у жены его имя какое-то непроизносимое. Фотик у него был Nikon, из бюджетных, обсудили заодно и никоновскую фототехнику. Концовку вечера я уже плохо помню, запомнил только что диджей поставил культовый шлягер Кулио «Gangsta’s Paradise», и я под него фанател. На мастер-класс по обучению дегустации вин я уже не пошел, во мне на момент ухода сидело уже бокалов 10 вина, и больше в меня никак не лезло. В отель возвращался по хорошей синусоиде, и, не знаю откуда, у нас третий винный бокал появился. Я их так домой и привез, не бросил на чужбине.

Прогулка по Порту
Следуя заложенной в первый раз традиции, взял напрокат велосипед в отеле и отправился на нем до реки Дору, до места в котором она впадает в Атлантический океан. Он-то нам и подгадил. Это был первый раз на моем опыте, когда в Португалии испортилась погода. Попали мы на своих великах под конкретный ливень, а я еще фотоаппарат своим телом закрывал. Еле спрятались под козырьком автобусной остановки. Хорошо, что дождь был относительно недолгим, потом выглянуло солнышко и под его лучами мы быстро обсохли. Плохо, что возвращаться пришлось в гору, и если в гору тяжело идти пешком, то на велосипедах с непривычки это адская пытка.

Плюнув на велоэкстрим, в дальнейшем пользовались традиционным транспортом. Первый раз в жизни я катался на городском экскурсионном автобусе. Много раз и много где я их видел, но всегда игнорировал, полагаясь на собственные ноги. После пытки велосипедом ноги болели, поэтому я заплатит 20 евро за билет на день. И, кстати, не пожалел: автобус Порту привозил нас в такие места, куда самому пешком не дойти. Например, он делает специальную остановку для фотографирования на самой высокой точке на противоположном берегу Доры с отличным панорамным видом на город, реку и крыши винокурен, производящих портвейн. Билет на экскурсионный автобус дает право бесплатной дегустации портвейна на двух из них. Первую мы посетили и хряпнули портвешку, а вторую в лабиринтах улочек района винокурен так и не нашли.

Также освоили метро Порту. Оно больше похоже на трамвай, но очень современное и удобное. Мы на метро поехали до порта Порту (такой вот каламбур) чтобы удовлетворить голод по морепродуктам. Рядом с портом в стоящих вплотную друг к другу отделанных плиткой узких домиках в три окна располагаются многочисленные ресторанчики. Где под открытым небом можно отведать свежевыловленную и приготовленную прямо при тебе на мангале рыбу, креветок, кальмаров и прочих осьминогов. Дары моря были божественны: свежайшие и вкуснейшие. Вот пишу эти строки, и слюньки текут при воспоминании.

Впрочем, есть в Португалии чему омрачить даже самую лучшую трапезу. Во-первых, чревоугодствующих туристов осаждают толпы попрошаек. Не стесняются выпрашивать объедки со стола, отходят в сторонку и копаются потом в объедках, выгрызая крохи мяса из рыбьих голов. Понятно, не от хорошей жизни, но впечатление смазывается.

А при нас вообще случай вопиющий был, не к столу будет сказано. Канализации там нет, все нечистоты сливаются в колодцы. И вот сидим мы, наслаждаемся зажаренными на углях кальмарами, и тут подъезжает говносос, открывает переполненный колодец, из которого чуть-ли не через край переливается и начинает вальяжно готовиться отсасывать нечистоты. По ветру сразу же разносятся запахи миазмов, шибающие в носы гурманов. Аппетит испорчен, но доесть нужно. Пока говнососовичи орудуют шлангами и помпами, выбегают владельцы близлежащих ресторанов, начинается безрезультатная перепалка. Все орут, машут руками и топают ногами. Нужно иметь в себе порядочный запас дзена чтобы спокойно выдержать эту картину, не бросить все и не уйти.

Порту – город контрастов!

Вторая поездка в Португалию, часть 1
Вторая поездка в Португалию, часть 2
Вторая поездка в Португалию, часть 3
Вторая поездка в Португалию, часть 4
Вторая поездка в Португалию, часть 5
Вторая поездка в Португалию, часть 6
Вторая поездка в Португалию, часть 7
Фотоальбом второй поездки в Португалию

Далее »

Вторая поездка в Португалию, часть 4

Коимбра
Следующим пунктом моего второго путешествия по Португалии стал город Коимбра. В первый раз я как-то проскочил мимо этого города, хотя находится он примерно посередине между Лиссабоном и Порту. Проскочил зря, ибо Коимбра очень привлекательный для туриста город.

Начать следует с маленькой исторической справки. До некоего момента старины глубокой Португалия была лишь феодальным уделом древнего государства Кастилии, пока христианские воины под командованием Афонсу I Великого не одержали решающую победу над маврами в битве при Оурике 25 июня 1139 года. В ознаменование великой победы Афонсу I провозгласили королем этих земель. Именно с этого момента Португалия фактически становится независимым государством. А столицей нового государства стала – внимание – Коимбра.

Университет
Современная Коимбра условно разделяется на два города – верхний и нижний. Как я уже говорил, почти вся Португалия стоит на холмах-горах, и все античные достопримечательности Коимбры сосредоточены в верхнем городе. И путешественнику постоянно приходится идти (почему-то именно) в гору. До наших дней дошли многие памятники старины. Начать путешествие стоит с Университета Коимбры. Основан он был, строго говоря, в Лиссабоне, но несколько раз «переезжал» сюда из-за вспышек эпидемии чумы. И только в середине XVI века университет был официально закреплен за Коимброй, а жителям Лиссабона организовали свой, отдельный универ. Так что именно Университета Коимбры считается старейшим в Португалии и одним и самых старых в Европе.

Корпуса университета строились в разные исторические эпохи, поэтому присутствует ярко выраженное смешение стилей. Самая древняя часть сооружена на остатках крепости мавров, которая была перестроена во дворец португальских королей, а затем была передана университету. Крепость, естественно, была окружена стенами, и в старину студентам Университета Коимбры запрещалось выходить за их пределы. Вот такие тяготы жизни сносили антикварные скубенты! Вход в университет предваряют Железные ворота. Между створками двойной железной двери есть особые ниши, в которых помещены аллегорические скульптурные изображения факультетов.

На главном университетском корпусе возведена трехъярусная квадратная башня в стиле барокко с часами на каждой из 4 сторон и колоколами. Башня эта является символом университета. На территории университета есть многие другие примечательные архитектурные достопримечательности, а с площадки в конце внутреннего двора открываются чудесные виды на город и реку внизу. В 2013 году Университет Коимбры был внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, так что, сами понимаете, это достопримечательность из разряда «must see». Возле университета раскинулся огромный ботанический сад, самый большой и самый старый в Португалии. Жалко, что у меня не было времени по нему погулять, несмотря на начало осени, там очень красиво.

В отличии от российских студентов-раздолбаев, которые разодеваются кто во что горазд, в Португалии студенты обязаны носить форму, включающую в себя черную шерстяную мантию. В начале учебного года студенты выбирают себе кафедры на которых будут учиться. Каждая кафедра имеет свою символику, свой логотип. Студенты нашивают на мантии логотипы кафедр, но кроме того, нашивают или наклеивают всякие разные нашивки, символизирующие их увлечения и позволяющие быстро найти друзей. Ну а в конце учебы по традиции эти мантии студенты сжигают под бурные продолжительные аплодисменты преподавателей. Университет Коимбры проводит обучение по тому же принципу что и Кембридж-Оксфорд. То есть здешний университет, это такой «город в городе». И по аналогии с британскими городами-университетами, в Коимбре самый большой процент профессоров на душу португальского населения.

Монастыри и храмы
Университетом достопримечательности Коимбры, конечно, не исчерпываются. Есть что посмотреть и в плане религиозных сооружений. Вблизи от университета находятся два архитектурных шедевра Коимбры – соборы Се-Велья и Се-Нова. Се-Велья построен в XII веке в честь победы христиан над маврами. Именно здесь короновались португальские короли. Се-Нова построен гораздо позже, в стиле барокко. Построили его члены ордена иезуитов, но после упразднения ордена собор стал просто Кафедральным Собором Коимбры.

Также интересен Монастырь Святого Креста. Построен он был по приказу первого португальского короля Афонсу, здесь же покоятся его мощи. Сегодняшний облик монастыря это результат реконструкции древней постройки в исключительно португальском стиле мануэлино. Не погружаясь в архитектурные термины скажу лишь, что это очень красивая и необычная в плане архитектуры церковь. Есть и много чего другого религиозного, всего и не упомнишь. При большом желании обойти весь верхний город (за исключением разве что ботанического сада) можно за полдня. А после утомительного но очень интересного похода стоит посидеть в одном из многочисленных ресторанчиков Коимбры.

Ресторан
Я выбрал себе ресторанчик недалеко от отеля. Называется он, если я правильно помню, Manel Dos Ossos, можно в Гугле найти. Я там очень забавно поужинал. Пришли мы туда к самому открытию, занят был только один столик. Я уже неоднократно говорил, что и португальцы и испанцы ужинают довольно поздно, рестораны наполняются часам к 9 вечера. А здесь раздолье, и сесть можно выбрать где, и официант все внимание уделяет только тебе. В общем, стал я заказывать по-английски, официант поинтересовался, откуда мы. Я сказал из России, и тут он переключается на русский язык. Я от удивления даже сначала не понял, продолжал заказывать по-английски. Он даже слегка обиделся: «я же с вами по-русски говорю».

Естественно, разговорились, оказалось, парень приехал в Коимбру из Самарканда на заработки. Работает уже пару лет, по меркам Самарканда зарабатывает очень конкретные деньги, но оставаться насовсем не хочет. По его словам, на родину тянет, поработает еще годик, накопит европейских деньжат и подастся на родину бизнес открывать. Который раз уже встречаю в Португалии граждан из братских республик. Да что там далеко ходить – у меня коллега не так давно уехал на ПМЖ в Лиссабон трудиться гидом – очень его турбизнес прикалывал.

С говорящим по-русски гидом процесс выбора блюда на ужин резко упростился. Только наш официант из Самарканда некоторые русские слова не помнит, поэтому порекомендовал нам рыбу, которые местные называют «бакаляо». Говорит, для португальца это обалденный деликатес. «Бакаляо» эту я неоднократно встречал в меню рыбных ресторанов, но что это за зверь такой я не знал, поэтому заказывал дорад-сибасов, которые здесь чудо как хороши. Потому что свежие. Подумал, ну если уж дорада для них это обыкновенная еда, а «бакаляо» деликатес, значит точно нужно попробовать.

Принесли нам эту «бакаляо», оказалась так себе. Я бы даже сказал, супротив свежевыловленной приготовленной на углях дорады эта «бакаляо» как кусок говядины в столовке по сравнению с сочным рибай-стейком из новозеландской говядины правильного откорма. То есть никакая. Специально посмотрел потом в словаре, что это за раба такая. Оказалось – треска! Причем, приготовлена эта треска примерно также как в нашей столовке. Деликатесом ее португальцы считают потому, что треска в их прибрежных водах – в отличии от сибасов и дорад – не ловится, а привозится откуда-то из Норвегии. Обломались мы с этой «бакаляо», короче.

Нашему самаркандскому официанту даже передалось наше расстройство, ведь это он порекомендовал нам деликатес. В свое оправдание принес нам за счет заведения вкуснейших местных пироженок. Называются они Pastel de Tentugal, изобретены они, конечно же, в стародавние времена, конечно же, монахами близлежащего городка Тентугал. Очень вкусные пироженки, мы ими потом объедались. Пока наворачивал пироженку, мне позвонили на мобильный с неизвестного номера. Ответил, вдруг что важное. Какая-то незнакомая тетенька спросила: «Куда я попала, в ресторан?». Я ответил: «Так точно, в ресторан, в рыбный ресторан. Но еще вы попали в Португалию, как минимум». Тетка долго не могла поверить, что я ее не разыгрываю.

Парк миниатюр
На следующее утро перед отъездом из прославленной Коимбры я решил заехать посетить еще одну достопримечательность, парк миниатюр под названием Portugal dos Pequeninos. Вообще, насколько я знаю из произведений Орсона Скотта Карда, Pequeninos переводится как «свиньи». Не знаю, причем тут парк миниатюр, может, это слово имеет несколько значений. Почему-то говорят, что в этот парк вечно стоит длиннющая очередь, но во время моего посещения народу в кассу не было никого, и мы без проблем его посетили. Цена вопроса что-то около 15 евро.

Задуман парк как Португалия в миниатюре. Там представлены все мало-мальски примечательные здания Португалии, в том числе Университет Коимбры. В большинство зданий можно зайти, сфотографироваться высунувшись из окошка. С моим довольно средним ростом получалось не зайти, а, скорее, залезть, согнувшись в три погибели. Фотки получились – чисто Гулливер в стране лилипутов. Только лилипуты эти понастроили на одном пятаке земли множество архитектурных шедевров.

Кроме архитектурных миниатюр, в парке есть небольшие музеи, посвященные различным культурам. Есть экспозиция кукол с очень точно и качественно воссозданными туалетами европейских вельмож. Есть многочисленные фарфоровые куколки, изображающие празднество китайского Нового года. Есть коллекция любопытных дамских шляпок самого невероятного дизайна. Интересное место, больше оно заточено под детей. Мы часа за полтора посмотрели и сфотографировались со всем примечательным, больше там делать взрослым особо нечего.

Коимбра порадовала разнообразными решениями вопроса перепадов высот. Есть проезжие улочки, проложенные на манер горного серпантина или ножниц, когда ты едешь вверх до «обрыва», делаешь там крутой разворот на небольшом пятачке, и далее продолжаешь движение в обратном направлении. Есть и забавные лестницы, ведущие ко входу в дом сверху вниз. Иногда главный вход находится чуть-ли не на чердаке прилепившегося к обрыву здания. Для пешеходов, помимо переплетения крутых лестниц есть даже огромный уличный лифт. Правда, он платный, цена 1 евро, и я сомневаюсь что он пользуется успехом у местного относительно небогатого населения. Мы тоже не стали малодушничать и давать ногам пощады, прошли весь путь «от» и «до» пешком.

По дороге набрели на очередной акведук римских времен. Все-таки, римляне были очень круты, несли свет просвещения дремучей Европе, и кто знает, как повернулась бы история, если бы не римская экспансия. Будь у меня времени побольше, я бы еще обязательно смотался на находящиеся неподалеку от Коимбры развалины города эпохи римского владычества под названием Конимбрига (чувствуете созвучное название?). Сейчас это национальный памятник Португалии и одна из крупнейших римских археологических находок на Пиренейском полуострове. Причем, отлично сохранившаяся.

Также пришлось пропустить Библиотеку Жуанина – удивительную коллекцию более чем из 300 000 книг, самые древние из которых датируются XII веком. К сожалению, нельзя объять необъятное и даже при повторном посещении Португалии посетить все достойные посещения достопримечательности совершенно невозможно. Уж больно удивительна и многогранна эта страна. Так что если будете планировать путешествие по Португалии, не забудьте посвятить Коимбре хотя бы три полных дня, чтобы вдумчиво поглазеть все интересное.

Вторая поездка в Португалию, часть 1
Вторая поездка в Португалию, часть 2
Вторая поездка в Португалию, часть 3
Вторая поездка в Португалию, часть 4
Вторая поездка в Португалию, часть 5
Вторая поездка в Португалию, часть 6
Вторая поездка в Португалию, часть 7
Фотоальбом второй поездки в Португалию

Далее »

Вторая поездка в Португалию, часть 3

Мыс Рока
Пришла пора мне покинуть гостеприимный Лиссабон и отправиться на север по направлению к Порту. По дороге я решил сделать небольшой крюк и заехать еще раз повидать самую западную точку европейского континента – мыс Рока. Захотелось снова полюбоваться на нависающие над океаном отвесные скалы. Побережье Португалии очень живописно во многих местах страны. Если будете на юге Португалии то можно взять напрокат авто и метнуться на Понта-да-Пьедаде возле города Лагуш (Lagos). Или на мысы Понта-де-Сагреш и Сан-Висенте возле Сагреша (Sagres). Пожалуй, виды там лучше (судя по фоткам, я сам там не был), но это все-таки не самая западная точка Европы.

Скалы мыса Рока – суровые, важные, монументальные. Суша веками бьется с твердью, океан шумит и бурлит. Кипит! На это зрелище можно любоваться и медитировать часами, только вот график не позволяет, к сожалению. и, несмотря на свою ярость, стихия одаривает человека своими дарами материальными, не только духовными. Не обращая внимания на орды туристов на краю обрыва стоят одинокие рыбаки. Стоят не просто так, вытаскивают вполне приличную рыбку, похожую на дораду.

Туристическая тропа заботливо ограждает туристов от обрыва, но есть категория граждан, которыми неймется. Парочку таких я наблюдал с Замка мавров, они забрались на отдельно стоящий грандиозных размеров валун, и разлеглись там помиловаться с риском для жизни. На мысе Рока с семейством из этой категории не так давно произошла трагедия, о которой мне рассказывали недавно побывавшие в этих местах знакомые. Некие папа с мамой перелезли за ограждение и пошли к самому обрыву сделать себячку поэффектнее. Двое их детей лет шести-восьми остались стоять за ограждением, наблюдать. Пока родители отклячивались на обрыве, подул сильный порыв ветра, что не считается в этих местах чем-то необычным. Порыв сдул любителей себячек с обрыва, прямо на глазах у детей. Родители разбились насмерть о лежащие внизу острые скалы, а дети остались сиротами. Долго их потом из глубокого шока выводили. Потом детей передали местным властям, что там дальше было мне неведомо… Может, кому эта история послужит наукой.

Обидуш
Как я уже говорил, мой интерес был посетить не столько два самых крупных португальских города, в которых я уже был до этой поездки, сколько посмотреть новое, неизведанное. Маршрут по Португалии был составлен большой петлей от Лиссабона до Порту и обратно, с заездом во всякие городки по пути.Первым таким городом стал Обидуш. Впрочем, я бы поостерегся называть городом поселение в две улицы и населением не более десяти тысяч жителей. Это, скорее, поселок в нашем понимании. При всем этом, Обидуш это один из древнейших городов Португалии.

На месте современного Обидуша в незапамятные времена проживали племена кельтов. Во времена Римской империи здесь был важный региональный порт. Потом по известной схеме: нашествие племен вестготов, потом арабы. В XII веке король Альфонсо Энрикеш установил здесь испанское господство. Обидуш вобрал в себя архитектурные элементы от этих совершенно разных культур. Расположился Обидуш на холме, а самое сложное что есть в Португалии, это все время идти в гору!

Город выделяется двумя главными достопримечательностями. Прежде всего, это старинный замок Do Castelo, который был возведен еще арабами. Кстати говоря, мы себе представляем строителями замков (в нашем классическом понимании) европейцев – крестоносцев и тому подобных воинов. Но история Португалии показывает, что самые неприступные фортификационные сооружение древности строили именно арабы, бывшие по своей сути кочевниками. Вот ведь парадокс.

Несколько позже Do Castelo был реконструирован по приказу одного из номерных королей Альфонсо. Замок был опоясан неприступными крепостными стенами, и следы от вражеских атак до сих пор видны на этих стенах. Несмотря на почтенный возраст, состояние стен можно назвать каким угодно, но только не ветхим. Понятно, сооружение иногда реставрируют, но эти арабы умели строить на века. Замок действительно был серьезным укреплением, ведь даже название города Обидуш дословно переводится как «цитадель». Крепостные стены полностью доступны туристам, туда даже никаких билетов на вход не продают. Знай себе, лазай вволю по стенам и башням, пока не надоест.

Вторая вещь, выделяющая Обидуш из прочих городов Португалии это особый напиток под названием «жинжинья». Это такой сладкий ликер настоянных на невыдержанном винном спирте вишневых ягод. Подается напиток в маленьких шоколадных рюмках, иногда наливают его вместе с целыми ягодками. Это прямо «национальный напиток» Обидуша, отведать его можно в любом из многочисленных ресторанов или просто в летних кафе. Погуляешь-погуляешь, сядешь, хряпнешь рюмочку жинжиньи, этой самой рюмочкой закусишь и дальше идешь по своим делам – красота! Чтоб я так жил, как говорится.

Помню, у меня в школе был препод по информатике, Андрей Вадимыч его звали. Странный был тип, выпить был не дурак. На выпускном он уже, порядком датый, уединился с нами в биологической лаборатории. Налил себе стакан водки и бросил туда кусок ветчины, жирненькой такой. Я ему говорю: «Андрей Вадимыч, что вы делаете?!» А он, как ни в чем не бывало: «А чё? И выпивка и закуска в одном флаконе!». Опрокинул стакан, выпил водку и следом вытряс ветчину. А вы говорите, жинжинья… Жинжинья – это исключительно вкусный алкогольный напиток для сластен. А водка с плавающей в ней ветчиной это совковый декаданс!

Кстати, о шоколаде. Путеводители распеваются, что в Обидуше несколько шоколадных фабрик, и вообще здесь культ шоколада. Так вот, допрос с пристрастием местных показал, что никаких шоколадных фабрик (в прямом смысле, а не то, о чем вы подумали) в Обидуше нет. Они есть где-то в окрестностях, но метаться по всему обидушскому округу я не стал.

Чего еще нет в Обидуше? Для такого древнего города это удивительно, но в Обидуше нет своего источника пресной воды. Она до сих пор поступает в город благодаря… акведуку – сооружению аж XVI века. И ничего, функционирует, поставляет воду с соседних холмов. Понятно, в наше время это не основной канал поставок воды, но сам факт, что он до сих пор функционирует, внушает уважение. Также на двух с половиной улочках Обидуша сосредоточено огромное (для столько маленького города) количество старинных соборов. Патриархом является собор Святого Иакова, возведенный еще в начале XII века. А самым популярным у туристов будет собор Санта-Марии, где когда-то состоялось необычное для тех строгих суровых дней венчание десятилетнего наследника испанского престола Альфонса V и его двоюродной сестры, которая была и того меньше. О, времена, о, нравы!

Обидуш пришелся мне по душе и по личным причинам. В одном из местных винных магазинчиков я нашел очень эксклюзивное вино. Я давно хотел купить себе в погребок бутылку вина своего дня рождения. В прошлом году смог нахватить крымский токай из распродающихся запасников «Массандры». Вино было выше всяких похвал, я бутылку весь день цедил по чуть-чуть, наслаждался вкусом и ароматом. На замену выпитому нашел интересную бутылку местного производителя, но, к сожалению, она начала подтекать прямо у меня в руках – пробка пришла в полную негодность. Взял другую, предыдущего года. Стоила она недорого, порядка 30 евро. Я очень был рад покупке. Недавно, кстати, я ее распил. Вино «умерло», жаль. Но попытка – не пытка.

Очень порадовала меня кухня Обидуша. Я очень люблю приготовленного на углях осьминога, стараюсь его заказывать когда выбираюсь в места, где есть свежие морепродукты. Осьминога запросто можно испортить, зажарив его до состояния резины. Так вот, вкуснее обидушского осьминога я ел только однажды, в испанском Кадисе в специально обученном рыбном ресторане. А здесь – летняя веранда при какой-то забегаловке напротив кладбища. Названия, к сожалению, не записал, но городишко маленький, при желании найдете.

С питанием в Португалии вообще все очень хорошо. В сфере обслуживания все говорят по-английски. Но поесть в 4 часа дня можно только в мутноватых кафешках. Обязательная испанская сиеста свирепствует и здесь, а как говорил Пончик, «режим питания нарушать нельзя!».

В подаваемой здесь еде меня расстраивал только обязательный гарнир. В полноценных ресторанах от него еще можно отказаться, то в кафешках-забегаловках тебе его несут не спрашивая. Обычно это вареные картофель, морковь, брокколи. Много и бесполезно. Я хочу морепродуктами насладиться, запивая приличным белым вином, а мне постоянно несут закуску под водку! И выкидывать жаль, меня воспитали таким образом, что нужно все лежащее на тарелке доедать, и даже хлеб выкидывать нельзя, ибо хлеб всему голова! Поэтому я сначала мучился вареной картошкой-морковкой, а потом угрызениями совести. Нет, нужно что-то с этой совестью делать, несомненно!

Я считаю, португальский город Обидуш обязателен к посещению, если вы хотите посмотреть на настоящую Португалию. Все-таки все крупные города в наше время становятся все более похожими друг на друга. А здесь – деревня-деревней, зато истории и колорита (и жинжиньи) хлебнете досыта. С отелями здесь все в порядке: есть и шикарный отельный комплекс — Pousada Do Castelo, расположившийся прямо в стенах замка, есть и простенькие но уютные отели, где останавливался я. Все чистенько и миленько, могу посетовать только на британского стиля краны. Никаких смесителей – только хардкор! Даже у биде два крана, что поставило меня в тупик! Долго я себе пытался представить механику этого извращения, но так и не додумался, а ставить опыты на себе не стал.

Мне Обидуш очень понравился, он, пожалуй, на втором месте в списке самых запомнившихся мне городов Португалии. А кто на первом месте – скоро узнаете!

Вторая поездка в Португалию, часть 1
Вторая поездка в Португалию, часть 2
Вторая поездка в Португалию, часть 3
Вторая поездка в Португалию, часть 4
Вторая поездка в Португалию, часть 5
Вторая поездка в Португалию, часть 6
Вторая поездка в Португалию, часть 7
Фотоальбом второй поездки в Португалию

Далее »

Поездка в Калининград, часть 2

Вернемся к так называемому «плохому» Калининграду. От времен немецкого владения в городе остались буквально три католических храма: кирха Святого Семейства, Кирха памяти королевы Луизы и Кафедральный собор на острове Канта. Представьте мою реакцию, когда я выяснил, что в первом располагается городская филармония, во втором детский кукольный театр а третий, хоть и сохранил свое назначение, но закрывается в 16:00, потому что вредным теткам-билетершам пора домой. Между прочим, в Европе католические храмы открыты для прихожан круглосуточно. А деньги за вход берут если вы захотите залезть на колокольню, например. И идут эти деньги на поддержание храма, а не в казну города, не заботящегося о своих достопримечательностях.

Хорошо хоть последнюю обитель самого знаменитого уроженца Кёнигсберга – Эммануила Канта – не догадались трехметровым забором огородить и билет не продавать. Мавзолей Канта пристроен сбоку к Кафедральному собору и представляет собой открытый колонный зал розового цвета. Эта пристройка создана в совершенно другом стиле и производит впечатление инородного тела на фоне собора. Так и было задумано, уж не знаю зачем. Каменный гроб под открытым колонным сооружением является кенотафом, то есть, останков Канта в нем нет. Но они здесь, просто покоятся глубже – хотя бы с этим не обманули.

Есть в Калининграде и достопримечательности возведенные относительно недавно. В первую очередь, это православный Крестовоздвиженский собор. Собор был построен в 1930-1932 годах, и при бомбежке города во время Великой отечественной почти не пострадал. Здание отличается от большинства католических соборов, так как спроектирован он был известным берлинским архитектором Артуром Киктоном, который до этого уже прославился восстановлением разрушенных землетрясением храмов Иерусалима. Снаружи производит впечатление, внутри бедненько, но чистенько.

Посмотрел мемориал 1200 гвардейцам. Это братская могила и памятник воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме Кёнигсберга во время Великой Отечественной войны. Кстати говоря, это вообще первый мемориал, увековечивший подвиг советских солдат, павших в Великой Отечественной войне. Его торжественное открытие состоялось уже 30 сентября 1945 года, а в 1946 году были установлены скульптурные группы «Штурм» и «Победа» по бокам мемориала.

Из локальных, так сказать, достопримечательностей я посетил памятник Владимиру Высоцкому, посмотрел скульптуру Борющиеся зубры, которым специально или нет раскрасили ярко-красной краской яйца. И памятник барону Мюнхгаузену, как-бы летящему на ядре и проломившего собой металлическую стену. Вообще, забавное изваяние, побольше бы таких. Еще раз повторюсь, что при желании все вышеперечисленное можно посмотреть за один день, даже за недолгий февральский световой день. Я на все про все потратил около 35 тысяч шагов – информация из первых ног, получена благодаря моему фитнес-браслету.

Архитектура города
Гуляя по Калининграду, я не мог не обратить внимание на совершенно бессистемную городскую застройку. Посреди немногочисленных симпатичных домиков немецкой архитектуры воткнуты убогие серые панельные коробки Хрущев-стайл. Мой отель находился в районе под названием Рыбная деревня, который позиционируется как этнографический и торгово-ремесленный центр в Калининграде. При этом я не нашел никаких общественных мест с этим связанных. Стоят те же страшенные темно-серые панельные дома, торговые центры и помойки.

В самом историческом центре города находится остров Канта посреди которого стоит кафедральный собор. Весь остров представляет собой ухоженный парк – вроде все хорошо. Но посреди острова – бац! – проходит эстакада, сверху над головами гуляющих горожан, грохоча, проносятся автомобили. Вот когда эту эстакаду строили, никто не подумал чтобы перенести ее метров на двести, чтобы она не над парком проходила, а подальше? Я не говорю, что в существовании этой эстакады виновато нынешнее руководство города, возможно это тяжелое наследие советских времен. Зато нынешняя власть вполне в состоянии посносить убогие хрущобы в центре, понатыканные посреди красивых домиков. Но никому, включая обычных горожан, судя по всему, дела нет.

Напоследок хочу упомянуть еще креатив жителей Калининграда в плане придумывания названий всяким магазинам и кафе. Полет мысли можно назвать «креатив - капец». Как вам магазин оптики «Вижу!», рок-кафе «Пыль винила», компания, занимающаяся паспортами фасадов зданий «Мольберт и братья» и шаурмахерская «Дядя Дёнер». Очень любят калининградцы символ «&»: магазин «Рамки & рамочки», ресторан «Борщ & сало». Есть и просто «Вкусный ресторан». Некое РПК «Ракета» заманивает к себе кричащим красным слоганом «Печатаем деньги», стыдливо пряча маленькое бледное «за» посередине. Местные внимания не обращают, а я каждый раз ржал как конь. Долго зависал возле витрины магазина «Все для развития детей: камни, фэн-шуй, масла, аюверда, музыка». Много думал…

Заключение
Неоднозначное впечатление оставил у меня Калининград. Посмотреть его можно за один день. Ну если не бежать галопом, а вдумчиво побродить по музеям (если вы таковые найдете) то два дня, и можно ехать дальше. Только вот чего там особенного смотреть? Даже чтобы сделать фотографию без всяких «бельм» приходилось повозиться и побегать. Калининград вроде как позиционируется «самым европейским городом России», да только вот ничего европейского кроме нескольких домиков в немецком стиле да пары-тройки католических соборов там нет. Вы не поверите, но в старом городе Минска найдется больше «европеистости».

Хотя потенциал превращения Калининграда в Кёнигсберг имеется: можно реставрировать Литовский вал, привести в порядок башни и бастионы, выгнав оттуда кабаки, разогнать понатыканные везде заведения «шараш-монтаж», переселить филармонию и театр кукол в более подходящие им помещения. Разогнать филиал «Черкизона» родом из 90-х годов, волевым решением упразднить стихийные парковки. Нужно развесить везде информацию для гостей города в стиле «вы находитесь здесь», «до такой-то достопримечательности столько-то метров в том направлении». Привести в порядок общественный транспорт и наметить туристические маршруты. Достичь этого можно выбрав мэра, которому будет не все равно. А сейчас в городе толкового хозяина нет, и это печально.

Чтобы не заканчивать рассказ на минорной ноте, приложу позитивную фотку с необычной игрой света. Все-таки, красота – она в глазах смотрящего!

Поездка в Калининград, часть 1
Поездка в Калининград, часть 2

Далее »

Вторая поездка в Португалию, часть 2

Вернувшись из Белена на конечную остановку 15 трамвая в центре Лиссабона, я обнаружил такую вещь, которую увидеть в добропорядочной Португалии никак не ожидал – питейный ларек. Причем мобильный. За 1 евро можно накирнуть прямо по ходу движения пару глоточков портвешку или мадейры. Разбросаны такие ларьки по всему центру довольно густо, но их смысл для меня остался загадкой. Захотел остаканиться – зайди в первый попавшийся кабак, коих тут не счесть. Но, перефразируя старую поговорку, если питейные ларьки поставили – значит, это кому-нибудь нужно. Лично я ничего употреблять не стал, а пошел смотреть оставшиеся достопримечательности центральной части Лиссабона.

Путешественникам следует обратить свое внимание на Кафедральный собор города. По сравнению с Жеронимушем он выглядит победнее, погрубее и попроще. Даже найти его среди закоулков центра Лиссабона оказалось непросто. Даже с навигатором. Туристы сюда не очень захаживают, что дает возможность верующим аборигенам пообщаться с Богом. Но заглянуть в этот район как раз интересно туристам, потому что местные улочки-закоулочки чудо как колоритны. Узкие, извилистые, почти без тротуаров, мощеные брусчаткой. Стены домов отделаны разрисованным «под Гжель» кафелем характерного орнамента под названием «азулежуш». Вообще, разрисованная синим кафельная плитка в наружной и внутренней отделке домов – характерная черта Португалии, выделяющая ее на фоне той же Испании. Не сказать, что изразцы добавляют +5 к культуре, но для русского глаза выглядит необычно.

Если прогуляться немного в сторону от исторического центра Лиссабона, то можно дойти до Церковь Святой Энграсии или, по-другому, Национального Пантеона Португалии. Это монументальное сооружение из розового мрамора с огромным куполом. Церковь начали строить в XVII веке, но во время постройки, правящий в ту пору король Португалии потерял интерес к церкви и вложил все деньги в постройку другого религиозного сооружения. Окончательно же достроили ее лишь в ХХ веке, поэтому выглядит она как новодел. Забавно, что «благодаря» этому факту в португальцев появилось крылатое выражение «строительство Санта-Энграсия», ставшее синонимом бесконечно тянущихся работ. Для москвичей достойным эквивалентом будет «строительство на площади Белорусского вокзала» или «Строительство Алабяно-Балтийского тоннеля».

Дворец Келуш
В окрестностях Лиссабона есть несколько настоящих дворцов. Первый из них называется дворец Ажуда, являющийся постоянным местом проживания королевской семьи. Он открыт для посещения туристами, но у меня туда добраться времени не хватило. Вместо этого я съездил посмотрел дворец Келуш, находящийся в одноименном городе примерно в получасе езды от столицы Португалии. Я туда добирался на арендованном автомобиле, но можно добраться как Добраться как на электричке, так и на автобусе. Посещение стоит 10 евро и еще плюс 3 евро за возможность фотографировать.

Дворец Келуш был построен в середине ХVIII века как летняя резиденция для королевской семьи. Дача, короче. В то время вообще было модно строить мегадворцы по всей Европе и России. Да и поныне в одном из павильонов дворца принято размещать глав иностранных правительств, посещающих Португалию с государственными визитами. Все помещения дворца Келуш богато украшены статуями и щедро увешаны картинами. Если никакие иностранные правители не проживают в данное время в Келуше, то туристам он доступен полностью. Когда-то дворец пережил серьезный пожар, но был реставрирован в лучшем виде.

Вокруг дворца разбит садовый комплекс королевской резиденции, раскинувшийся на многие гектары. К сожалению, я был в Келуше в пасмурный и дождливый день, поэтому погулять по парку почти не получилось, я дал лишь короткую петлю. На пути возвращения попал на развод почетного караула. На арене перед немногочисленными туристами четыре конных члена почетного караула проводили ритуальный развод. Смотреть было особо не на что, в Лондоне этот процесс устроен гораздо более пышно.

Таким образом я рассказал читателям практически обо всех достопримечательностях Лиссабона. Осталось упомянуть лишь статую Христа, выполненному наподобие известнейшему изваянию Бразилии, куда я опять не смог добраться лично. Кстати, в отличие от всех остальных европейских стран, Португалия избежала участия во Второй мировой войне. Легенда гласит, что Бог услышал общие молитвы португальцев, и в благодарность жители страны щедро жертвовали деньги на строительство копии бразильской статуи. Строительство закончили в 1959 году 28-метровая статуя вознеслась над мостом имени 25 апреля, который очень похож на мост Золотые ворота в Сан-Франциско. Вот так вот хитрые португальцы понаделали копий других достопримечательностей, и копии эти сами стали достопримечательностями.

Многие туристы ездят в Европу не только за достопримечательностями, но и ради походов по магазинам (ненавижу слово «шоппинг»). В первой части этой серии заметок я упомянул известный испанский магазин El Corte Ingles, филиал которого был недалеко от моего отеля, и где я ловко закупался. В частности, купил там себе очередную ногу хамона и вин-портвейнов-мадейр без счета. Кстати говоря, хамон в Португалии оказался прилично дороже аналогичного в Испании. Очевидно, дело здесь в импортных наценках, ничем другим я объяснить этот факт не могу. Зато оказалось, что если я везу бутылки или тот же хамон домой, и могу предъявить их на таможне, то на эти покупки в Corte Ingles можно оформить tax free, сэкономив на этом 10-11 процентов стоимости. Главное, пробить покупки разными чеками. Имейте в виду.

Синтра
В городе-парке Синтра я уже бывал в своей первой поездке по Португалии и все подробно рассмотрел. Но моя жена там раньше не бывала, поэтому мы выделили денек и съездили туда на один день из Лиссабона. Добирались мы туда на местной электричке: в одной остановке метро от нашего отеля был вокзал, с которого шел поезд с конечной остановкой в Синтре. Цена вопроса всего несколько евро, но, к сожалению, все автоматизированные кассы не очень хотели общаться со мной на английском, поэтому я купил какой-то билет, но так и не понял, какой именно. На всякий случай, взял билет в одну сторону.

На обратном пути оказалось, что можно было спокойно ехать по лиссабонской метрошной карточке Viva Card, главное чтобы на ней необходимая сумма была. Пополнить карточку можно у кассирши на вокзале, положив туда хоть четверть евро. На мою удачу кассирша в Синтре говорила по-английски и не очень удивлялась всклокоченному «руссо туристо», желающему пополнить счет на 25 центов. Поди, навидалась уже всякого.

Про достопримечательности Синтры я подробно рассказывал в прошлый раз, повторяться не буду. Единственное, что я не успел посмотреть в свой первый приезд это дворец Монсеррат, который вместе с Королевским дворцом и Кинтой де Регалейра входит в обязательную для посещения «большую тройку» городских дворцов Синтры. И, возможно, именно на примере историей дворца Монсеррат можно проиллюстрировать историю всей Португалии, да и Испании, если уж на то пошло.

Монсеррат
Напомню, что в начале второго тысячелетия нашей эры в этих местах господствовали мавры. В ХII веке на холме, где сейчас находится дворец, стоял маленький, но гордый мавританский замок. Владелец замка затеял маленькую победоносную войну с как раз недавно отвоеванным у мавров Замка мавров (уж простите за тавтологию). Дальнейший ход истории показал, что маврам не жить на португальской земле, но павших в боях и мавров и христиан похоронили вместе рядом с дворцом, отдав все воинские почести. Ну а сам замок снесли, чтобы не умалял ценность стратегического положения Замка мавров. На месте замка построили часовню и назвали ее Монсеррат.

По прошествии пары веков часовня эта разрушалась и восстанавливалась, но к началу 1800-х годов эти территории прикупил в личное пользование некий англичанин Уильям Бекфорд, самый, говорят, богатый человек своего времени. По его приказу был построен и дворец и парк. Англия уже тогда славилась ландшафтным дизайном, и парк Монсеррат тоже скроили по этим лекалам. Позже поместье стало приходить в упадок, но вместе с тем приобретать некую романтическую запущенность, но имение представляло собой известную ценность, на которую претендовал, в частности, лорд Байрон.

В конце концов в середине XIX века имение Монсеррат заимела семья неких Куков и построила тот самый дворец, который теперь предстает перед туристами. В дворцовом парке теперь Розовый сад, Мексиканский сад и Японский, здесь большая коллекция кактусов и крупнейшая в Португалии коллекция папоротников. В середине ХХ века королевская корона национализировала дворец – проще говоря, отжала его у закордонных Куков – и устроила из дворца музей. Сейчас он находится на реставрации, но это не мешает приезжать сюда молодоженам на фотосессию, одну такую парочку я застал в свое посещение.

Не преминул я навестить уже знакомые мне Кинту де Регалейру, Замок мавров и Дворец Пена (кстати, в этот раз в покоях дворца можно было делать фото). Пока мы с женой ступали по древним камням замка, у нее порвалась шлепка, да так порвалась, что только на выброс ей была дорога. Пришлось мне отдать ей мою обувку. Штурмовать крепостные стены и башни мне пришлось босиком, шлепая голыми пятками по историческим каменюкам. Кое-как доковылял до сувенирной лавки в надежде найти там сменные шлепки. Как назло, из всей обуви в наличии были только какие-то дурацкие остроносые тапки из искусственной кожи. Вот уж не знаю кому они в сувенирной лавке нужны, тем более за 20 евро. Но другого варианта все равно не было, пришлось брать, хоть они мне и малы были.

Выглядел я в них глупее некуда: носы острые, пятки из тапок вываливаются, дизайн «Маленький Мук»! Чтобы хоть как-то уменьшить нагрузку на нежные домашние тапки, старались оставшуюся часть пути проезжать на автобусах. Автобусная поездка по узким улочкам, крутым разворотам и серпантинам Синтры уже сама по себе приключение! Естественно, к концу дня тапки Маленького Мука я убил насмерть, но домой добраться смог, и ноги были даже относительно целы. Так что соберетесь в Синтру – обувайте кроссовки, а не модные босоножки.

Вторая поездка в Португалию, часть 1
Вторая поездка в Португалию, часть 2
Вторая поездка в Португалию, часть 3
Вторая поездка в Португалию, часть 4
Вторая поездка в Португалию, часть 5
Вторая поездка в Португалию, часть 6
Вторая поездка в Португалию, часть 7
Фотоальбом второй поездки в Португалию

Далее »