Поездка в Англию, часть 5

В один из вечеров я прогуливался по берегу Темзы и наткнулся на выступающий из ночи силуэт электростанции Баттерси. Она стала знаменитой благодаря появлению на обложке альбома Pink Floyd «Animals» 1977 года, где над электростанцией красуется огромная надувная розовая свинья. Забавно, что незадолго до презентации альбома надувная свинья висела над Темзой, но самоотвязалась и улетела. Свинью вернули за вознаграждение в 1000 фунтов, а станция стала одной из самых известных достопримечательностей Лондона и была включена в список зданий особой архитектурной и исторической значимости. Приятно вот так гулять и неожиданно натыкаться на особо значимые здания и ловко фотографировать их в ночи!

На этом я закончил живописать английские красоты и архитектурные объекты, но это не значит, что тема поездки исчерпана. На самом деле, когда я читаю чьи-либо отчеты о поездках за границу, мне интереснее всего читать о том, как живут обычные люди. Чем их быт отличается от нашего. Ну и когда я езжу по заграницам сам, я стараюсь обращать на это внимание.

Сразу бросается в глаза, что, несмотря на наши хваленые русские морозы, англичане более морозоустойчивые, чем простой русский человек (я). Пока мне было прохладно в свитере и кожаной куртке, местные жители вполне комфортно чувствовали себя в ветровках. Даже маленькие девчушки были одеты в платья с голыми ногами и легкие курточки. Сначала я думал, что это исключение, но статистика встреченных лондонцев убедила меня в обратном. Может быть, русские мужики лучше переносят тридцатиградусный мороз в сухом континентальном климате, но против сырого промозглого ветра при околонулевой температуре Лондона наша стойкость не работает. Так что будете в Англии зимой – одевайтесь теплее!

Неоднократно приходилось слышать о том, что в Англии беда с нормальной едой. Меня пугали засильем сплошного Fish & Chips при отсутствии приличной еды. Приличной – это в понимании говорящих, видимо, отварная картошка с котлетой и соленым огурцом. Не знаю как во всей Англии, но в Лондоне у меня нормально пожрать никаких проблем не было. Ресторанов там богато, и на все вкусы: есть китайские-японские, есть итальянские пиццерии, есть даже и русские рестораны. В достатке всяких стейк-хаузов, ресторанов высокой кухни, а уж пабов – просто завались. Впрочем, я выяснил неутешительную статистику, что в Лондоне и окрестностях каждый год закрывается примерно 30 пабов. Глобальный экономический кризис закончился только в фантазиях наших разворовывающих жирный бюджет чиновников, а мелкие предприниматели Европы страдают от него до сих пор.

Питался я крайне разнообразно: был как в довольно дорогих ресторанах, так и в дешевых забегаловках, где нет официантов, а еду и напитки заказываешь и оплачиваешь прямо у бармена. Был даже в чисто питейном заведении для местных. Было замечено, что алчущие эля местные жители не запираются тесным кругом ограниченных людей у себя на кухнях. Они идут в паб, берут ближайший столик и не сидят за ним, а стоят вокруг. Уж не знаю, с чем это связано, но я, сидящий за столиком, выглядел белой вороной. Большинство даже игнорирует высокие стулья у барной стойки, и толпятся рядом с ней на ногах.

Выбор пива в английских пабах в целом небогатый. В пабах обычно несколько кранов со светлым и темным пивом одного-двух производителей. Есть несколько интернациональных марок, но в основном это местные сорта. Главные из них, присутствующие почти в каждом пабе, это Guinness и London Pride т.е. «Лондонская гордость». Такой полутемный эль. Кстати, отведать этот напиток можно и в Москве – у нас есть несколько пивных ресторанов, где его подают. Посетителям доступны и различные сорта сидра: вкусного слабоалкогольного напитка наподобие пива, который обычно заказывают девушки. Стоит пиво в пабах довольно прилично, примерно 3,5 фунта, т.е. примерно 170 рублей на наши деньги. Впрочем, ни в одном приличном кабаке нашей Нерезиновой за такую цену подобного пива не найти в принципе.

Кстати, про упомянутый выше Fish & Chips. Его я тоже попробовал – не мог упустить возможности отведать национального блюда. Ничего особенного: жареная в кляре треска, которую подают с картошкой фри. Еда обыкновенная, чего в ней такого национального, я не понял. Но съел не без удовольствия. Пока бродил по ресторанам, обратил внимание на ощутимый пробел в своем знании английского языка. Порой я никак не мог понять, что же это за блюда такие в меню описаны. Нет, я мог понять, что вот это блюдо из утки, а вот это из говядины или рыбы. Но составы многочисленных гарниров и соусов для меня подчас оставались загадкой, заказывал на удачу. Словарь я с собой не носил, но даже обращение к нему порой не помогает. Вот, например, я несколько раз встречал в меню блюдо под названием «scampi». Не зная, что это за зверь, заказывать не решился. Потом посмотрел в толковый словарь, так там даются значения и «норвежский омар» и «креветки с чесночным соусом». Вот и гадай потом, что тебе принесут.

Также удалось отведать знаменитых английских вафель. Эти вафли – не чета тому, что продается в кондитерских магазинах у нас. Английская вафля – это горячая, приготовленная при тебе, лепешка из специального теста. Подается с разными добавками: можно залить ее горячим шоколадом, можно употреблять с мороженым и т.п. Я выбрал себе вариант со взбитыми сливками и свежей клубникой, было обалденно вкусно! И относительно недорого, что-то в районе 6 фунтов.

Лондон – город интернациональный, ничуть не хуже Москвы, и при этом такой же тесный. По аналогии с понаехавшими в Москву тучами граждан из Чуркистанов, интернациональность в Лондоне выражается в неслабом наплыве арабов-мусульман, успешно вытесняющих на периферию аборигенов англо-саксов. Лондону в этом плане, конечно далеко до южных городов Франции, но если и дальше такими темпами пойдет, то скоро он станет второй Меккой. Это я к тому, что в Мекку доступ не мусульманам запрещен. Даже и не знаю, чем им там намазано. Из-за большого наплыва иностранцев, древний Лондон превратился в сущий муравейник. Дома понатыканы друг на друга, толпы народу не умещаются на узеньких тротуарах центральной части города. Типичный современный мегаполис, чего там.

Перенаселение иногда выражается в любопытных вещах. Например, проходя мимо одного гаража с открытым въездом я обратил внимание, что машины запаркованы в два яруса. Автомобиль просто поднимают на подъемнике, и под него загоняют еще один. Я не сообразил сфотографировать, но еще немного, и выглядело бы точь-в-точь как автомобильная парковка в фильме «Я, робот». Московских пробок вы в Лондоне, конечно, не увидите, но все равно, движение очень плотное, и местные власти вовсю агитируют население пересаживаться на мопеды и велосипеды. Есть даже специальные парковки муниципальных великов: взял его напрокат в одном месте, доехал куда тебе нужно и оставил на стояке. Цивилизовано, удобно, но решение не для нашего климата.

Лондон – это еще и город шопинга. Есть даже большущая улица, выделенная специально под магазины и бутики. Называется она Оксфорд-стрит. Я там пару раз походил, зашел в несколько магазинов. В одном приобрел себе в коллекцию несколько хороших итальянских шелковых галстуков, в другом примерился к ботинкам Clark’s, но не купил – не нашел подходящих. Не знаю, насколько богат выбор по части женских нарядов, но я для себя ничего интересного не нашел. Думал, правда, заказать себе у портного настоящий английский костюм из английской шерсти. Но как узнал, сколько это стоит (1500-2000 фунтов), решил, что мне и нынешних семи костюмов хватит.

Пока бродил по лондонским закоулкам, наткнулся на магазин для ботанов, аналога которому я у нас не встречал. Я хоть и не ботан, но залип уже на витрине на яйцо Чужого в натуральную величину и полуметрового Хищника в полном охотничьем облачении. Внутри посетителей ждет огромное помещение с разделами комиксов, фигурок героев тех же комиксов и всех возможных и невозможных персонажей из «Звездных войн» а также световые мечи джедаев и ситхов, очень коллекционные издания различных фильмов. Тех же фигурок Хищников было десяток всяких разных. И охотник, и скаут и еще кто-то: я даже не знал, что Хищников столько разновидностей! В общем, моя спутница еле вытащила меня из этого магазина. Если кому туда сильно нужно попасть, находится он примерно на полпути между Piccadilly Circus и Британским музеем на улице Shaftesbury Avenue.

Ну и не будем забывать про ставший уже культовым магазин Hedonism Wines, открытый нашим соотечественником Евгением Чичваркиным. Если слухи не врут, Евгений то лично стоит за прилавком, то двери посетителям открывает. На счет дверей не знаю, но то, что в магазине продается например одна из двенадцати ампул самого дорогого вина в мире (190 тысяч долларов за ампулу 0.75 литра) - Kalimna Block 42 урожая 2004 от компании Penfolds – это факт. Или вот есть в продаже в этом магазине коллекция ВСЕХ винтажей вина Penfolds Grange Hermitage от 1951 года по 2006 годы, всего 56 бутылок общей стоимостью 1 миллион 200 тысяч фунтов. Это тоже факт. В магазин Hedonism Wines можно идти как в очередной музей. Я очень хотел туда зайти и прикупить что-нибудь этакое, но времени не хватило.

Такая вот поездка у меня выдалась. Очевидно, для вдумчивого знакомства с Лондоном и окрестностями одной неполной недели категорически не хватает. Зато я там побывал! Помню, когда я подростком серьезно увлекся западной рок-музыкой вообще и группой Queen в частности, я читал всякие тематические книжки, будто это были репортажи с Марса. То есть Лондон казался настолько далеким и недоступным городом для подростка, росшего в «лихие 90-е», что когда-нибудь побывать в нем самому казалось идеей абсолютно фантастической. Причем настолько, что я даже и не мечтал об этом, несмотря на формальное открытие границы для всех желающих. Пока я бродил по Тауэру и Вестминстерскому аббатству, пока гулял мимо Гайд-парка, пока стоял на мостовой перед домом Фредди Меркьюри и пока трогал ручку калитки, которую несколько десятков лет до этого открывал он, я испытывал очень смешанное чувство. Будто неожиданно сбылось то, о чем ты уже и думать забыл.

С одной стороны, я поставил в своем «досье» еще одну галку. Надо сказать, я довольно много уже где побывал и чего посмотрел. С другой – аппетит приходит во время еды. Я чем больше езжу и смотрю, тем больше хочется! Планов поездок я уже накидал себе на три года вперед. Надеюсь, сбудется хоть половина из намеченного. Англии, кстати, в этом списке нет, но это не значит, что туда не зачем возвращаться. Есть, еще как есть. Поэтому буду снова мечтать, что когда-нибудь я туда вернусь – может и сбудется!

Поездка в Англию, часть 1
Поездка в Англию, часть 2
Поездка в Англию, часть 3
Поездка в Англию, часть 4
Поездка в Англию, часть 5
Фотоальбом поездки в Англию

Далее »

Поездка в Англию, часть 4

Несмотря на ограниченное время пребывания в Англии, я не хотел ограничиваться лишь только Лондоном и стремился посетить еще что-нибудь в его эпсилон-окрестности. Изучение рекламного буклетика, какие разложены в каждом уважающем себя отеле, показало интересный маршрут автобусной экскурсии. Экскурсия охватывала три достопримечательности относительно недалеко от Лондона: Виндзорский замок, Стоунхендж и Оксфорд. Конечно, там были и другие экскурсии, но эта была одна из самых насыщенных, на целый день, поэтому я ее и взял.

Прибыв с утра пораньше на вокзал Виктория, я погрузился в автобус, и еще с десятком человек поехал осматривать достопримечательности. Компания туристов подобралась на редкость интернациональная: трое парней из Сингапура, одна тетенька из Малайзии, семейная пара из Бразилии, кто-то чуть-ли не из ЮАР, ну и пара русских (со мной вместе). Гидом у нас была фееричная тетенька с самым что ни на есть британским говором. Ее энергии хватило бы и на трех человек: во время рассказов она все время махала руками, строила всякие физиономии, на британский манер называла всех подряд «darling», в ролях рассказывала о событиях старины глубокой – из нее явно получилась бы актриса театра и кино. Я специально сел на первое сиденье, чтобы и байки ее слышать лучше и вопросы задавать.

Под стать был и водитель, пожилой венгр по имени Атилла. Он тоже талантливый гражданин, но талант его лежит в иной плоскости. Вот есть такие люди, которым иностранные языки никак не даются. Учат-учат их, а все без толку. А есть другие товарищи, которые иностранные языки схватывают на лету. Атилла как раз такой. Он и по-китайски немного умеет, и по-португальски и по-русски вполне понимает и говорит. Пока стояли в пробке Атилла рассказывал по-русски стишки и даже пытался научить нашу гидессу песне «В лесу родилась елочка». Я помогал, но без толку.

Кстати, тот английский язык, особенно произношение, которому нас учили в советских школах и учат сейчас в школах российских, на самом деле имеет с реальным английским языком мало общего. Оно гораздо ближе к американскому, чем к английскому. Мне тетенька-гид даже устроила мини-урок. Вместо «э» в словах типа «iPad», они говорят чистое русское «а». Например: вокзал Паддингтон (с томным придыханием на букву «п»). Я вот думал, что я неплохо говорю по-английски, но тетенька меня понимала только со второго раза и внимательно прислушиваясь. Что характерно, американцы, с которыми мне доводилось общаться, понимали мой говор гораздо лучше. Так вот мило общаясь на разных английских языках, мы докатили до Виндзорского замка.

Виндзорский замок

Виндзорский замок называется так по названию города Виндзор в долине реки Темзы, рядом с которым он стоит. Замок был основан все тем же неугомонным Вильгельмом Завоевателем после нормандского завоевания Англии в далеком 1066 году. В те времена замки имели чисто оборонительное значение, поэтому их сооружали на господствующих высотах – холмах, с которых отлично просматривалась территория на многие мили вокруг. Изначально замок был построен из дерева, но с течением времени он реконструировался, причем последние изменения были внесены уже при ныне правящей королеве Елизавете II.

Многие века замок являлся резиденцией монархов. Королева и другие члены королевского семейства и поныне проводят в Виндзорском замке большую часть своего свободного времени. О присутствии или отсутствии королевы в замке туристам узнать проще простого: если над главной башней замка, носящей название Круглая Башня, развевается британский флаг, то королевы в замке нет. Если же над башней развевается королевский штандарт, то она находится в замке. Но даже при наличии королевы экскурсии для туристов не прекращаются, хотя, конечно, застать ее в халате и тапках в одной из комнат замка простым смертным вряд ли удастся.

Экскурсии прекращаются только во время церемониальных визитов глав иностранных государств и прочих торжеств, например, церемонии принятия новых членов в орден Подвязки. «Наиблагороднейший Орден Подвязки», как нескромно называют его члены ордена, является одним из старейших орденов в мире. Согласно уставу, членов ордена должно быть строго 25 человек, а его главой является не кто иной как британский монарх. Он лично отбирает себе новых членов ордена по мере того, как помирают старые. Каждый член ордена должен обзавестись собственным гербом, который при вступлении кандидата в орден рисуют на особом щите и вывешивают над выделяемым члену ордена особым стульчиком в капелле Святого Георгия на территории замка. Капелла эта очень древняя и очень красивая, но к сожалению, фотографировать во внутренних помещениях замка и в капелле простым смертным строго запрещено.

Кстати говоря, Святой Георгий, он же Георгий Победоносец, изображенны на гербе столицы нашей родины, является не только покровителем Москвы. Он еще по совместительству покровительствует ордену Подвязки. Правда, наши русские геральдики как обычно накосячили: на гербе Москвы Святой Георгий мало того, что изображен без нимба, так еще он своим копьем поражает не змия а дракона. Следует заметить, что в геральдике змий – отрицательный персонаж, а дракон – положительный. То есть какой-то левый чувак (Собянин?) яростно мочит все хорошее. Может быть, именно поэтому у нас в Москве все через жопу?..

Членства в ордене Подвязки можно было лишиться и за какой-то крупный проступок, которым чаще всего считался заговор против Короны – под эту формулировку можно подогнать все, что ни пожелает монарх. Вместе с лишением звания члена ордена Подвязки, человек лишался и заветного стульчика, а щит с гербом заменяли на простой белый щит. Такой особый знак: «был у нас один такой, но опозорился и потерял наше доверие».

В орден Подвязки принимали и правителей других стран. Например, в России членами ордена Подвязки становились Александры I, II и III, Николаи I и II. Петру I английский король тоже жаловал честь стать членом ордена, но Петр I благоразумно отказался, поскольку решил, что это делало его обязанным британской Короне. Вместо этого Петр I учредил свой собственный орден Святого апостола Андрея Первозванного. И правильно сделал, я считаю.

В 1992 году в Виндзорском замке случился серьезный пожар. Часть комнат вместе с бесценными предметами искусства и антиквариатом выгорела начисто. В одном крыле обвалилась крыша, проломив своим весом еще и пол нескольких этажей. Но как говорится, нет худа без добра. Реставрация привнесла в облик замка современные элементы, включая великолепный новый интерьер исторического зала Святого Георгия и Юбилейный сад, разбитый в честь золотого юбилея Ее Величества Королевы Елизаветы II. В покоях замка есть особый зал, где выставлены многочисленные фотографии королевы, сделанные самыми известными фотографами. Должен заметить, в юности эта представительница голубых кровей была очень красивой женщиной.

Кстати, про голубую кровь. Я вот когда-то где-то уже поднимал этот вопрос: насколько буквально простолюдины понимали этот тезис, и почему когда они, казнив какого-нибудь монарха и убедившись, что у него самая обыкновенная красная кровь, не свергали монархию как таковую. Откуда вообще пошло выражение «голубая кровь»? Этот вопрос я задал гидессе, воспользовавшись преимуществом сидения на первом ряду. Она ответила, что по ее скромному мнению это выражение пошло от того, что в старые времена, в отличие от крестьян, парящихся на трудотерапии под палящим солнцем, знать сидела по своим каменным замкам – чисто вампиры. У них была очень бледная изнеженная кожа, через которую отчетливо проступали вены. Венозная кровь, как известно, через кожу кажется синей – отсюда и выражение. Интересная теория и довольно убедительная, на мой взгляд.

Стоунхендж

Из Виндзорского замка мы направились к самым известным в мире камням - Стоунхенджу. Пока ехали, тетенька-гид развлекала нас байками о том, что это на самом деле за сооружение такое. Мировая наука пока не дала на это однозначного ответа, все толкуют про разное. Одни говорят, что это такое святилище друидов, тем более друиды там есть до сих пор, и что-то они там себе колдуют-друидствуют. Другие настаивают, что это такое особое место погребения мертвых, тем более что там действительно найдены кое-какие захоронения. Вокруг Стоунхенджа даже курганы особые насыпаны. Третьи связывают Стоунхендж с астрологией. В общем, споры идут до сих пор, но тетенька-гид настаивает, что она-то знает ответ. По ее словам, Стоунхендж – это ни что иное как древний календарь.

Тетенька уверенно заявляет, что в древние времена, когда человек перешел от собирательства к земледелию, ему нужно было знать когда именно сеять и собирать урожай. Пещерные хлеборобы пробовали сеять-жать и так и сяк, каждый раз запоминая положение солнца и звезд как единственный ориентир. Проще всего было засекать дни солнцестояний и равноденствий. Чтобы лучше запоминалось положение светила, нужно было как-то спроецировать его положение на некий предмет на земле. Поэтому Стоунхендж построен так, чтобы в правильные дни солнце располагается на одной линии с некоторыми дырками между камнями Стоунхенджа.

Камни, из которых сооружен Стоунхендж, представляют отдельный интерес. Дело в том, что таких больших каменюк в округе не водится. Небольшие внутренние камни добыты из залежей песчаника неподалеку, а внешние булдыганы были доставлены из южного Уэльса, находящегося от Стоунхенджа почти в 400 километрах. Не совсем понятно, как именно их доставляли, но самое логичное предположение, что они приплыли на плотах по реке Авон.

Исследования тайн Стоунхенджа не прекращаются до сих пор. Например, совсем недавно некий исследователь по фамилии Робинсон трезво рассудил, что древние люди, построившие Стоунхендж, должны были жить неподалеку, и наверняка оставили после себя какие-то особые свидетельства. Догадка была тем более весомая, что эти люди должны были жить поближе к источнику пресной воды, и река Авон была для этого как нельзя кстати. Поэтому дяденька Робинсон начал ходить туда-сюда вдоль реки и однажды набрел на то, что искал. В нескольких километрах от Стоунхенджа он нашел остатки другого Стоунхенджа, только деревянного.

Там же были обнаружены остатки древнего поселения на одной стороне реки и довольно крупное древнее кладбище на противоположной стороне. Хитрое расположение кладбища связано с верованием древних людей, что мертвецы могут вылезать из могил и ходить жрать живых людей чисто зомби. Но мертвецы не могут перейти через текущую воду, поэтому хоронить усопших нужно на противоположном берегу, тогда можно спать спокойно – враг не пройдет.

В общем, много всяких баек наплела нам тетенька-гид. Правда, из ее рассказа я так и не понял, зачем для проекции четырех положений солнца понадобилось громоздить такое мегалитическое сооружение. Тем более, что никакой информации об обжигающих открытиях мистера Робинсона я в Интернете не нашел. Так что: за что купил, за то продал. К тому же тетенька все это рассказывала по-английски, может, я что упустил или перепутал. Я вообще удивился, что я откуда-то знаю, как по-английски будет «солнцестояние», «равноденствие» и «песчаник». Главное, что я воочию посмотрел на мега-камни и сфотографировал живого друида. Поставил очередную галочку в своем резюме путешественника, так сказать.

Оксфорд

В Англии есть два главных учебных заведения, которые располагаются в городках Оксфорд и Кембридж. Городки крепко «дружат» друг с другом, поэтому тетенька-гид просила нас в разговорах не употреблять название конкурирующего города а называть его просто «другой город». Прямо как в «Гарри Поттере»: тот, чье имя называть запрещено. Смешно.

Оксфордский университет является вторым старейшим учебным заведением в мире после Болонского университета. Университет Оксфорда организован совсем не так, как организуются университеты в нашем понимании. Взять для сравнения хоть МГУ. Там на общей территории университетского городка находятся разнообразные факультеты, порой занимающие отдельные здания. Соответственно, толпы студентов учат там строго определенные предметы. Здесь же весь Оксфорд сам город является университетским городком, на территории которого располагаются 39 колледжей, в которых учат всему, что только можно. В колледжах этих не приветствуются толпы студентов: лучше всего, когда группы состоят не более чем из 10 человек, а совсем замечательно, если это будут 5-6 человек. Ученый совет полагает, что в небольших группах студенты могут раскрыться полнее, и они будут иметь гораздо лучший контакт с преподавателем. То есть будут лучше учиться. Считают так не без основания, ибо Оксфордский университет подарил миру около 50 Нобелевских лауреатов. Наверное поэтому и такие цены на обучение. Интересно, сколько Нобелевских лауреатов подарил мировой науке МГУ…

Естественно, осмотреть все 39 колледжей мы не имели физической возможности. К тому же внутрь туристов тоже просто так не пускают. Я успел посмотреть на Крайст-Чёрч колледж, в котором в частности учился гражданин Чарльз Лютвидж Доджсон. Этот студент как-то раз катал на лодочке по реке Темзе дочь декана своего колледжа по имени Алиса и рассказывал ей всякие небылицы про девочку, которая провалилась в дыру в земле, преследуя кролика, и попала в волшебную страну. Чуть позже студент Чарльз Доджсон записал свою сказку на бумагу и издал ее, взяв себе псевдоним Льюис Кэролл.

Также я сходил посмотрел Эксетер-колледж, в котором учился и придумывал свое Средиземье Джон Толкин, а также колледж Магдалины, где учился его друг и соперник Клайв Льюис, изобретатель Нарнии. Я даже потрогал фонарь, под которым он это придумывал и скульптурку льва, который послужил творческим импульсом для изобретения Аслана из «Льва, колдуньи и платяного шкафа». К сожалению, пойти пропустить кружечку в известнейшем баре «The Eagle and Child», в котором зависали и квасили Толкин и Льюис, у нашей туристической группы не было времени. Прошелся я по известной Тропе Мертвецов – аллее, по которой проходили похоронные процессии от синагоги до еврейского кладбища. Убедился, что даже в Оксфорде есть нищие попрошайки: наверное, отчисленные скубенты. С удивлением узнал, что Оксфорд – город-побратим нашей Перми.

Под конец экскурсии тетенька-гид минимум на полчаса застряла около оксфордской достопримечательности Ротонда Радклифа – одного из зданий древней библиотеки. Нам пришлось топтаться на месте под моросящим дождем и слушать очередную историю как кто-то кото-то душил, резал, пытал и вешал. Особо отличилась на этом поприще Мария Тюдор, которую за ее неуемное душегубство народ прозвал ее Кровавой Мэри. Истовая католичка, она в частности ввела на английской земле позаимствованные у своего папаши испанца идеи инквизиции: сжигать людей на кострах за любое отступление от католических догматов. На том месте, где мы стояли, несколько веков назад горели на кострах еретики.

Тетеньке-гиду конечно, было что рассказать, и рассказчик она хороший. Но при стремительно темнеющем небе лично мне вместо того, чтобы слушать про очередную отмороженную душегубку, было намного интереснее побродить по окрестностям, пофотографировать еще хоть что-то кроме Ротонды Радклифа. А про подвиги Марии Тюдор можно и в книжке почитать при желании. К сожалению, больше ничего интересного в Оксфорде я не посмотрел, что смазало впечатление от экскурсии. Пришлось развлекаться с фотиком на обратной дороге, где я сделал художественный – как мне кажется – кадр светофора через лобовое стекло автобуса.

Поездка в Англию, часть 1
Поездка в Англию, часть 2
Поездка в Англию, часть 3
Поездка в Англию, часть 4
Поездка в Англию, часть 5
Фотоальбом поездки в Англию

Далее »

Поездка в Англию, часть 3

Собор Святого Павла

Одним из главных сооружений Лондона можно назвать кафедральный Собор Святого Павла. По нынешним понятиям собор этот – практически новодел: возводить его начали в 1675 году, закончили тридцатью с небольшим годами позже. Но следует также помнить, что соборов Святого Павла было целых пять штук: первый был деревянный, его построили аж в 604 году. Простоял он относительно недолго, потом сгорел. Следующие соборы были уже каменные, но они тоже подвергались полному разрушению то из-за пожаров, то из-за нападений древних викингов. Пятый по счету собор был построен по проекту известного архитектора той поры Кристофера Рена. В него-то я и сходил, заплатив очередные кровные 20 фунтов.

Проектов собора было несколько. Первый проект предполагал строительство церкви на фундаменте предыдущего собора, но он показался церковным функционерам недостаточно грандиозным. Второй проект задумывался в виде креста, и в нынешнем соборе даже выставлен макет этого сооружения. Но даже третий, актуальный, проект несколько раз перерабатывался в процессе строительства. Например, центральный купол собора был пририсован королем Карлом II в эстетически-декоративных целях. Но оказалось, что размеры купола слишком велики, и будучи возведенным, он практически сразу начал трескаться и чуть не рухнул. Тогда Кристофер Рен вместо закрытого купола сделал в верхушке дырку и водрузил туда маленькую башенку. Казалось бы, решение абсурдное, все нужно делать наоборот. Но абсурдным решение кажется только тем, кто не знаком с курсом сопромата современного вуза. Ибо при такой конструкции происходит более равномерное распределение нагрузки по куполу. А башенку приделали чтобы прихожанам через дырку на голову не капало.

Собор Святого Павла также известен своей галереей шепота. Каждый желающий может забраться по лестнице на верхний ярус собора в подкупольную его часть и убедиться лично, что слова, сказанные даже шепотом в одном конце галереи, хорошо слышны человеку, находящемуся на другом ее конце. Это связано с не предусмотренной архитекторами особенности акустики помещения, вернее многократного отражения звуковых волн от стен и самого купола. Я тоже прошептал пару ласковых. Оттуда посетители могут выйти на наружные каменную и золотую галереи. К сожалению, в мое посещение они были закрыты. Но цены на входные билеты администрация снижать не стала, к тому же посетителям запрещено фотографировать. Я посчитал это несправедливым, поэтому несколько пиратских снимков сделал. Зато в качестве аудио-гида туристам администрация собора выдает Apple iPod Touch. Аудио-гиды входят в стоимость билета, и включают в себя русский язык.

Собор является действующим, и несколько раз в день там проходят службы. Туристам на это время предлагается либо разойтись по углам, либо посидеть на стульчиках, чтобы не мешать прихожанам, внимающих пастору и общающихся с Богом. Можно также поставить свечку, лежат они в специальной корзинке. Чтобы воспользоваться свечкой, нужно кинуть в ящичек 30 пенсов. Непонятно, что мешает мне взять и зажечь свечку ничего не бросая в ящичек. Более того, я уверен, что если бы так дело было поставлено у нас, именно так большинство и поступало бы.

В одной из капелл головной части собора установлен специальный мемориал павшим во Второй мировой войне американцам от британского народа. Нет, я, конечно, понимаю, что это их личное дело – кого чествовать. С другой стороны лично меня коробит, что русский народ положил двадцать миллионов жизней для победы в той войне, а чествуют нажившихся на поставках вооружения барыг. К тому же не стоит забывать, что именно после Второй мировой войны Америка окончательно подмяла под себя некогда могущественную Британскую империю, как раз благодаря этой наживе. Объяснить эту несуразицу я могу только исторически сложившейся ненавистью, которую питают английские политики к России. Достаточно вспомнить такой термин из XIX века как Большая игра. Сколько было в истории случаев, когда англичане действовали во вред себе, главное чтобы подгадить России.

Если кто плохо учил в школе курс новейшей истории, вкратце напомню: до Первой мировой войны мнение США во внешнеполитических вопросах почти никакой роли не играло. А после нее голос Вашингтона во многих случаях оказывался решающим. Так, например, Америка добилась разрыва стратегического союза Японии и Великобритании в 1922 г., используя в качестве давления четырехмиллиардный военный долг Лондона. Тогда же было заключено Вашингтонское морское соглашение, кардинально подорвавшее мощь бывшей владычицы морей. В течение короткого периода между Мировыми войнами Штаты методично ослабляли своих противников и готовили новую войну, накачивая мощь Германии и Японии. Они красиво и грамотно реализовали стратегию, которую можно вкратце описать двумя фразами: «Разделяй и властвуй» и «Воюй чужими руками».

Великобританию во Второй мировой войне просто развели, в этот раз с фатальными для англичан последствиями. Хотя формально она числится победителем во Второй мировой войне, фактически она потерпела такой же разгром, просто перестав существовать как Империя. Лондон утратил контроль над колониями, фунт стерлингов окончательно перестал быть мировой и даже региональной валютой. Великобритания по сути стала лишь еще одной европейской страной, а США за какие-то 50 лет из периферийного государства превратилась в мирового гегемона. Но мемориал англичане все равно возвели им – главное, чтобы не русским!

Британский музей

В плачевном положении на мировой политической арене Великобритания оказалась лишь в ХХ веке, а до этого была одной из самых сильных держав мира. Сила государства держалась на экономической мощи, которая ковалась благодаря грабежу подчиненных колоний. Англичане со всего света свозили ресурсы и сырье на свой Туманный Альбион, заодно прихватывая всяческие ценности и безделушки. Добычу нужно было где-то хранить, для чего в середине XVIII века был организован Британский музей, ставший теперь одним из крупнейших историко-археологических музеев мира.

В Британском музее выделены отдельные экспозиции Древних Египта, Китая, Японии, Греции, Рима, Африки, Океании. Жемчужинами собрания являются такие экспонаты как Розеттский камень; древнейшая в мире печатная книга «Алмазная сутра»; одна из статуй с острова Пасхи; одна из наиболее прославленных статуй античности «Дискобол»; гравюры Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи и Рембрандта; кусок бороды египетского Великого Сфинкса, который так безуспешно требуют вернуть себе египтяне. Многие, многие из музейных приобретений попали в Англию при весьма тёмных обстоятельствах. Грубо говоря, англичане все это сперли у других стран.

Некоторые коллекции Британского музея были впоследствии выделены в отдельный музеи. Например, зоологическая, ботаническая и геологическая коллекции стали экспонатами Музея естествознания. Одна из главных сокровищниц Британского музея – библиотека, в которой работали в том числе Карл Маркс и Владимир Ильич Ленин, была выделена в Британскую библиотеку. То есть экспонатов натащили столько, что они даже в самое большое здание не помещались.

К сожалению, до Британского музея мы дошли уже под вечер, после полного пешеходных прогулок дня. Спутница моя уже не выдержала, попросила бросить ее в вестибюле на лавочке, пока я буду ходить смотреть. Но я трезво оценил размеры музея – его даже за день не обойдешь! Поэтому я пробежался по ближайшим ко входу залам, посмотрел первое, что попалось. Благо посещение музея бесплатно для всех желающих. Я вообще не любитель ходить по музеям, да и достойные внимания музеи в Европе попадаются не так уж часто. Но от Британского музея у меня остались весьма яркие впечатления, даже не принимая в расчет тот факт, что я глянул его одним глазком с порога. Очень сожалею, что не удалось вдумчиво там побродить. Надеюсь, в будущем у меня еще выдастся такая возможность, оно того стоит.

Тауэр

Обязательным для всех туристов, путешествующих по Лондону, является посещение Тауэра, поскольку эта крепость является один из главных символов Великобритании, занимающая особое место в истории английской нации. Кроме того, это еще одно из старейших сооружений на Британских островах. Первоначальный Тауэр был деревянным, заложили при Вильгельме Завоевателе, а через некоторое время заменили на огромную постройку из камня, добавили несколько башен разной высоты, два ряда крепостных стен и глубокий ров.

Помимо оборонительной функции, в средние века Тауэр служил тюрьмой, местом пыток и казни высокопоставленных и знатных английских особ, попавших в немилость. Так например король Генрих VIII, у которого никак не получалось зачать наследника, упек в Тауэр свою жену Анну Болейн, обвинив ее в супружеской измене. Анна с родственниками лишилась в Тауэре головы. Та же участь постигла впоследствии еще одну жену Генриха. Отсеченные головы казненных насаживали на кол и выставляли на всеобщее обозрение на Лондонском мосту. Тела обезглавленных хоронили в подвалах часовни Тауэра. Всего там было погребено более 1 500 тел. Вот так сидящий на троне импотент расправлялся с неугодными особами и теми, кто представлял хоть какую-то угрозу Его Импотентности.

Здесь следует уточнить, почему английским королям было так важно иметь наследника сына, и покласть, сколько у них дочерей. По другую от Англии сторону Ламанша в то время ураганили нормандцы и французы. Одним из них был герцог Вильгельм, который уродился незаконнорожденным сыном короля Нормандии Роберта Дьявола. Других детей у Роберта не было, поэтому в конце концов Вильгельм стал править страной, но его положение на троне было крайне шатким. Один раз его вполне успешно скинули с престола родные браться Роберта Дьявола, которые насмехались над его происхождением и не принимали такого «повелителя». При помощи короля Франции Вильгельм вернул себе трон Нормандии, и когда двинул кони король Англии Эдуард Исповедник, не оставивший после себя наследника, Вильгельм не пожелал признавать какого-там нового правителя, а заявил собственные притязания на британский трон. Своего королевства мало ему было.

Дело в том, что в стародавние времена должность правителя Англии была… выборная. Но древние демократы профукали страну, которую и завоевал крестовым походом Вильгельм. Это нашим либеральным демократам на заметку. Почему походом крестовым? А потому, что Вильгельм заручился в своей кампании поддержкой Ватикана, который выделил ему недостающее войско. Памятуя о своем происхождении, он повелел, что отныне трон будет передаваться только его династии от отца к сыну. Именно поэтому так негодовал товарищ Генрих VIII – это было не просто его личной проблемой: из рук династии фактически уплывал трон. Это беда почище эректильной дисфункции, тем более что охотников посидеть на престоле хватало во все времена.

В качестве устрашения бритов и для укрепления своей власти Вильгельм по всему острову понастроил замков, одним из которых и стал Тауэр. А в виде алаверды Ватикану он в приказном порядке внедрил в качестве государственного языка латынь, на которой к тому же говорили нормандцы. Всех непокорных, продолжающих болтать на древне-английском наречии, пытали и казнили. Народу извели – караул, а латынь пробыла основным языком англичан более трехсот лет. Короче, бывали дни веселые…

В более поздние времена в древних стенах Тауэера располагались разные учреждения, был даже зоопарк. Для многочисленных посетителей, понятно, нужно организовывать отхожие места. Я не упустил возможности тоже сделать отливку в здании XIII века, где раньше наверняка происходило много всего интересного. Кроме сортира посетил еще сокровищницу, в которой выставлены регалии британских королей. Красиво, жалко, что фотографировать нельзя. Там же располагается музей военных древностей с кучей разнообразных орудий смертоубийства человеков.

Охраняют Тауэр церемониальные стражники, которые называются бифитеры. По факту они исполняют роль экскурсоводов, но по статусу являются надзирателями над заключенными Тауэра. И только отсутствие в данный момент заключенных дает им возможность, как крокодилам генам, играть самих себя – самим быть достопримечательностями. Все стражи чтобы стать бифитерами должны быть вышедшими в запас старшими унтер-офицерами вооруженных сил королевства. Проживают они прямо на территории Тауэра в специальных квартирах вместе со своими семьями. Вот интересно, какого проживать там, где в течение веков пытали и убивали людей…

Сейчас уже никто точно не может сказать, откуда произошло название стражей. Дословно «бифитер» переводится как «поедающий говядину». Говорят, что погонялово произошло от права стражей без ограничений есть мясо с королевского стола. Не знаю насчет мяса, но то, что название с изображением бифитера стало одной из самых известных марок классического английского джина – это факт. Правда на этикетке джина бифитер изображен в парадной красной с золотом униформе, которая почти не отличается от оригинальной униформы XV века. А в повседневной жизни бифитеры носят тёмно-синюю форму с красной отделкой.

Тауэрский мост

Рядом с Тауэром располагается известный мост через Темзу, который в честь Тауэра назван Тауэрским мостом. Не пожалев 6 фунтов, я полез его смотреть. Построен он был в конце XIX века, и представляет собой разводной мост длиной 244 м с двумя поставленными на промежуточные опоры башнями. Два подъёмных крыла центральной секции моста весом в 1000 тонн каждое могут быть подняты на угол 83° - почти прямой угол! Крылья снабжены противовесом, минимизирующим необходимое усилие для двигателей в машинном отделении. Время подъема крыльев Тауэрского моста составляет лишь одну минуту.

Конструкция предусматривает возможность пешеходам переходить по мосту, даже когда его развели. Для этого над основными крыльями сделаны две крытые галереи, забраться на которые можно по лестницам в башнях. Правда теперь эти галереи используются как музей и смотровая площадка, поэтому и вход платный. Виды с моста отличные, жаль, погода очередной раз подкачала.

В музее представлен любопытный анимационный фильм, демонстрирующий все стадии строительства моста. Любителям мостов сей объект обязателен к посещению!

Поездка в Англию, часть 1
Поездка в Англию, часть 2
Поездка в Англию, часть 3
Поездка в Англию, часть 4
Поездка в Англию, часть 5
Фотоальбом поездки в Англию

Далее »

Поездка в Англию, часть 2

Осматривать достопримечательности Лондона мне мой тренинг только мешал. Хе-хе. И ладно бы он был полезный – так он был и не для меня, и к тому же оба тренера как по заказу потеряли голос. В итоге я толком ничему не научился, а время потратил. Ну что-ж, накладки случаются.

Особенно обидно было, что пока я учился, стояла отличная теплая солнечная погода. А как только я вырвался на свободу со своим мегафотоаппаратом наперевес, погода резко испортилась. Солнышко выглядывало лишь изредка, все остальное время лондонское небо было затянуто тучами. Я сначала переживал, что фотографии получатся плохими и блеклыми, но потом решил, что так возможно даже лучше: они аутентичнее передадут атмосферу города.

Телефонные будки

В отличии от других европейских городов в которых я побывал, в Лондоне наблюдается огромное количество телефонных будок. Все они покрашены в аутентичный красный цвет. С таким количеством телефонных будок становится не совсем понятным смысл перехода лондонцев на сотовые телефоны. Но при этом в будках вроде как есть бесплатный вай-фай!

Очень многие из встреченных будок обклеены рекламой с голыми тетеньками, работницами древнейшей профессии. Объявления того же типа как сейчас в Москве под стекла автомобилей доброхоты раскладывают буклетики «Интим». Поскольку британский народ в основной массе перешел на мобильники, будки прозябают в запустении, внутри грязища, выбитые стекла. Один раз видел как лондонец использовал телефонную будку в качестве сортира – ссал на пол. Кстати это хорошая мысль: переоборудовать будки в общественные туалеты вместо того, чтобы банально их демонтировать. Можно будет и нужду справить и позвонить куда-нибудь заодно.

Музей мадам Тюссо

Помимо дома великого сыщика на Бейкер стрит располагается еще одно знаменитое сооружение, музей восковых фигур мадам Тюссо. Мама Марии Тюссо работала экономкой у одного доктора, который занимался восковыми моделями. Именно он из каких-то неясных мотивов обучил Марию Тюссо искусству работы с воском. В 1777 году Мария Тюссо создала свою первую восковую фигуру по мотивам одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века, Вольтера. Работа была признала удачной, за ней последовали фигуры других известных деятелей той эпохи, и вскоре мадам Тюссо открыла в Лондоне постоянную выставку. Сейчас у музея по всему миру есть 10 филиалов, а уж сколько фигур там представлено...

Понятно, нынешним посетителям музея всякие вольтеры до фени. Поэтому гостей встречают статуи каких-то представителей мальчиковых групп. Я понятия не имею кто это, но судя по толпе девочек подростков беспрестанно с ними фотографирующихся – это серьезные таланты. Дальше идут более известные мне личности: есть залы актеров, музыкантов, политиков. В наличии зал ужасов со всякими убийцами и душегубами, но в наше время там скорее смешно чем страшно. Есть еще зал героев комиксов Marvell. Именно Marvell, поэтому Бэтмена или Карателя (мясо!) вы там не найдете. Судя по всему Marvell заключили с музеем мадам Тюссо обширное партнерское соглашение, потому что посетителям демонстрируется короткометражный компьютерный 4D мультфильм про супер-злодея, задумавшего разнести весь Лондон и супер-героев, спасающих город. Четвертое «Дэ» выражается в том, что зрителям периодически брызгают в лицо водяной пылью и тыкают под ребра разными тыкалками, чтобы усиливался эффект присутствия от ударов когтей Росомахи. Забавный аттракцион.

Букингемский дворец

Покопавшись в путеводителе, я составил себе список абсолютно обязательных к посещению достопримечательностей Лондона. Тех, о которых все мы слышали на уроках английского языка в школах но не представляли, как они выглядят на самом деле. Главным пунктом маршрута, если не считать дом Фредди Меркьюри, стал Букингемский дворец. Несмотря на то, что этот дворец нынче официальная лондонская резиденция британских монархов, изначально он строился всего лишь для герцога Букингемского. Кстати уже здесь доблестные учителя английского языка в советских школах подвели нас, своих учеников. Если вы вспомните «Трех мушкетеров», то тот герцог Бэкингемский и владелец Букингемского дворца – это один и тот же человек. Что мешало избежать путаницы и определиться с произношением фамилии бедного герцога – непонятно.

После перестройки дворца, которая заняла аж 75 лет, он был официально объявлен главной резиденцией британских монархов при вступлении на престол королевы Виктории в 1837 году. Перед главными воротами Букингемского дворца стоит памятник в честь королевы Виктории – самой успешной правительницы Великобритании, серьезным образом расширившей влияние Британской империи на мировой политической арене. Чтобы было проще понимать не особо разбирающимся в британской истории гражданам, королева Виктория для англичан это примерно как Екатерина II для русских. Только вот памятников Екатерине на улицах Москвы я что-то не припомню, а Виктория в Англии находится в серьезном почете до сих пор.

В настоящее время Букингемский Дворец охраняет особый Придворный дивизион, состоящий из полка гвардейской пехоты и Королевского конно-гвардейского полка. Весной и летом каждый день в 11:30 проходит церемония смены караула, привлекающая множество туристов. Меня она тоже привлекла, но беда в том, что зимой это мероприятие проходит через день, и наши с ней графики просто не совпадали. Жаль, но в принципе в Интернете есть полно любительских записей церемонии. Зато удалось понаблюдать за проходами конно-гвардейского полка по окружающим дворец улицам.

Сент-Джеймсский дворец

По другую сторону парка напротив Букингемского дворца стоит дворец Сент-Джеймсский – один из самых старых дворцов Лондона. До середины XVIII века именно этот дворец был резиденцией британских монархов. В какой-то момент он перестал устраивать страдающих манией величия вельмож и той самой величиной, и отделкой. Придворные жаловались на тесноту и ветхость помещений, хотелось побольше понтов. После переезда королевы Виктории во дворец напротив, она назначила старый и ветхий Сент-Джеймсский дворец официальной резиденцией мужчин-наследников английского престола – принцев Уэльских. Опустила их короче.

В этом дворце умерла известная тетенька Мария Тюдор, она же Кровавая Мэри, и в дворцовой капелле до сих пор покоятся её внутренности и сердце. Про Марию я расскажу в другой раз. Нынче титул принца Уэльского носит принц Чарльз по фамилии Виндзор: именно ему приходится проживать в сыром, тесном и пыльном дворце, построенном на месте лепрозория по соседству с внутренностями Марии Тюдор – бедняжка!

Во дворе Сент-Джеймсского дворца также проходят ритуальные смены караула: друг напротив друга выстраиваются две группы всадников на грустных лошадях, полчаса неподвижно стоят, потом поорут что-то боевитое и разъезжаются восвояси. Вся церемония занимает буквально пару минут и выглядит скорее комично чем торжественно, но, возможно, в другие дни она более пышная.

Вестминстерское аббатство

От Сент-Джеймсского дворца я двинул стопы к Вестминстерскому аббатству. Строго говоря это Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере – одном из районов Лондона. Вестминстерское аббатство является местом коронации и захоронения монархов Великобритании. К сожалению в основных помещениях аббатства фотографировать запрещено, поэтому могу лишь порадовать несколькими фотографиями внутреннего дворика. Поверьте на слово: там очень и очень красиво, готично так, готам бы понравилось. Кроме монархов там погребены различные знаменитости, например, Джеффри Чосер и Вильям наш Шекспир. И захоронений там столько, что непонятно как они там все помещаются. Все капеллы собора забиты надгробными памятниками, по покойникам, погребенным под каменными плитами пола, ходишь как дома по паркету.

Я кстати не раз замечал, что у православных и у католиков отношение к этому несколько разное. Если мы на примерное место с похороненным человеком воздвигаем цветник согласно тому как он лежит, то католики ходят по закопанным гражданам совершенно свободно. Для них важнее всего надгробный камень, а то, что ты топчешься по останкам того, кого пришел навестить, их не парит. Любопытная особенность.

Впрочем это еще не самое шокирующее. Например я, гуляя как-то вечером по району, где расположен отель, проходил мимо действующей церкви внутри которой играла громкая танцевальная музыка. Заглянув внутрь, обнаружил там… дискотеку. Реально, подростки в темном помещении дрыгались во мраке, освещаемом разноцветными прожекторами, под какой-то «тынц-тынц». Что это было, я так и не понял.

Как только я со спутницей вошел в Вестминстерское аббатство (вход что-то около 10 фунтов), чернокожий работник, заведующий аудиогидами опознал в нас русских. От удивления я даже поинтересовался, как это ему удалось, ибо мы ничем таким не выделялись. Наверное все-таки выделялись, потому что дяденька охотно пояснил, что когда по долгу службы смотришь и общаешься с тысячами и тысячами людей, начинаешь определять их родину автоматически и практически безошибочно.

Биг Бен

От аббатства я направился к зданию британского парламента, в одном из углов которого красуется широко известный Биг Бен. Бытует мнение, что так называется сама башня или часы, хотя это прозвище четырнадцатитонного колокола. Назван он в честь главного отливателя колокола Бенджамена Холла, который инсталлировал его на башню в XIX веке. Причем колокол там не один, их на часовой башне целых шесть. Об имени собственном остальных колоколов история умалчивает.

Кстати в 2012 году часовую башню стали официально называть Башней Елизаветы, в честь ныне правящей королевы. Ей наверное было очень приятно, но я бы на ее месте попросил в таком случае изменить имя на надписи по латыни на одном из циферблатов, которая звучит как «Боже, храни нашу королеву Викторию I».

Колесо обозрения London Eye

Поскольку здание британского парламента это важный правительственный объект, туристов на территорию не пускают, и я побрел дальше, на другую сторону реки Темза. Там расположено одно из крупнейших колёс обозрения в мире под названием London Eye, по-нашему, «Лондонский глаз». Колесо обозрения в высшей точке имеет высоту 135 метров (приблизительно 45 этажей) и оттуда открывается вид практически на весь город.

Колесо обозрения оборудовано 32 полностью закрытыми и кондиционируемыми яйцеобразными кабинами для пассажиров, которые символизируют собой 32 пригорода Лондона. Колесо делает один полный оборот приблизительно за 30 минут, и при этом никогда не останавливается. Воплощение проекта в жизнь заняло шесть лет, и об этапах установки гиганта повествует галерея фотографий в мини-музейчике при входе. Внутри капсул есть даже сидения, и специальная площадка, которую фотографирует автоматическая фотокамера, чтобы в конце путешествия пассажиры могли приобрести себе коллекционное фото. Кроме того, для информационного обеспечения посетителей информацией об обозреваемых окрестностях капсулы снабжены стационарно закрепленными планшетами Samsung Galaxy Note 10.1.

К сожалению пока я кружился под облаками, пошел довольно ощутимый дождь, поэтому получился только один интересный кадр. Тем более что фотографировать пришлось через стекло. Зато когда я приземлился, снова выглянуло солнце, что позволило с относительным комфортом перейти обратно на северный берег Темзы и добраться до следующей точки маршрута, площади Пикадилли.

Пикадилли сёркус и Трафальгарская площадь

Основная достопримечательность площади Пикадилли сёркус это огромная изогнутая неоновая рекламная вывеска, ставшая одной из визитных карточек города. Это рекламное место стоит космических денег, но при этом выкуплено на годы вперед брэндами Sanyo, TDK, Coca-Cola и некоторыми другими. Запоминающийся вид площади дал ей возможность «сняться» не в одном художественном фильме.

Кстати слово «circus» некоторые малограмотные граждане переводят как «цирк». Типа в словаре посмотрели. Авторитетно заявляю: никаких цирков, не считая открытого несколько лет назад музея любви, там нет. На самом деле, помимо «цирка» это слово в английском языке означает еще и «круг». Само слово «цирк» произошло от него благодаря форме своей арены - круга. Но в данном случае «круг» означает часто используемый в Англии способ организации движения путем создания круговых перекрестков. Такие дела…

Неподалеку от Пикадилли сёркус находится еще одна знаменитая площадь города Лондон – Трафальгарская. Также как наши Манежная или Болотная, это традиционное место митингов и демонстраций, а также проведения массовых праздников. 8 мая 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль не постеснялся объявить собравшимся на площади лондонцам о победе англичан во Второй мировой войне. Как будто только благодаря им была побеждена нацистская Германия.

Свое название площадь получила в честь победы Англии при Трафальгаре в 1805 году. В ее центре установлена огромная колонна в память об адмирале Горацио Нельсоне, получившем в Трафальгарском сражении смертельное ранение. Четыре стороны колонны украшены фресками, изготовленными из металла переплавленных наполеоновских пушек. По углам Трафальгарской площади в середине XIX века были установлены четыре постамента, три из которых немедленно заняли статуи известных деятелей Великобритании, а четвертый долгое время стоял пустым. И лишь несколько лет назад в чью-то светлую голову пришла идея выставлять на этом постаменте временные скульптуры, посвященные разным интересным событиям.

Сначала туда водрузили скульптуру, изображавшую беременную художницу-инвалида, потом там побывала немецкая инсталляция из разноцветного стекла. Там же проводилась специальная акция, в ходе которой на пьедестале каждый час, сменяя друг друга, залезали постоять обычные британцы. Заполняемость постамента курирует лично мэр Лондона, и во время моего визита на четвертом постаменте была установлена скульптура со странным названием «Не снабжаемые электроэнергией конструкции, фигура 101», представляющая собой мальчика на качалке-лошадке. В окружении классических статуй скульптуры четвертого постамента выглядят чужеродно, зато неплохо оживляют строгий имидж площади.

Поездка в Англию, часть 1
Поездка в Англию, часть 2
Поездка в Англию, часть 3
Поездка в Англию, часть 4
Поездка в Англию, часть 5
Фотоальбом поездки в Англию

Далее »

Поездка в Англию, часть 1

Любимый работодатель отправил меня в очередное путешествие повышать мою и так нечеловеческую квалификацию. Ареной проведения тренинга был избран город Лондон. Столица англо-саксонской цивилизации, так сказать. Февраль – не очень удачное для этого времени. Несмотря на положительное влияние Гольфстрима на климат Великобритании, в начале февраля там, мягко говоря, немного некомфортно. Но выбирать не приходится, я воспользовался тем моментом, что мне был предоставлен. Двух свободных вечеров после тренинга категорически на осмотр не хватало, поэтому я взял себе несколько дней отпуска для более вдумчивого знакомства с городом и, по возможности, страной.

Отправился я в поездку традиционно с утра в воскресенье. Благодаря четырем часам разницы во времени я прилетел в аэропорт Хитроу в тоже время что и вылетел. Аэропорт, кстати, произвел не очень позитивное впечатление: видно, что построен он довольно давно. Зато от аэропорта в город можно добраться как на аэроэкспрессе за 15 минут (цена 20 фунтов), так и на обычном метро за 1 час (5,50 фунтов). Поскольку я в бюджете был довольно ограничен, а время было – выбрал метро.

Метро

В одной из предыдущих своих заметок путешественника я уже рассказывал о происхождении слова «метро». Произошло оно от названия строившей его компании «Metropolitan», а велось строительство как раз в Лондоне. Официально же метро в Лондоне называется Underground, по-нашему «подземка». На жаргоне лондонцы называют его кратко: «The tube», т.е. «труба».

Лондонское метро – самое большое из всего что я видел: большое количество линий, огромное количество станций. Подземка протянула свои щупальца в ближайшие пригороды Лондона. Есть там даже кольцевая линия, хотя кольцо это не замкнутое. Устроено лондонское метро аналогично остальным европейским подземкам: несколько линий идут могут идти через одни и те же станции, не обязательно переходить с зелененькой на желтенькую на какой-то конкретной. Глубина залегания станций никакая, много станций расположены вообще не поверхности. Сами станции по сравнению с метро московским маленькие, перрончики узкие, вагоны есть и нормальные, а есть и тесные, с низковатой даже для моего среднего роста крышей. Эскалаторов практически не наблюдается, для подъема-спуска пассажиров предусмотрены грузовые лифты да банальные лестницы. При цене билета на одну поездку в 4,50 фунтов, куда уходят такие деньги – непонятно.

Впрочем некоторые переходы ооочень длинные. Попался мне один такой, где чтобы перейти с одной станции на другую мне понадобилось преодолеть 4 эскалатора и 3 лестницы! На некоторые станции инвалидам не добраться, доступные им станции предусмотрительно помечены на карте специальным значком. За время путешествия в Лондон поездил я на метро прилично. Составы ходят с интервалом в 5-10 минут, несколько раз случались какие-то аварии, и состав застревал в тоннеле минут на 15. Народ вел себя спокойно, только один дедок причитал матом. Один раз в час пик вход на центральную станцию Oxford Road был просто закрыт на вход. Народ покорно стоял, никто не бузил. Перекрыть часть ветки метро до аэропорта на все выходные никого об этом не извещая – тоже не проблема. В общем, лондонская «труба», несмотря на свой 150-летний юбилей по сравнению с метро московским сосет по-полной.

Отель

Кто-бы там что ни говорил о дороговизне Москвы, Лондон – город очень дорогой. Порядок цен на метро я уже озвучил, теперь про отель. Я взял трехзвездочный отель недалеко от Гайд Парка за 80 фунтов в день. При этом номер был малюсенький, отделан бедненько – не было даже светильников над кроватью и зеркала в прихожей. Самой прихожей тоже, кстати, не было. Окна в отеле – ублюдские раздвижные фрамуги с одним стеклом, о стеклопакетах там похоже не слышали. Сифонило из оконных щелей будь здоров как. Я заложил щели скатанными в трубочку полотенцами, иначе был вообще колотун. Отопление через бойлер, его основное состояние «Выключен», включают иногда не надолго, чтобы постояльцы совсем не вымерзли. Я бы сказал, что по погоде их февраль это наш конец октября – середина ноября. В общем, я немедленно побежал на ресепшен и вытребовал обогреватель, иначе был реальный шанс подхватить воспаление легких. Хорошо хоть горячая вода подавалась без перебоев, и установлены не два дурацких крана отдельно с горячей и холодной водой а человеческий смеситель.

Два отдельных крана мне, впрочем, попадалось довольно часто. Я вообще затрудняюсь понять нерациональную приверженность англичан к подобным анахронизмам. Все у них не как у людей! Розетки «хрен воткнешь», хоть одной евро-розетки в отеле, где по-определению чаще всего останавливаются иностранцы не предусмотрено ни одной евро-розетки. Будь добр приобрести переходник всего-то за 4-5 фунтов. Система мер и весов тоже своя собственная. Даже стандарт на размер бумаги ни фига не А4, что порождает адский геморрой в документообороте транснациональных фирм. Извращенное направление движения понимают даже англичане: на каждом пешеходном перекрестке написано «посмотри направо-посмотри налево» ибо народ (в том числе и я) рефлекторно смотрит в ту сторону, куда привык смотреть переходя дорогу дома. В общем, держатся англичане за свои бытовые традиции с упорством достойным лучшего применения.

А в последние дни произошел просто вопиющий случай. Началось банально: перегорела лампочка в ванной. Писать и мыться стало темно и несколько некомфортно. Пошел на ресепшен, где меня огорошили ответом, что сегодня увы ничего сделать не могут, потому что профильный сотрудник уже закончил свой рабочий день, а запасных лампочек они не держат. Предложили либо переехать в другой номер, либо потерпеть до завтра. Я выбрал потерпеть, надеясь что завтра все починят. Щас! На следующий вечер ситуация не изменилась. Я поинтересовался только каким образом в темной ванной комнате производилась уборка, и не заподозрила ли горничная неладное. На ресепшене опять дико извинялись, показали блокнотик с моей заявкой, опять предлагали переселиться. Мне на следующее утро было уже выписываться, поэтому я забил. Но в отзывах на booking.com отель огребет у меня по-полной!

Телевизор в отеле я включил ровно один раз. Очень волновал меня прогноз погоды, поскольку погода в Англии очень, очень переменчивая. С утра может светить солнце, спустя два часа уже идет дождь. И так повторить несколько раз. Самые лучшие деньки были как раз когда я учился, в остальные дни было заметно холоднее и очень ветряно и промозгло. Так вот, я обратил внимание, что телевизионная тетенька во время прогноза погоды рассказывает о погоде. Негрустил, Похрустин и прочие волшебные снадобья почему-то при этом не рекламировала. Выступать по телевизору по делу – вот глупости какие удумали эти дремучие англичане!

Также Смотреть там откровенно нечего, удивило лишь огромное количество «магазинов на диване». Из спортивных передач очень много трансляций национальной забавы англичан – регби. Игра это силовая, в процессе которой в частности страдает форма игроков. Меня крайне повеселил момент, когда у одного дяденьки лопнула резинка на шортах. Дяденька при полном стадионе зрителей и телезрителей по всей стране не постеснялся переодеть труселя прямо на поле. О, спорт – ты жизнь!

Первые впечатления от города

Несмотря на дороговизну города, а может и благодаря ей, он буквально напичкан шикарными авто. На всякие купэ мерседесы там никакого внимания вообще никто не обращает. По городу повсюду снуют Мазератти, Ягуары, Бентли и даже Роллс-Ройсы. Куча винтажных авто, включая Лотусы и Астон-Мартины. За неделю я даже десяток Феррари видел, причем две из них были модели Тестаросса! Знатоки меня поймут. Паркуются такие автомобильки прямо на обочине по соседству со старенькими Фордами. Ну или за небольшим заборчиком.

Одну красную Тестароссу я видел на улице где проживал когда-то Фредди Меркьюри. Естественно, я не преминул воспользоваться уникальной возможностью посетить особняк своего любимого певца. Домик окружен высоченным кирпичным забором с колючей проволокой, чтобы никто туда не лазил. Уж не знаю, кто проживает сейчас в доме где скончался великий музыкант, но он явно не жаждет незваных гостей. Фанатам Фредди остается лишь скрестись в дверь и оставлять трогательные надписи на заборе и тротуаре.

Я ничего писать не стал, только сфотографировался на память. Кстати в Лондоне до сих пор с успехом идет мюзикл We Will Rock You по музыке группы Queen, и статуя Фредди Меркьюри до сих пор сверкает над мюзик-холлом.

Также посмотрел элитные дома где на постоянной основе проживают Маргарет Тэтчер, Вивьен Ли и Эндрю Ллойд Уэббер. Дома эти находятся в квартале под названием Белгравия. Лондонцы, проживающие в других частях города, называют его квартал гордецов. В общем, это тоже самое, что наша Рублевка. Кстати, если кто смотрел недавний британский сериал «Шерлок», то одна из серий второго сезона называлась «Скандал в Белгравии». Это как раз намек, что скандал типа как с персонажем с Рублевки – не зная этого факта смысл названия оказывается несколько неясен. Ну и про перефраз названия рассказа Артура Конан-Дойля «Скандал в Богемии» тоже нельзя забывать.

Дом Шерлока Холмса по адресу Бэйкер Стрит 221Б я, разумеется, тоже посетил. Несмотря на вымышленность персонажа, дом вполне реальный, и на волне популярности мистера Холмса и доктора Уотсона по этому адресу располагается дом-музей великого сыщика. К сожалению он работает до 17:00, и у меня никак не получалось попасть внутрь. Поэтому побродил и пофотографировал снаружи. Рядышком с домом Шерлока Холмса располагается большой фирменный магазин великой ливерпульской четверки The Beatles. Там тоже можно ходить-бродить как в музее, а для фанатов обозначенной группы это просто рай. Я себя к их фанатам не отношу, но все равно было очень интересно посмотреть.

Поездка в Англию, часть 1
Поездка в Англию, часть 2
Поездка в Англию, часть 3
Поездка в Англию, часть 4
Поездка в Англию, часть 5
Фотоальбом поездки в Англию

Далее »