Поездка в Рим, часть 4

Магазины
Любопытно было походить по итальянским магазинам, тем более, что располагающийся неподалеку Милан, является центром мировой индустрии мод, а брэндов названных в честь итальянских дизайнеров одежды чуть-ли не больше чем всех остальных вместе взятых. Мы заходили как в магазины в самом Риме, так и в аутлеты не поленились съездить. Кстати, в аутлеты ломятся в основном туристы из России и стран СНГ. По крайней мере, стоя в длиннющей очереди около вокзала Термини в ожидании бесплатного шаттла в деревню аутлетов, я никакой другой речи кроме русской не слышал.

Чуть-ли не в первый раз со времен всеобщего дефицита позднего Советского Союза, я увидел магазин, чтобы попасть в который, нужно отстоять очередь. Охранники запускают покупателей порциями человек по восемь-десять и ждут, пока примерно столько же человек покинет магазин. Это был ларек брэнда Baldinini, если не изменяет память. Уж не знаю, зачем туда так народ ломился – я, улучив момент когда спал ажиотаж, зашел и убедился лично, что там не продают ничего такого, чему не найти аналога в прочих магазинах.

Зато смешно выглядят стоящие друг на против друга бутики, на одном из которых написано Gucci, а на другом Pucci. Немедленно вспоминаются «лихие 90-е», когда рынок наводнили мимикрирующие под известные брэнды китайские подделки Adibas, Pasonic и прочие Pumo. Да, я знаю, что Pucci это уважаемый брэнд, но все равно забавно. И я не понял прелести итальянских бутиков – все тоже самое что и у нас в Москве, все сделано в Китае (Индонезия, Бангладеш, Турция – нужное подчеркнуть), и стоит далеко не копейки. Да, кое-что можно купить раза в два дешевле, чем даже в дьюти-фри. Я себе купил рубашечку Hugo Boss за 55 евро, потом ее же в дьютике нашел за 110. Но я уверен, что это исключение, а не правило.

Коммунальное хозяйство
Про скотское поведение местных жителей в общественном транспорте я уже подробно рассказывал ранее. Что еще бросается в глаза туристу – это срач на улицах. В отличии от многих других европейских стран, где на улицах чисто, и мусорящим гражданам могут впаять нехилый штраф, в Риме на улицах мусора чуть-ли не больше, чем у нас на прилегающих территориях у рынков.

Я в упор не понимаю, почему народ-наследник величайшей империи в истории, подарившей миру свою богатейшую культуру, живопись, юриспруденцию, алфавит, и бог знает что еще – почему же они такие свиньи? Как может у людей проживание в благодатнейшем климате, изготовление одних из лучших вин на Земле, отличная кухня, лучшие в мире спортивные автомобили и мотоциклы, законодательство в мире моды – сочетаться с перевернутыми мусорными контейнерами, воняющими на всю округу помойками и заваленными горами мусора тротуарами? Тайна.

Покатался я и на пригородных поездах. Если вас расстраивает мусор, валяющийся рядом с железнодорожными путями, значит вы не были в Италии. Сам не видел, но как мне рассказывали знакомые, побывавшие на море – владельцы дорогих яхт и катеров, останавливающиеся в разнообразных бухточках на побережье, весь мусор тупо выкидывают за борт. И банановые шкурки банки из-под пива, клочья бумаги, полиэтиленовые пакеты и прочую дрянь прибывает потом к берегу и размазывает ровным слоем по чудным песчаным пляжам. Действие происходит не в Бейруте, это центр Европы, где якобы свирепствует "Гринпис". Представляю какой ад творился в итальянских городах во время забастовки мусорщиков несколько лет назад…

Обращает на себя внимание и общая обшарпанность и потасканность города. Обыкновенные жилые дома буквально взывают о косметическом ремонте. Мы проживали почти что в центре Рима, но у нас в доме не было горячей воды – висел обычный нагревательный бак, да и холодная текла с переменным успехом. Чтобы принять душ, приходилось постоянно жонглировать вентилями, иначе или обожжешься, или околеешь. Судя по состоянию подъезда и лифта, в остальных квартирах не сильно лучше. Безусловно, там есть и хорошее жилье бизнес-класса, и элитные дома, но погоду делают не они.

Возвращение домой
Отдельного рассказа достоин тот кафкианский триллер, который мы пережили на обратном пути. Лететь обратно мне предстояло с пересадкой в Киеве. Места на рейс мы забронировали заранее через Интернет, в аэропорту оставалось только распечатать посадочные талоны и сдать багаж. В аэропорт прибыли часа за три до вылета – будучи уже зарегистрированными на рейс, для получения такс-фри такой запас представлялся даже избыточным. Но не тут-то было.

Для начала итальянская тетка на стойке регистрации огорошила, что без очереди распечатать талоны нельзя, поэтому стойте в общей очереди. А очередь собралась нереальная – на двух стойках регистрации не спеша обслуживали кучу рейсов. Все с чемоданами, колясками, орущими детьми, у всех такс-фри, никто толком кроме как по-русски или по-украински не говорит. Регистрация каждого пассажира растягивается на очень долгий срок. Когда подошел наш черед, выяснилось, что на мое заранее зарегистрированное место уже посадили кого-то другого. Овербук у них или просто по-дурости мой посадочный кому-то отдали – не знаю. В качестве извинения мне дали место в бизнес-классе, разделив тем самым меня с женой.

Потратив час на получение посадочных талонов, побежали на такс-фри. Там стоят все те же рожи из очереди к стойке регистрации, только народу еще больше – не одни русские такс-фри оформляют. Итальянские таможенники лениво досматривают практически каждый чемодан. Если кто утомился – уходит на полчаса покурить или кофе попить. Народ опаздывает на посадку, звереет, психует, но ничего сделать не может – бодрым итальянским таможенникам все нипочем. Короче, три часа прошли как в кошмарном сне, в самолет мы попали за пять минут до взлета, и то проскочив таможню без очереди – спасибо соотечественникам.

Свое место в бизнес-классе я уступил жене, сам отправился на место в экономе. И обнаружил, что мое место уже занято какой-то отвратительной харей, полки над креслами забиты чужой поклажей – расположиться негде. Оказалось, что летела компания хохлов слегка за сорок, человек десять, и им по приколу было сесть всем вместе. Мне было немедленно предложено пойти найти себе место где-нибудь еще. – в полном-то самолете. Я вежливо попросил пересесть незванного гостя на свое место, и в ответ услышал фразу из разряда «в следующий раз не хрен на посадку опаздывать».

Я после трех часов ада в аэропорту был слегка на взводе, мягко говоря. Поэтому сказать что я взорвался и забрызгал говном пол-самолета – значит ничего не сказать. Для начала я самого советоохотливого хохла – толстого лысого потного урода я послал на хер, и предложил ему папе своему советы давать. Такая вонь в ответ разразилась – любо-дорого смотреть. Затем я без затей выкинул чью-то сумку с полки, и засунул на освободившееся место свой рюкзак, не обращая внимания на визги владельца сумки, сидящего аж через четыре ряда. Кесарю – кесарево! Всю дорогу до Киева сидел в такой враждебной обстановке, что ее буквально можно было на хлеб намазывать.

Действие, напомню, происходило в начале января 2014 года, когда до фашистской революции в Киеве, до «москаляку на гиляку», до одесского «барбекю» и «самки колорада» оставалось еще несколько месяцев. Но гонора и спеси по отношению к «москалю» уже тогда было в избытке. Очевидно, чувствовали и предвкушали грядущие события. Не имею намерения бросать этими словами тень на всех граждан Украины без исключения, я среди них лично знаю много достойных людей. Но летевших со мной рейсом Рим-Киев персонажей, никак кроме быдломайдаунами язык не поворачивается назвать. Иноземни громадяни, тоже мне.

В довершение всей истории при пересадке в аэропорту Борисполь хохлы потеряли один из двух наших чемоданов. В нем как раз ехало несколько бутылок дорогого вина, включая бутылку за 150 евро. Очевидно, пять часов пересадки для работников аэропорта это слишком мало, чтобы нормально перегрузить вещи из одного самолета в другой. По прилету в Москву посреди ночи мы еще два часа заполняли документы о пропаже багажа. Чемодан привезли только через несколько дней, и, хвала Дионису, с багажом все было в порядке. Все было на месте даже несмотря на очевидные следы вскрытия чемодана – была снята пленка, и оторваны закрытые на замок язычки молний. Хорошо, что я закопал ценный груз в грязных носках и трусах – никто не позарился в них копаться!

В общем, обратная дорога как всегда резко подпортила общее впечатление от отдыха. Но и сам Рим оставил у меня неоднозначное впечатление. По предыдущим путешествиям какие-то места мне понравились настолько, что я хотел бы там жить постоянно. Куда-то просто хочется вернуться еще разок. Рим попал в ту немногочисленную категорию мест, куда я возвращаться не хочу больше никогда. Надеюсь, остальная Италия выгодно отличается от Рима. Как-нибудь съезжу, посмотрю.

Поездка в Рим, часть 1
Поездка в Рим, часть 2
Поездка в Рим, часть 3
Поездка в Рим, часть 4
Фотоальбом поездки в Рим

Далее »

Поездка в Рим, часть 3

Ватикан
Свое название это карликовое государство получило от латинского названия холма Mons Vaticanus, что означает «место гаданий». Ватикан это самое маленькое официально признанное государство в мире, оно находится прямо внутри городской черты Рима. Общая длина его государственной границы составляет 3,2 километра. То есть реально не спеша можно весь Ватикан обойти по периметру за час. Население Ватикана равняется 557 человекам, подданным Святого Престола, поскольку подданства Ватикана не существует. Кстати, гражданство Ватикана не наследуется и приобретается в силу рождения в государстве. Его получают только на основе служения Святому Престолу, и аннулируется оно по прекращению трудовой деятельности на религиозном посту.

Ватикан является не только резиденцией высшего руководства католической церкви, но еще и сосредоточием музеев, на посещение которых мы выделили один из дней пребывания в Риме. По музеям пошли, поскольку домой к Папе нас пускать не спешили. Уже на выходе со станции метро Ottaviano туристов осаждают орды барыг и зазывал, предлагающих приобрести входные билеты в музеи с небольшой наценкой, зато без очереди. Русских туристов вычисляют моментально и тут же предлагают товар на чистом русском языке. Остальные национальности барыги тоже определяют на раз. Очередь в кассы действительно очень внушительная, в мавзолее Ленина даже в лучшие времена такого наплыва посетителей не было. К тому же управляющие людскими потоками охранники-гвардейцы оттормаживают общую живую очередь, запуская туристические группы. Но мы народ прошаренный, билеты купили заранее по Интернет: зашли в кассы без очереди, забрали нужные бумажки и пошли глазеть на сокровищницы мировой культуры.

Главным экспонатом определенно является Сикстинская капелла, но чтобы в нее попасть, нужно пройти путь от музеев Древнего Рима до музеев современного искусства целиком. Сикстинская капелла будет где-то посередине, в череде выставок эпохи Возрождения. Бурная река туристов всех рас и национальностей течет по залам музеев, сверкая вспышками фотоаппаратов и позируя рядом с разнообразными экспонатами. Их, экспонатов, столько, что в какой-то момент чувство прекрасного притупляется. Ходишь, глазеешь по сторонам, но глаз уже особо ни за что не цепляется.

Сикстинская капелла
Основной ажиотаж, конечно, наблюдается в Сикстинской капелле, многие только ради нее и приходят. Не знаю, по какой причине, но там запрещено фотографировать, хотя в остальных залах фоткай на здоровье. Кроме того, там запрещено разговаривать и вообще шуметь. За порядком следят десяток смотрителей, которые постоянно шикают и громко шепчут «NO FOTO!!!». Никак не могу взять в толк смысл запрещать туристам делать такие фотки на память, ведь в Интернете их завались. Меня такие запреты только распаляют: я присел на скамеечку, стал разглядывать знаменитые фрески на потолке, да и нажал пару раз втихаря на спуск затвора. Вроде даже не спалился.

Фотографии, к сожалению, не в состоянии передать ловкие трехмерные эффекты фресок, сделанных великим мастером Микеланджело, который, кстати, считал себя скульптором, а вовсе не художником. Почти что гладкой поверхности стен и потолка с помощью ложных нарисованных ребер и карнизов предана сложная форма и дополнительный объем. Эти иллюзорные архитектурные части пересекают потолок, создавая сетку, делят его на зоны, где разворачивается главное повествование цикла фресок, в которой каждый персонаж занимает свое место. Написанное «скульптором» величайшее творение мировой живописи очередной раз подтверждает тезис, что талантливый человек талантлив во всем. Тем более, что Микеланджело выполнил заказ Церкви в рекордные сроки и практически в одиночку.

Центральную часть потолка Микеланджело отвел истории Адама и Евы. Фреска «Сотворение Адама» сейчас стало одним из наиболее знаменитых изображений в истории мировой живописи. Как говорит Википедия, «Микеланджело выбрал момент, когда Бог протягивает руку Адаму, передавая ему жизнь. Энергичное движение Создателя, окруженного свитой, подчеркнуто необыкновенно гармоничной позой первого человека на Земле. Адам производит впечатление действительно сотворенного Богом, а не написанного «кистью и по замыслу человека». Изображение стало настолько популярным, что его центральный элемент сближающиеся руки вдохновило в свое время на логотип финскую компанию Nokia, и даже наши безвестные и безмозглые креативщики используют сближающиеся руки Создателя и Адама в рекламе бетона – плакаты развешаны по всему Малому Бетонному Кольцу вокруг Москвы.

Лично я от посещения Сикстинской капеллы ожидал большего культурного шока, чем испытал в итоге. Нет, там безусловно круто, но кроме расписанных голых стен и потолка, там больше ничего нет. В этом смысле в Вестминстерском аббатстве в Лондоне поинтереснее будет. На что еще я обратил внимание, бродя по музеям Ватикана, так это что с веками художники будто постепенно разучивались рисовать. Перейдя из Сикстинской капеллы в залы более-менее современного искусства это замечаешь особенно остро. Если скульптура простого человека, то все перекручено-переверчено, и писюн висит. Если картина распятия Христа – то какой-то жуткий кубизм-авангардизм. Зачем это висит в Ватикане, я не знаю, этому мусору прямая дорога в музей современного искусства Гуггенхайма.

Музей карет
Среди музеев Ватикана есть еще и музей карет и автомобилей, на которых передвигались в разные времена римские папы. Кареты исключительно навороченные и отдекарированы прямо-таки немыслимыми переплетениями крестов, гербов, лавровых листьев, ангелочков и прочих цветочков. А уж какие у карет громадные рессоры – я нигде таких карет не видел.

Представлен также ряд бронеавтомобилей известнейших автомобильных брендов, в которых папы разъезжали по своим папским делам, и иногда даже переживали покушения на свои особы. Не знаю, с какого бодуна, но в музее папского автотранспорта выставлен руль одного из болидов Формулы 1 скудерии Ferrari. Вряд ли папа Бенедикт 16-й пользовался подобным средством передвижения, может благословлял гоночный болид? Так благословление не помогло, с 2007 года Ferrari не может выиграть титул в королевских автогонках.

Собор Святого Петра
Центральное место в Ватикане занимает Собор Святого Петра. Это центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана, а также церемониальный центр Римской католической церкви. Собор Святого Петра это крупнейшая историческая христианская церковь в мире, она вмещает в себя до 60 тысяч человек – не в каждый футбольный стадион столько влезет. Сооружение громадное, этот собор не постесняется поспорить с конкурирующими за звание самого-самого собора с Собором Святого Павла в Лондоне или с Кафедральным собором в Севилье.

Внутри посетителей встречает то же великолепие. Над собором работало несколько поколений великих мастеров, в том числе Рафаэль и Микеланджело. Тебя со всех сторон окружает пышное великолепие фресок и статуй святых. Здесь же нашли последнее пристанище несколько наиболее авторитетных римских пап. Любопытный факт: Алтарь собора св. Петра обращен на запад, а не на восток, как большинство христианских храмов. Связано это с расположением входа: разместить вход так, чтобы алтарь оказался с восточной стороны не представлялось возможным из-за крошечных размеров Ватикана, к тому времени уже почти полностью застроенного разными исключительно важными с исторической, культурной и религиозной точек зрения сооружениями.

Все-таки православные храмы в сравнении с католическими соборами отличаются очень сильно. Там во главе угла поставлено пышное великолепие, которое призвано показать величие Бога и Церкви, и тем самым подавить простого человека. Православные храмы, они какие-то более камерные, более уютные, и их предназначение это общение верующих с Создателем. И уж точно православные не замуровывают останки людей в стенах или полу, и не ходят потом по их могилам. Может быть, я не прав, но ощущения у меня складываются такие. В католические храмы ходишь как в музей, поглазеть, пофоткать и подивиться красоте и торжественной помпезности. Собор Святого Петра в этом плане отличный вариант, тем более, что можно подняться наверх на смотровую площадку.

К сожалению, чтобы туда попасть, приходится отстоять длиннющую очередь, вьющуюся по всей площади Святого Петра. Очередь движется довольно быстро, но все равно это полчаса минимум. Выбрались из музеев Ватикана мы уже ближе к концу дня, и пока отстояли очередь, пока побродили по Собору, наступил вечер, и доступ на смотровую площадку уже был закрыт. Поглазеть на Ватикан и Рим с высоты птичьего полета и сделать несколько красивых фотографий в закатном свете не удалось. Жаль, но такое иногда случается…

Поездка в Рим, часть 1
Поездка в Рим, часть 2
Поездка в Рим, часть 3
Поездка в Рим, часть 4
Фотоальбом поездки в Рим

Далее »

Поездка в Рим, часть 2

От описания бесчисленных достопримечательностей (к ним мы еще вернемся) отвлечемся на две другие обширные темы, которыми славится Италия: национальная кухня и вино. Плюс обсудим нравы аборигенов – сорвем покровы.

Кухня
Итальянская кухня крайне широко распространена по миру. Даже я в своем скромном домашнем быту поднаторел в приготовлении всяких паст и спагетти. Попробовавшие говорят, что получается вкусно. Тем интереснее мне было посетить родину удающихся мне блюд: отведать их разнообразие и перенять опыт. Поход в первый же ресторанчик и заказ спагетти карбонара продемонстрировал, что не все спагетти одинаково хороши. Мои удаются лучше, чем некоторые итальянские рестораны готовят. К тому же обслуживают уж очень не торопливо. Хрен знает сколько ждать счет и сдачу. Будто как только ты попросил счет, официанты перестают тебя замечать. От этого посетителя больше ничего не получить, ну так пускай посидит поскучает. Так происходило не всегда и не везде, но общая тенденция была таковой. Из понравившихся блюд могу назвать лазанью – почти не было случая, чтобы я остался недоволен заказом.

Бывает, у официанта может закончиться смена посреди твоего обеда, и ты потом сидишь ждешь не пойми чего, ищешь его глазами. Если заляпаешь скатерть, даже слегка, то в счет вкатают несколько евро за стирку. Я такого крохоборства даже в бедной Греции не наблюдал, а здесь это в порядке вещей. Наверное на эти деньги организуют потом бесплатную кормежку вокзальных бомжей – мы пару раз вечером попадали на такую гуманитарную акцию. Я был немного шокирован увидеть столько бомжей в Вечном городе. Кстати, большинство из них негры.

В начале наших римских каникул мы пытались поесть правильную пиццу, и неизменно обламывались – нам отказывались ее подавать. Оказалось, что пиццу подают только на завтрак, а на обед будь добр ешь салаты и всякие макароны. Конечно, если забраться в туристический центр города, то там пиццу можно заказать и на обед и на ужин, да вот только готовят ее в лучшем случае в электрической печи, а в худшем – разогревают в микроволновке полуфабрикат. Попробовать правильную пиццу из глиняной печи-тандыра нам так и не удалось. Вообще вся пицца, которую мы смогли поесть была вялая – в Москве подчас вкуснее делают. Также ни в одном из мест, где мы питались, я не нашел в меню традиционный итальянский холодный томатный суп гаспаччо. Прямо культурный шок испытал.

Один раз мы были в очень любопытном месте. Встретились в Риме с соседями по району, где я сейчас проживаю, и решили вечером посетить понтовое место, которое порекомендовали бывалые туристы. Находится оно на отшибе, от туристических троп туда ехать с полчаса на автобусе. С виду обычная харчевня, немного обшарпанная, ничего выдающегося, в туалетах электропроводка буквально на соплях на скрутках висит. Удивились, что нам его советовали, но расположились, заказали, сидим. Вдруг начинают играть фанфары, и специальный диктор объявляет (по-итальянски) на весь ресторан: «Прибывает семья Такая-то». Допустим, Монтекки. Подъезжает «Бентли», из него выходят старушонки в брильянтах и мехах, откуда ни возьмись выскакивает привратник и распахивает перед ними дверь, администратор рассаживает за особый зарезервированных только для Монтекки стол. Остальные гости в шоке.

Тут опять начинают греметь фанфары, оповещая собравшихся о торжественном прибытии семьи Капулетти. Подъезжает «Роллс-Ройс», выходит дедок в костюме-тройке и потасканная тетенька, тоже в шикарном вечернем наряде. И так далее. Оказывается, ресторан этот считается семейным у некоторых богатых семейств Рима, которые несколькими поколениями регулярно ходят туда обедать. Мы все гадали, чем их прельщает в принципе обыкновенная обшарпанная харчевня. Не может же быть чтобы так сильна была бытовая традиция. Когда нам принесли заказанные блюда мы поняли чем. Не скажу, что это была лучшая из моих трапез, но одна из лучших точно. Шикарное мясо, очень вкусная паста, чудесный десерт. Если кому интересно, называется этот ресторан «Il Caminetto», находится на Via del Parioli 89. Не забудьте только столик заранее забронировать, у них есть сайт в Интернете.

Но даже здесь я нашел что покритиковать. Во-первых, совершенно убогое ризотто: по-сути принесли вареный рис перемешанный с вареным же горохом. Откровенный провал. Второе: заказанное вино. В правильном ресторане помимо официанта, принимающего заказы на еду, должен еще быть и сомелье – специализированный винный официант, ответственный за подбор ассортимента вин, рекомендацию их клиенту и подачу согласно этикету. У нас сомелье был, и для начала он порекомендовал нам очень приличный «Rosso di Montalcino». А вот второй его выбор был просто аховый: какое-то «Кьянти» совершенно дубового вкуса. Пьешь вино – будто грызешь деревяшку как бобер. Я даже не знал, что такое вино для бобров можно получить в элитном ресторане. Получить по рекомендации. «Двойка тебе, тринадцатый!».

Общее качество продуктов в общепитах я оцениваю как высокое. У меня есть небольшой такой недуг – слабый желудок, часто мучаюсь изжогой. По крайней мере, дома. Кстати именно по этой причине я практически полностью отказался от производящегося у нас пива: у меня от него постоянно приступы изжоги и часто голова болит. При этом импортное пиво я воспринимаю нормально, опыт поездок в Мюнхен показал это совершенно однозначно. Поэтому для меня отсутствие изжоги – самый четкий показатель качества продуктов питания и напитков. В Риме с питанием в ресторанчиках все на уровне – мой благодарный желудок это подтверждает – об изжоге я не вспомнил ни разу за все время пребывания, чего бы я не ел и сколько бы вина я не выпил.

Вино
Итальянское вино я люблю и даже немного в нем разбираюсь. В Рим я ехал с твердой решимостью всласть надегустироваться и закупить самые примечательные экземпляры в домашнюю коллекцию. Совершая набеги на два близлежащих супермаркета, мы освоили обширную гамму продукции итальянских виноделен, начиная с простеньких «Кьянти» за 3-4 евро и заканчивая серьезными экземплярами «Бароло» и «Брунелло». Цены на «Brunello di Montalcino» варьируются от 12 до 20 евро, в зависимости от года выпуска. Например, «Брунелло» 2006 широко известного производителя Banfi, продукция которого представлена и в России, можно взять где-то за 25 евро, не дороже.

Кстати говоря, недавно я нашел у нас в одном из сетевых магазинов «Brunello di Montalcino» 2006 года производства небольшого но известного высоким качеством продукции хозяйства «Col d'Orcia». Стоимость составила 3600р. Я мялся-жался, но решил купить, поскольку давно хотел приобрести бутылочку этой винодельни, но в Италии я его не смог найти. Глядь – рядом стоит мой любимый «мазутный» херес, который я в Испании покупал за 10 евро. Цена 2040 рублей. Я аж крякнул – разница в 4 раза! Это значит, «Брунелло» за наши 3600 стоит «там» максимум 1000 рублей в пересчете. После несложных арифметических преобразований, покупать вино в нашем сетевом магазине мне резко расхотелось.

Конечно, набегами на супермаркеты дело не ограничилось. Я нашел приличный специализированный винный магазин в паутине улочек неподалеку от Фонтана де Треви. Долго водил жалом по полкам, беседовал с продавцом-консультантом, дегустировал некоторые экземпляры. В итоге купил такое, что сам себе удивился: бутылку поистине знаменитого вина Castello dei Rampolla из самого сердца Тосканы. Это хозяйство практикует исключительно биодинамические методы виноделия, когда урожай собирается вручную, для производства вина отбираются только лучшие ягоды. Все операции – и на поле и в подвалах, осуществляются в соответствии с фазами луны и биодинамическим календарем. При биодинамическом способе производства все зависит только от природы, поэтому все винтажи хозяйства получаются разные – и по количеству, и по качеству.

Я себе прикупил одно из лучших творений хозяйства, вино «d'Alceo» 2000 года за «какие-то смешные» 150 евро. Если вспомнить формулу наших винных бизнесменов «умножь все на 4», то ее конечная стоимость на полках российских магазинах заставит поежиться многих. Правда, расположение этого винного магазинчика в туристическом центре тоже влияет на стоимость. В покупательском угаре схватил заодно какую-то «Barolo» за полтинник и граппу-резерву за 35. В качестве бонуса мне всунули две бутылочки лемончелло как почетному клиенту. Насилу из их цепких лап вырвался.

Люди
В моих заметках я всегда крайне субъективен, я никогда этого не скрываю, более того, считаю, что именно моя субъективность и представляет их основную ценность. Написанное далее это максимально субъективное описание объективных реалий, с которыми я столкнулся в Риме. Прошу это учесть при прочтении нижеследующего.

По городу мы в основном передвигались на метро. Я для себя давно понял, что по людям ездящим в метро можно многое понять и судить. Метро там убогое – две ветки, пересекающиеся крест-накрест на станции Термини, где заодно находится центральный вокзал. Пассажиропоток на Термини на порядок превышает любую другую станцию римского метрополитена. Вагоны метро убитые, обшарпанные и обезображенные графити, зато просторные. Составы ходят раз в 7-10 минут, никуда не торопятся.

Если постоянно пользуешься общественным транспортом дома, начинаешь легко определять чужаков. Особенно какую-нибудь деревенщину, которая набьется со своими баулами, галдит на весь вагон, баулами перегородит проход, мешая входу и выходу пассажиров. И типа так и надо. Поделать здесь нечего, к этому нужно относится как к стихийному бедствию. В римском метро мы были такими же легко вычисляемыми чужаками, но в отличии от деревенщины, мы, наученные московским метро, были внимательны к другим пассажирам. А вот местные аборигены – будто одна сплошная деревенщина из примера выше. На мой взгляд, они ведут себя как полные моральные уроды. Каждый едет как будто он здесь один, в стиле «что хочу, то и делаю». Сидят развалившись и закинув ногу на ногу, выставив грабли на весь проход. Тебе нужно пройти? Твои проблемы – пробирайся как знаешь. Я тебя пачкаю своими говнодавами? Твои проблемы – становись так, чтобы я тебя не касался, если не нравится.

Те, кто едет стоя, стоят на проходе и даже не подвинутся чтобы дать выйти и войти другим пассажирам. Отодвинешь такого ездуна в сторону плечом – он тебе орет вдогонку «да как ты посмел». Я итальянского не понимаю, но по интонации понятно, что он тебе говорит. А ответить не можешь, оттого становится еще противнее.

Бывали и просто вопиющие случаи, наиболее показательные потому, что происходили они на этой несчастной станции Термини, на которую приходится главная нагрузка. Представьте: час-пик, весь вагон стремится на выход. А прямо у дверей стоит мужик, и упирается, обеими руками держится за верх над дверным проемом. Выходящие со стоическим спокойствием его огибают как могут. Думаете, этому идиоту нужно было ехать дальше, но ему было западло выйти, выпустить толпу и зайти обратно? Нет – он просто ждал кого-то из глубины вагона! Как только тот второй приблизился к выходу, они вышли оба и пошли спокойно на переход!

Или вот подходит поезд, народу – полная платформа набилась. Открываются двери, и рядом с выходом стоит какой-то пацанчик. Люди заходят, набиваются в проходе, вглубь особо никто не проходит, ведь всем «а мне надо!». Заходим потихоньку и мы, и тут этот пацанчик начинает что-то верещать и натурально выталкивать нас обратно. Правда выбор он сделал опрометчивый, мой друг ростом под два метра с серьезной мускулатурой и весом под 100 кило просто смял этого попугая. Ну то есть он не полез на рожон первый, но и не стал осторожничать после откровенно агрессивного выпада в свой адрес. И думаете, этому клоуну на следующей было выходить? Как бы не так. Но заранее пройти вглубь вагона чтобы не мешать людям, и заодно чтобы его самого не толкали – это выше его обезьяньего разумения.

Поездив в общественном транспорте в Риме я осознал, что у нас в России демократические реформы идут плохо – у нас в общественном транспорте еще задумываются о других и даже места уступают. В Европе место не уступают никогда, по крайней мере я не видел этого ни разу, какая бы бабушка-божий одуванчик не входила в поезд-автобус. Вот каким моральным уродом нужно быть, чтобы так себя везти в общественном транспорте? За многочисленные поездки в течение той недели я наблюдал такое постоянно. То есть для них такая линия поведения это правило, а не исключение. Отсюда вопрос: это и есть та самая демократия в ее зрелом и законченном виде? Полагаю, конечная цель их демократии – полное размежевание людей, когда у каждого имбецила в голове вколочена установка «мои интересы выше интересов всех прочих людей»? Если так, то оставьте такую дерьмократию себе.

Наиболее выпукло европейский индивидуализм проявил себя на праздновании Нового Года. Мы, чтобы не сидеть дома в новогоднюю ночь, отправились на площадь Цирко Массимо, где проходили масштабные народные гуляния, концерт и фейерверк. Вполне ожидаемо мы потратили минут 15 только на выход из метро «Колизей», потому что толпа выходит и зависает прямо тут. «А мне надо»! Народу тьма, нормально пройти нет возможности, пробираешься будто в танцевальном партере на рок-концерте. Прямо на месте с любого лотка у китайцев можно спокойно купить бутылки пива и шампанского. У нас такой вакханалии в местах крупных общественных скоплений даже близко нет – не доросли мы еще до такой демократии!!!

Немного отступив в сторону – а какое столпотворение на улицах мы застали на католический праздник Богоявления 6 января! Народ дикими стадами бредет по улицам, невзирая на автомобили и светофоры. «А нам надо»! Главное, куда они все идут – непонятно. Как будто просто гуляют. Вот только нормальному человеку придет в голову всей семьей с маленькими детьми в прогулочных колясках ходить-бродить бесцельно в многотысячной толпе по тем же самым улицам, где ты и так каждый день ходишь? Ведь ни карнавала тут, ни парада, ни ярмарки – ничего не происходит. Просто бесцельно бредущее в разные стороны гигантское людское стадо. Наверное нужно здесь родиться и вырасти чтобы постичь смысл этого действа.

Возвращаемся к празднованию Нового Года. Также как и у нас, в Италии очень любят пиротехнику, и шмаляют ей в новогоднюю ночь пачками. Только у нас фейерверки красивые, а у них громкие. Римляне отдают предпочтение петардам, и грохочут они – мое почтение. Один раз бахнуло так, будто из корабельного орудия выстрелили. Беда в том, что эти маньяки поджигают и кидают свои бомбочки прямо в толпу. «А мне надо»! Народ собрался на тусовку кто с детьми в колясках, кто с собаками. Кто пьет шампанское-пиво – бросают пустые бутылки прямо под ноги. Кто-нибудь швырнет петарду помощнее, так бутылка спокойно может взорваться обдав окружающих целиком градом осколков. И никто – никто – об этом не задумывается.

«Я хочу бросать петарды – мне надо!» Тебя что-то не устраивает – это твои проблемы, иди туда, где тебя устроит. Кто-то уходит, но большинство остается, что характерно. Наверное считают, что все в порядке. Полиции при этом – ни одного человека не заметил за все время, что мы там были. И опять-таки, когда ты среди соотечественников, можно строго призвать распоясавшихся идиотов к ответу. Там остается молча ретироваться от греха подальше. Хотя с другой стороны, чего можно ожидать от людей у которых и «привет» и «пока» это одно и тоже слово «чао». Где логика, где порядок? А нет их, и нафиг они никому не сдались.

Читателю может показаться, что я слишком резок и категоричен в этих своих словах. Может какой-то россиянин, полной грудью вдохнувший запах швабоды, почувствует себя среди римлян как рыба в воде. И на мои сентенции он лишь покрутит пальцем у виска. Может быть. Но, блин, меня настолько неприятно шокировало это свинство, что до сих пор я злюсь при этих воспоминаниях. Они похоже окончательно смешали понятия свободы и вседозволенности – для «цивилизованного европейца» это значит одно и тоже. Не того я ожидал увидеть от очага европейской цивилизации, не того. Поездив немного по миру, я доверяю своему ощущению, куда я бы хотел вернуться еще раз, а куда нет. В Рим я больше не хочу возвращаться никогда.

Поездка в Рим, часть 1
Поездка в Рим, часть 2
Поездка в Рим, часть 3
Поездка в Рим, часть 4
Фотоальбом поездки в Рим

Далее »

Поездка в Рим, часть 1

Вступление
С момента поездки, о которой я собираюсь здесь рассказать, прошло уже полгода. Раньше просто руки не доходили, извините. Это обстоятельство повлияет на порядок изложения: я решил скомпоновать мои впечатления по темам, а не вести повествование в хронологическом порядке. Однако все интересные факты будут донесены, поскольку я всегда записываю тезисы в секретную тетрадочку, чтобы опосля ничего важного не забыть.

Давать историческую справку про Рим и его достопримечательности, как я делаю в других заметках путешественника, я не буду. Считаю это пустой тратой времени. О Риме и Италии написано и рассказано столько всего, что любая моя историческая справка будет выглядеть жалкой инсинуацией на тему. Поэтому я сконцентрируюсь на личных впечатлениях в попытках показать читателю город так, как увидел его я.

Многие опытные путешественники советуют для туристических поездок оставлять Италию в общем и город Рим в частности напоследок. Говорят, там настолько круто, что все остальное после покажется мелким, пресным и незначительным. У меня не было резона не доверять мнению опытных путешественников, но мой личный опыт показывает, что разные люди ищут (и находят) в поездках разное. Вот, например, Таиланд. Большинство моих знакомых туда едут либо: а) тусить-бухать и предаваться сексуальным утехам с на все готовыми тайками или же соотечественницами; б) валяться как тюлени на пляже. А я вот использовал злачный город Паттайя как перевалочную базу, а ехал в Таиланд знакомиться с местной культурой и традициями. Никаким излишествам не предавался, на пляже не лежал. Я и мои знакомые нашли в Таиланде разное, и все довольны поезками, но лично я считаю, что отчаянно тусующиеся российские туристы с собственно страной так и не познакомились.

В связи с этим в Рим я поехал без особых предрассудков: какая бы ни была крутая античная архитектура города, он ей не ограничивается. В новом месте я люблю познакомиться и с кулинарией, и с напитками, посмотреть как живут обычные люди: то есть подметить все те маленькие отличия, о которых выпукло дискутировали герои «Криминального чтива». Поездка выпала на новогодние праздники – в прошлый раз я на Новый Год ездил по Испании и Португалии. Такой способ празднования Нового Года лично мне пришелся по душе, я решил повторить. Рим как пункт назначения выпал по причине банальной дешевизны авиаперелета. Лететь пришлось с пересадкой в Киеве, но эта история достойна отдельного рассказа.

Заехали в Италию мы на одну неделю, и я как главный составитель маршрута решил, что будет лучше детально познакомиться только с Римом, чем метаться по окрестным городам и весям в попытке объять необъятное. Тем более один день нам предстояло посвятить походам по аутлетам.

В Риме мы решили снять квартиру, в аэропорту нас встретил на автомобиле и любезно довез до места пребывания представитель фирмы. По-английски он говорил плохо, по-русски тем более, поэтому подробно расспросить о городе его не удалось. Выяснили только, что по жить мы будем в спальном районе недалеко от вокзала Тибуртина, магазины по воскресеньям (день нашего прибытия) не работают, есть лишь один супермаркет, куда можно попробовать сунуться. И что дождливая погода в это время года в Риме скорее исключение, а не правило. Это хорошо, потому что дождь вдумчивым прогулкам не способствует. К сожалению для нас, дождливых дней в нашей поездке суммарно было больше, чем ясных солнечных.

Достопримечательности
Первым делом я прикупил в магазинчике туристическую карту с отмеченными на ней достопримечательностями. Предстояло много походить пешком, поэтому пришлось потрудиться и на каждый день составить оптимальные маршруты, многократно решая классическую задачу про коммивояжера. В результате мы посмотрели все достойное внимание, а кое-куда зашли даже несколько раз – так понравилось.

Палатин. Отсюда мы начали свое путешествие. Палатин – это центральный из семи главных холмов Рима. Именно здесь было сосредоточие жизни древнего Рима. Этакой Арбат или Тверская. Именно здесь по преданию сосали волчицу легендарные братья-основатели Рима Ромул и Рем. Знаменитая статуя Капитолийской волчицы, изображающая вскармливание Ромула и Рема сейчас находится в Капитолийских музеях. Палатин представляет собой огромный комплекс развалин дворцов, храмов, церквей, курий, бань и акведука. Собственно, развалины – это то, чего в Риме в избытке. Как только строители начнут копать фундамент для постройки какого-нибудь нового здания – так обязательно натыкаются на какие-нибудь захороненные в земле развалины. Их немедленно признают историческим достоянием, и строители строем идут лесом со своими новыми современными зданиями. А развалины так и остаются стоять полураскопанными, поскольку развалин много, а археологов и реставраторов поди мало.

Колизей. Официально это сооружение называется Амфитеатр Флавия, а свое общепринятое название он получил от слова «колоссальный» - впечатления, которое он производил на посетивших его древних туристов. К счастью, входной билет к комплексу развалин на холме Палатин дает доступ без очереди к Колизею – «магнит» для орд туристов. Очередь вьется чуть-ли не вокруг всего сооружения. Стоять на вход приходится не один час, а мы такие красивые прошли без очереди по билетикам из Палатина. Наверное, отстоявшие длиннющую очередь в Колизей бесятся, узнав, что можно было потратить в разы меньше времени за равнозначный билет. Наверное поэтому и столько развалин на Палатине – озверевшие туристы грызут достопримечательности зубами.

Колизей, конечно, крут, но на меня он произвел двойственное впечатление. Это одна из достопримечательностей, которые в твоей голове кажутся более колоссальными и грандиозными, чем они есть на самом деле. Дополнительно подпортили впечатления попытки реставрации древнего сооружения современными методами. Новая кладка выглядит совершенно чужеродно и портит все впечатление от Колизея. Зато приятно было узнать, что знаменитую сцену боя между Брюсом Ли и Чаком Норрисом, в фильме «Возвращение дракона», снимали именно в Колизее.

Римский форум. Это площадь в самом центре древнего Рима, служившая сосредоточием общественной жизни, и из повседневного общения людей эволюционировало тематическое общение, носящее все признаки того, что мы сегодня называем форумом. Еще один комплекс легендарных развалин. В историческом центре Рима достопримечательности вообще натыканы друг на друге, и можно потратить не один день бродя на пяточке в несколько квадратных километров. Если будет мало развалин Палатина и Римского форума, можно навестить площадь Торре Аргентина или комплекс римских бань Термы Каракаллы. Развалились уникальные сооружения не сами собой. Просто пришедшую в упадок римскую империю посещали с набегами племена готов и вандалов. За готов не скажу, а вандалам лишь бы все поломать – что тогда, что сейчас. Вандализм стал нарицательным словом «благодаря» тем древним уродам, которые сами ничего толкового не строили, только чужое ломали и увечили.

Триумфальная арка Константина. Трехпролетная арка, расположенная аккурат между Колизеем и Палатином. Это единственная в Риме арка, построенная в честь победы не над внешним врагом, а в гражданской войне и позднейшая из сохранившихся римских триумфальных арок. Википедия говорит, что на ней присутствуют элементы декора, снятые с более древних монументов. Но поскольку мы не историки, отличить какой барельеф или медальон с какой арки был взят мы не можем. К сожалению, во время нашего пребывания половина арки стояла в строительных лесах, поэтому даже нормально сфотографировать ее не удалось, не говоря уже о том, чтобы насладиться шедевром древнего зодчества.

Пантеон. Если пройти немного в сторону от сосредоточия древнеримских развалин, то можно дойти до храма всех богов, Пантеона. Храм огромный, даже удивительно что подобные сооружения умели строить в столь далекие времена. По стечению обстоятельств, мы не смогли попасть внутрь, но и снаружи впечатлений масса.

Вилла Боргезе. Очень большой и известный парк в английском стиле. Когда-то на этом месте располагались виноградники, но потом кто-то по фамилии Боргезе из ватиканской верхушки разбил этот парк и украсил его античными статуями. В начале ХХ века государство выкупило парк вместе с Галереей Боргезе – собранием живописи и скульптур из частной коллекции княжеского рода Боргезе. Сам парк большой, зеленый, красивый, но несколько запущенный. А в Галерею Боргезе, к сожалению, попасть мы не смогли. Продажа билетов организована очень странным образом: необходимо бронировать билеты исключительно онлайн или по телефону за несколько дней. Прийти лично и приобрести билет в кассе нельзя – не продают, даже если посетителей почти никого нет. Поторговаться и таки попасть внутрь помешал языковой барьер – итальянцы неохотно говорят по-английски с туристами, даже если и понимают язык, то делают вид, что не знают.

Испанская лестница. Безусловно одна из главных римских приманок для туристов наряду с Колизеем и Фонтаном де Треви. Грандиозная мраморная лестница в стиле барокко, состоящая из 138 ступеней, которые ведут с Испанской площади, с расположенным на ней фонтаном в виде лодочки «Баркачча», к стоящей на вершине холма церкви Тринита-деи-Монти. На лестнице натурально вьются орды туристов, даже в дождливый день туда не протолкнуться. Единственный выход из находящейся неподалеку станции метро не обладает нормальной пропускной способностью, и просто чтобы выйти на площадь Испании можно потратить 10-15 минут «играя в пингвинчиков».

На Испанскую лестницу мы забредали раза три, не меньше. И все время что-то на ней менялось. То посередине поставят макет, изображающий сцену рождения Христа (дело было аккурат после Рождества), то на вершине лестницы соберется флеш-моб владельцев древних букашек Fiat 500. То наскочут уличные музыканты. Вокруг туристов снуют ушлые дельцы и предлагают повязать на руку разноцветные ниточки в светах итальянского флага. Убеждают, что это бесплатно, а когда дело будет сделано, вымогают деньги. Требуют 10 евро, но сторговываются на 5. 5 (пять) евро за три ниточки вокруг запястья – офигенный бизнес, я считаю. Я-то отказался, но мой друг, с которым мы вместе были на Испанской лестнице, пал жертвой вымогателей, пока я делал фото. Так что если будете там – держите ухо востро.

Фонтан де Треви. Самый крупный фонтан Рима, 26 метров высотой и 20 метров шириной. Удивительное сооружение, которое воспринимается не на фонтан даже, а как дом со встроенным фонтаном в фасад. Собственно поэтому фонтан кажется еще грандиознее, чем он есть на самом деле. Как и любую водную достопримечательность, Фонтан де Треви окутывают разнообразные поверья. Например, в правой части фонтана расположены так называемые трубочки влюбленных. По поверью, молодые пары, попившие из них воды будут любить друг друга и жить в согласии до самой старости.

Ну и бросание монет – куда же без этого. Бросишь одну монетку - вернешься в Рим ещё раз. Две монеты это любовная встреча; три – свадьба, четыре – богатство. Пять монет это разлука, если кому нужно. Денежная сумма, которую ежегодно вылавливают коммунальные службы из Фонтана де Треви достигает 700 тысяч евро. Такое вот выгодное поверье! Лично я ничего бросать и тем более пить не стал. Я человек прагматичный, и считаю, что если хочешь вернуться куда-то, то не монеты нужно бросать, а идти билет покупать. Ну а над отношениями нужно работать, а не надеяться на всякие «трубочки».

Аппиева дорога и Кво Вадис. Посещение находящейся на отшибе церквушки Домине-Кво-Вадис было чем-то вроде авантюры. Я изначально даже не имел ее в планах, но мое внимание привлекло знакомое название. Знакомо оно мне по названию исторического романа польского писателя Генрика Сенкевича с латинским названием «Quo vadis», которое переводится на русский как «Камо грядеши», если правильно применить церковно-славянский язык.

Действие романа проходит в древнем Риме, речь там идет и про знаменитый римский пожар, который по преданию устроил Нерон, чтобы вызвать поэтическое вдохновение, и про гонения на сидящих по катакомбам первых христиан. Название писателю подсказало старинное предание: апостол Петр после уничтожения почти всех христиан Рима тайно покинул город по Аппиевой дороге, и за городом он остановился на ночлег. Ночью ему привиделся Христос (к тому времени уже распятый, воскресший и вознесшийся), и Петр задал Христу вопрос: «Quo vadis?». То есть «Куда идешь ты?», на что Христос отвечает: «Раз ты оставляешь народ Мой, Я иду в Рим на новое распятие». Апостол Петр обрел силу духа, вернулся в Рим и принял мученическую смерть. Этому событию и посвящена сохранившаяся до наших дней церковь «Quo vadis», построенная на месте гипотетической встречи апостола Петра с Иисусом и стоящая на Аппиевой дороге.

Аппиева дорога это самая значимая из античных общественных дорог Рима. Построена она была за несколько сотен лет до н.э. и через нее было налажено сообщение Рима с Грецией, Египтом и Малой Азией. По-сути, это первое античное шоссе, даже в древние времена она уже называлась «царицей дорог». Было бы малодушием не пройти по ней некоторое время пешком несмотря на дождь и сырость. Начали мы поход от мильного столба, обозначающего нулевую милю, установленного рядом с вратами Святого Себастьяна. Пройдя под дождем несколько километров по брусчатке, мы наконец вышли к церкви Кво Вадис. В церкви установлен бюст Сенкевича для почитания прославившее это место автора. В каменный пол церкви вмурован кусок мрамора с отпечатками ступней самого Иисуса Христа, если верить легенде.

На фасаде церкви когда-то присутствовала надпись: "Остановись, путешествующий, войди в храм, где найдешь след Господа нашего Иисуса Христа, оставившего на пути с апостолом Петром, бежавшим из римской темницы, и возьми с собой воск и масло, чтобы провести свою душу к Чистилищу". Вот только один из римских пап приказал стереть эту надпись, поскольку посчитал ее неуместной. Наверное этот папа был отпрыском племен вандалов.

Перечисленные выше достопримечательности это лишь часть того, что мы успели посмотреть за неделю в Риме. На самом деле мне сложно выделить самую главную достопримечательность города. Большинство наверное скажут «Колизей» и безусловно будут правы. Другие будут в восторге от Фонтана де Треви, и с ними тоже не поспоришь. Третьи назовут Испанскую Лестницу и окажутся правы как первые и вторые. Но лично для меня главной достопримечательностью Рима стала стоящая на отшибе, игнорируемая туристами простенькая церквушка Домине-Кво-Вадис, хранящая в себе частичку истории столь древней, что была запечатлена в самой Библии.

Поездка в Рим, часть 1
Поездка в Рим, часть 2
Поездка в Рим, часть 3
Поездка в Рим, часть 4
Фотоальбом поездки в Рим

Далее »