Вторая поездка в Германию, часть 8

Времени на осмотр Берлина у нас оставалось всего полдня, но погода стояла отличная, поэтому мы совершали очередной полумарафонский забег по заранее тщательно спланированному маршруту. От «Чекпойнта Чарли» мы двинулись посмотреть немецкий аналог голливудской Аллеи славы. На ней удостоены звезды выдающиеся немецкие (а также австрийские) артисты. Поэтому и звезды «пониже» и аллея «пожиже».

Исполнителей мегагруппы Rammstein я не заметил, звезду посвящены сплошь неизвестным бюргерам. Конечно, пристально рассматривать каждую звезду времени не было, из известных лично мне деятелей искусств на Аллее славы я обнаружил только Марлен Дитрих и Кристофа Вальца. В отличии от оригинальной Аллеи в Лос-Анджелесе, берлинскую туристам можно пропустить.

Следующим в списке значился открытый в 2005 году мемориал жертвам холокоста. Представляет он собой огромное поле из более чем 2 700 серых гранитных плит разной высоты, почти на уровне земли по краям и все увеличивающихся в высоту ближе к центру. Если побродить между плит, то забредаешь в такие места где они уже выше человеческого роста, и бродишь между ними как в лабиринте. Проходы между плитами специально сделаны слишком узкими, идти по ним можно только в одиночку. Создатели добивались возникающего у посетителей эффекта чувства одиночества и тоски. «Вы должны стать частью инсталляции, пройти через нее, потеряться в ней — только тогда чужой ужас и чужое горе становятся ощутимыми и ошеломляющими», говорят психологи.

Возможно, этот эффект и наблюдается, но к авторам мегаинсталляции есть несколько вопросов. Во-первых, от действий нацистов пострадали далеко не только евреи. Во-вторых, толератные немцы установили мемориал не только уничтожаемым по рассовому признаку, но даже гомосексуалистам. Но вот, например, цыган Гитлер приказывал мочить на месте без суда и следствия, а памятников уничтоженным циганам почему-то нет. Как человек предвзятый в этом вопросе, я даже не буду говорить о задачах и активных действий по тотальному уничтожению советских людей.

Но чтобы немцы не забывали, кто именно переломил хребет фашизму во Второй мировой войне, в самом большом парке Берлина Тиргантене установлен мемориал советским воинам. Не откладывая дело в долгий ящик, возвели его еще в 1945 году. Мне, если честно, было немного удивительно, что он до сих пор стоит. Потом уже я выяснил, что между нашими странами есть договор об обязательствах немцев по уходу за мемориалом павшим воинам. Немцы в этом вопросе ведут себя приличнее многих наших бывших братьев, которые в Прибалтике и на Украине аналогичные мемориалы успели уже по сто раз осквернить и уничтожить. Здесь же и по сей день 8 мая проводятся торжественные возложения венков в память о павших солдатах, хотя на этот счет никакого договора нет.

В центре мемориала советским воинам размещена достигающая восьми метров в высоту статуя советского солдата, спасшего немецкую девочку ценой собственной жизни. С обеих сторон расположены два танка Т-34, а также две пушки, непосредственно принимавшие участие в ходе битвы за Берлин. По левую и правую стороны от главной дорожки памятника находятся захоронения офицеров Советского Союза. Из-за усиления мер безопасности в связи с празднованием годовщины падения Берлинской стены доступ к мемориалу был закрыт, но я и из-за забора порадовался, что посетил такую знаковую достопримечательность.

Парк Тиргартен очень большой, более 200 гектаров, и посмотреть все интересное в нем в оставшееся время не было никакой возможности. Из расположенных на его территории дворца Бельвью, Дома культуры мира, самого большого и тяжелого музыкального инструмента в Европе и Колонный победы мы осилили дойти только до последней. Статуя богини Виктории установлена на площади Большая Звезда. Она была сооружена в конце XIX века, и сейчас охраняется государством как памятник архитектуры. Возвели ее в честь побед в войнах против Дании 1864 года, Австрии 1866 года, а также во Франко-прусской войне 1870-1871 годов.

Там можно подняться на смотровую площадку с которой открывается отличный вид на Тиргартен и городские кварталы вокруг него, но у нас времени на это не было. Я удовольствовался только несколькими фотографиями снизу, хорошо получившимися благодаря отличному свету в удачное время суток.

Сделав небольшой круг и пробежав мимо памятнику Отто фон Бисмарку и здания посольства Российской Федерации, мы, наконец, подошли к кульминационной точке нашего путешествия по Германии – Рейхстагу. Оставили на засладочку, так сказать. Сфотографировав здание с удачных ракурсов, пошли внутрь. Оказывается, до ноября 2010 года проход в купол здания и на смотровую площадку на крыше Бундестага был свободный. Но нынче все очень боятся исламских террористов, поэтому вход теперь только по предварительной записи. Я заранее, еще из дома заказал посещение на сайте Бундестага. Время там строго зафиксировано, поэтому вся наша прогулка строилась из расчета прийти в назначенное время к этой точке. Я очень порадовался, что силы и время я рассчитал исключительно точно.

Посмотрели на вакханалию вокруг Рейхстага. Там тусутся какие-то маргиналы с растяжкой в виде российского флага и надписями, что мы освободили Германию от фашизма, и теперь ее опять нужно от него освобождать. Рядом пляшут те же самые индейцы под ту же самую музыку, под которую они пляшут около станций московского метро. Удивительно, что ни тех ни других никто не гоняет, а нас досматривали как в аэропорту перед рейсом. Потом пришлось отстоять большую очередь из таких же страждущих. Но вот, наконец, мы поднялись на лифте к стеклянному куполу, возведенного над зданием в конце прошлого века во время реставрационных работ и на смотровую площадку.

Если честно, я ожидал немного большего. Снаружи неплохие виды на город, но солнце уже зашло, и хорошего кадра сделать не получилось. К тому же мы днем уже на воздушном шаре полетали и все запечатлели. Внутри есть интересная инсталляция из зеркал, смотреться в них забавно, но это «королевство кривых зеркал» как-то не вяжется с ощущением важности, что вот именно эту вершину несколько десятилетий назад штурмовали и водружали знамя наши деды.

Кстати, знамя водружали несколько раз, и несколько раз же оно уничтожалось в ходе продолжающихся боев. Первым отличился 19-летний рядовой боец-разведчик Григорий Булатов 30 апреля 1945 года в 14 часов 25 минут местного времени. А окончательное Знамя Победы было водружено 1 мая бойцами Идрицкой стрелковой дивизии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. И хотя до капитуляции фашистской Германии оставалось еще чуть более недели, именно этот момент многие считают жирной точной, поставленной Советским Союзом в борьбе с силами объединенной Европы под руководством фашистской Германии.

Когда думаешь о таком, веселенькие зеркала на куполе и делающие через них селфи подростки как-то портят впечатление. Я, стараясь не обращать на них внимания, взял книгу жалоб и предложений, написал в ней «Развалинами Рейхстага удовлетворен!» и чеканным шагом пошел к выходу.

Конец.

Post Scriptum
Как я обещал где-то ранее по тексту, публикую список самых интересных пивных заведений, посещенных в этой поездке, с адресами. Как большие специалисту по поглощению пенного напитка, и я и мой друг, с которым мы вместе путешествовали и дегустировали пиво, даем этим местам нашу высшую оценку и гарантию хорошего настроения!

Берлин. «Zur Letzten Instanz», WaisenStraße 14-16, рядом со станцией метро KlosterStraße – заведение где снимали сцену в «Семнадцать мгновений весны»;
Берлин. «Zillemarkt», BleibtreuStraße 48a;
Берлин. Пивоварня «Brauhaus Mitte», Karl-Liebknecht-Str. 13, рядом с вокзалом и метро Alexander Planz;
Берлин. «Brauhaus Lemke», Karl-Liebknecht-Str. 13, рядом с вокзалом и метро Alexander Planz;
Берлин. «Hofbrau Munchen», Karl-Liebknecht-Strasse 30, рядом с вокзалом и метро Alexander Planz – филиал мюнхенского «Хофбройхауса»; 
Дрезден. «Watzke Brauereiausschank», Kötzschenbroder Straße 1;
Дрезден. «Brauhaus am Waldschlosschen», Am Brauhaus 8b;
Дрезден. «Pulverturm an der Frauenkirche», An der Frauenkirche 12;
Дрезден. «Dresden 1900», An der Frauenkirche 20.

Вторая поездка в Германию, часть 1
Вторая поездка в Германию, часть 2
Вторая поездка в Германию, часть 3
Вторая поездка в Германию, часть 4
Вторая поездка в Германию, часть 5
Вторая поездка в Германию, часть 6
Вторая поездка в Германию, часть 7
Вторая поездка в Германию, часть 8

Далее »

Вторая поездка в Германию, часть 7

В дни нашего пребывания в Берлине проводилась забастовка транспортников. Не помню уже против чего они там бастовали, в благополучном капиталистическом европейском обществе пролетарии вечно против чего-нибудь бастуют. На нас, перемещающихся по Берлину в основном на метро, это отразилось самым непосредственным образом. Подробности можно было услышать из уст других пассажиров, знай мы немецкий язык. Но мы его не знали, поэтому просто мирились с фактом. Факт такой: это у нас в Москве метро ходит каждую минуту, а там оно ходит раз в пять минут даже в час пик. А во время забастовки интервал движения поездов увеличивается минут до пятнадцати. Народу в вагоны набивается примерно также как у нас в самые загруженные часы.

Есть только одно отличие. Если у нас все ведут себя будто пауки в банке, то бюргеры воспринимают сложившуюся ситуацию с оптимизмом. Шутят сами, радуются шуткам соседей. Машинист поезда время от времени нет-нет да и отжигал что-нибудь по громкой связи, что вызывало всеобщее веселье. Жаль что языковой барьер мешал оценить юмор, но атмосфера позитива отражалась и на нас. В немецком метро куча народу ездит со своими велосипедами, не утруждая себя собирать его, и не поддайся я всеобщему позитиву, точно высказал бы любителям возить двухколесных коней в час пик в метро пару ласковых.

С шутками-прибаутками добрались мы до центральной площади Берлина Александрплац и решили в сложившейся ситуации оставшийся день гулять пешком. Прямо на выходе из одноименного метро на площади установлены так называемые Часы мира. На них отображается время самых крупных городов в каждом часовом поясе. Опознать искомый часовой пояс можно по контурам госудрства, в этом поясе расположенного. Открытие Часов мира было приурочено к дню падения Берлинской стены, и они считаются символом свободы и мира на всей Земле. Поверх основного цилиндра со временеи символически изображена наша Солнечная система, а на тротуаре мозаикой выложена роза ветров.

Неподалеку от Александрплац стоит берлинская телебашня. Также как на Останкинскую башню в Москве, на берлинскую башню тоже можно подняться туристу и посмотреть на город сверху. Но туда была большая очередь, и мы решили не тратить время.

Двигаясь от Александрплац намеченным маршрутом мы добрались до церкви Святой Марии, или Мариенкирхе. Это самый древний из действующих храмов Берлина. Конечно, она сильно пострадала во время войны, но окружающая историческая застройка Берлина пострадала еще сильнее. Поэтому во время реставрации после войны церковь восстановили, а вместо окружавших Мариенкирхе старых домиков понастроили современных панельных многоэтажек. В связи с этим церковь Святой Марии выглядит в этом окружении чужеродным объектом. Или, если сказать по другому, окружение церкви выглядит чужеродным.

Внутри церкви царит некоторое запустение. Зато отсутствие народа позволило в подробностях изучить фреску «Пляска смерти» - толпу разнообразных скелетиков, символизирующих мимолетность земных благ, бренность бытия и равенство всех людей перед единым для всех финалом. Фреска эта огромных размеров и значительная часть ее находится на реставрации. Финансируются работы за счет пожертвований, поэтому работа идет небыстро.

Рядом с Мариенкирхе располагаются фонтан Нептун и так называемая «Красная», названная так благодаря использованному в облицовке здания ярко-красному кирпичу. Как оказалось, окружающие восседающего в центре фонтана подводного царя четыре полуголые каменные тетеньки символизируют собой главные немецкие реки Эльбу, Вислу, Одер и Рейн. Никогда бы не подумал!

Следующей точкой нашего маршрута стала самая большая протестантская церковь Германии, Берлинский кафедральный собор. По сравнению с Мариенкирхе это почти что новодел, построен он в конце XIX века. Во внешности собора прослеживается явное заимствование от собора Святого Петра в Ватикане. Заплатив 7 евро за вход, которые пойдут на поддержание порядка в храме (такая вот самоокупаемость), можно сходить рассмотреть собор изнутри. Потраченных денег не жаль, внутри собор очень красиво и разнообразно украшен. В подвале собора чуть ли не в два этажа стоят каменные саркофаги с мощами разнообразных немецких вельмож из правящей на момент начала ХХ века династии Гогенцоллеров.

В цену входного билета входит возможность подняться на купол и рассмотреть окрестности. К сожалению, в мое посещение купол был закрыт по техническим причинам, однако стоимость билета никто снижать не спешил. Таким образом я упустил вторую за день возможность посмотреть на Берлин с высоты птичьего полета, и третью возможность я решил во что бы то ни стало не упускать.

Пробежав мимо нескольких музеев, на которые все равно не хватало времени, мы забрели на площадь Жандарменмаркт. Здесь находится красивый и внушительный архитектурный ансамбль из Немецкого собора, Французского собора и Концертного дома. Забавно что Немецкий и Французский соборы выглядят одинаково. Как я потом узнал, король Фридрих I выделил немецкой лютеранской и французской реформатской общинам по одному месту для постройки церкви. Ну и чтобы утвердить равноправие различных религиозных направлений, церкви сделали по одному проекту. Чтобы никому не обидно было.

Одной из двух главных целей было для меня посещения известного места под названием «Чекпойнт Чарли». Немного не доходя, я наткнулся на туристический аттракцион подъема на воздушном шаре. Огромный воздушный шар с корзиной человек на 15 в виде шайбы поднимается на тросе над городом. Это был знак, что сегодня я над Берлином все-таки воспарю. Заплатил 20 евро (недешево, да) и в ожидании пока такие же как я счастливцы болтаются наверху, посмотрел на находящийся рядышком музей автомобиля «Трабант». Поклонники этой антикварной марки выставили на пустыре свои любимые автомобильки, раскрашенные кто во что горазд. Среди них были и «Трабанты» полицейские, и скорой помощи и даже трехосный «Трабант» лимузин. Хотя возможно, что последний это самоделка.

Полет над Берлином порадовал возможностью сделать несколько отличных кадров, которые не иначе как с квадрокоптера сделать невозможно. Погода в этот день вообще стояла отличная, в начале ноября в Германии настоящая золотая осень, что позволило сделать отличные контрастные фотографии – хоть открытки печатай!

Как рожденный и взращенный в СССР, я не мог не посетить одну из самых известных точек противостояния стран НАТО и Варшавского договора – Берлинскую стену и «Чекпойнт Чарли». Если кто не знает или уже забыл, «Чекпойнт Чарли» это один из немногих контрольно-пропускных пунктов между Западным и Восточным Берлином. Собственно, английское слово «checkpoint» и переводится как КПП, а «Charlie» обозначает букву «С» в фонетическом алфавите НАТО. Здесь мне кажется уместным напомнить читателям несколько исторических фактов и заодно немного разгрести идеологические авгиевы конюшни.

Факт номер один. По окончании Великой Отечественной войны и капитуляции нацисткой Германии была проведена Потсдамская конференция, на которой решались вопросы послевоенного устройства мира и разграничения сфер влияния. Нашим западным «партнерам» совсем не улыбалось, что СССР настолько окреп, окрутел и заматерел, что сумел фактически в одиночку переломить хребет нацисткой Германии и заборол экономическую мощь объединенной Европы. Глядя на успехи Советского Союза в капиталистических странах вновь могли начаться массовые рабочие волнения и забастовки с требованиями различных социальных благ. Поэтому отдавать контроль над Берлином как одним из главных промышленных центров Германии (пусть и сильно разрушенным) им было никак не возможно. В итоге образовалась советская сфера влияния, а также сфера влияния США, Англии и Франции. Окончательно легшие под США после Второй мировой Англия и Франция полностью передали потом свои сферы влияния Штатам.

Факт номер два. Западная пропагандистская машина начала массовую обработку своих граждан, смысл которой лучше всего можно выразить в их лозунге «Better Dead Than Red», то есть, «лучше сдохнуть, чем стать коммунистом». Именно в то время из СССР стали лепить империю Зла, изобретая по заветам доктора Геббельса самую нелепую и чудовищную ложь, в которую так легко уверовало население и заодно советские интеллигенты. Причем если граждан западных стран уже несколько отпустило, то наших интеллигентов и либералов адски плющит от баек доктора Геббельса про СССР до сих пор.

Факт номер три. Западные державы систематически нарушали Потсдамские соглашения, по которому Берлин имел статус международного города. В Западном Берлине постоянно наращивалось военное присутствие стран НАТО и проводились военные провокации. Целью провокаций было вооруженное столкновение, которое развязало бы руки военным США в начале атомной бомбардировки городов СССР, пока Советский Союз не успел разработать свое атомное оружие. СССР вбомбили бы в каменный век чтобы больше никто не мешал развитым странам Запада грабить остальной мир. Поддаваться на провокации и открывать огонь по провокаторам советским военным строго-настрого воспрещалось, и чтобы хоть как-то защититься от агрессии западных держав, было выбрано хоть и не очень удачное, зато довольно эффективное (на то время) средство: отгородиться от агрессора стеной.

Ну и на закуску факт номер четыре. Недоумкам из числа российских либералов из советских интеллигентов доподлинно известно, что это кровавый советский режим возвел «Железный занавес» чтобы устроить тюрьму народов и не давать им жить как хочется. Между тем, термин «Железный занавес» ввел в оборот их любимый Уинстон Черчилль в своей знаменитой Фултоновской речи. Вот небольшая цитата из нее: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы - Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой, все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы. Только Афины с их бессмертной славой могут свободно определять свое будущее на выборах с участием британских, американских и французских наблюдателей. Польское правительство, находящееся под господством русских, поощряется к огромным и несправедливым посягательствам на Германию, что ведет к массовым изгнаниям миллионов немцев в прискорбных и невиданных масштабах. Коммунистические партии, которые были весьма малочисленны во всех этих государствах Восточной Европы, достигли исключительной силы, намного превосходящей их численность, и всюду стремятся установить тоталитарный контроль. Почти все эти страны управляются полицейскими правительствами, и по сей день, за исключением Чехословакии, в них нет подлинной демократии. Турция и Персия глубоко обеспокоены и озабочены по поводу претензий, которые к ним предъявляются, и того давления, которому они подвергаются со стороны правительства Москвы. В Берлине русские предпринимают попытки создать квазикоммунистическую партию в своей зоне оккупированной Германии посредством предоставления специальных привилегий группам левых немецких лидеров.

По другую сторону “железного занавеса”, который опустился поперек Европы, другие причины для беспокойства. В Италии деятельность коммунистической партии серьезно скована необходимостью поддерживать претензии обученного коммунистами маршала Тито на бывшую итальянскую территорию в центре Адриатики. Тем не менее ситуация в Италии остается неопределенной. Опять-таки невозможно представить восстановленную Европу без сильной Франции. Всю свою жизнь я выступал за существование сильной Франции и никогда, даже в самые мрачные времена, не терял веры в ее будущее. И сейчас я не теряю этой веры. Однако во многих странах по всему миру вдалеке от границ России созданы коммунистические пятые колонны, которые действуют в полном единстве и абсолютном подчинении директивам, которые они получают из коммунистического центра. За исключением Британского Содружества и Соединенных Штатов, где коммунизм находится в стадии младенчества, коммунистические партии, или пятые колонны, представляют собой все возрастающий вызов и опасность для христианской цивилизации.»

Ни много ни мало, по словам Черчилля, СССР представлял угрозу для христианской цивилизации! Если же упростить, Черчилль утверждает «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку». Когда это делают они, то все хорошо, правильно, это же для демократии. Но когда это делали мы, то это заглотный коммунистический режим хочет всех поработить. Характерным штрихом здесь является факт, что согласно очередным договоренностям в 1990 году мы из Берлина ушли, а американцы, очередной раз договоренности нарушив, остаются там до сих пор. К сожалению, я не могу исчерпывающе раскрыть данную тему, интересующимся вопросом могу лишь порекомендовать обратиться к профильной литературе.

В общем, не посетить столь значимое историческое место я просто не мог. Сейчас это, конечно, туристический аттракцион, но я все равно проникся важностью момента. Кстати, я очень удачно был в Берлине в момент 25 юбилея падения Берлинской стены. По всему городу по следам Берлинской стены были установлены специальные шары. Рядом с Бранденбургскими воротами установлена огромная сцена где на протяжении трех вечеров выступали разнообразные немецкие и зарубежные музыканты, давая бесплатные концерты. По окончании празднования все эти светящиеся шары были запущены в ночное небо. Жаль, что я улетел из Берлина на день раньше и не смог стать свидетелями торжества. Зато памятную футболку прикупил!

Вторая поездка в Германию, часть 1
Вторая поездка в Германию, часть 2
Вторая поездка в Германию, часть 3
Вторая поездка в Германию, часть 4
Вторая поездка в Германию, часть 5
Вторая поездка в Германию, часть 6
Вторая поездка в Германию, часть 7
Вторая поездка в Германию, часть 8

Далее »

Вторая поездка в Германию, часть 6

Ну вот мы и добрались, наконец, до Берлина.

Пиво
Отправляя меня в эту поездку, побывавшая ранее в этих же местах жена стращала рассказами, что в Дрездене и Берлине нормальных пивных нет. Это вам не Мюнхен с его кабаками на каждому углу, говорила она. Ее компания толком ни одного приличного кабака в ту поездку не нашла. Напуганный я посвятил немало времени поискам информации о том, где же все-таки может утолить жажду истомленный путник. Наводки с адресами я дам в конце рассказа, а пока что докладываю о собственном опыте. Как и следовало ожидать, страшилки про нехватку кабаков оказались сильно преувеличенными.

Наверное, жена моя прибегла к хитрой тактике чтобы мы с друганом там поменьше пили. Но мы опытные пивопийцы мы находим подходящий пивняк буквально по запаху хмеля и солода! И нигде не приходилось место бронировать заранее, приходи, садись и пей. Здесь я расскажу о трех наиболее интересных вариантах, хотя привлекательных пивняков в Берлине гораздо богаче. Скажу больше: для любителей пива Берлин (как и Мюнхен) это настоящий алкополь! Можно заказать в кабаках даже пиво с лимонадом и пиво с кока-колой. Но это для жестких извращенцев.

Прежде всего мы побежали утолить жажду от марафона по Потсдаму в берлинский филиал мюнхенского «Хофбройхауса». Если мюнхенского оригинала вам показалось мало, то площади берлинского филиала поистине огромны. Только вот столиков на двоих или на четверых вы не найдете – все сидят за столами человек на десять-двенадцать. Пиво сближает людей. За два наших посещения либо мы к кому-то подсаживались, либо к нам кто-то подселялся. Заказывали стандартно: пару массов пива (на выбор либо светлый либо темный Hofbräu) и рульку. Сожрать свиное копыто в пару кило весом у меня до конца не удавалось ни разу, хотя мой более физически крепкий друг в целом с «весом» справлялся. Из кабаков выкатывались как колобки, догоняться у ларька желания не возникало.

Вторым интересным и рекомендуемым мной к посещению местом является кабак Lemke. Располагается он в несколько странном месте, под одним из берлинских железнодорожных мостов. Посетители, получается, это тролли какие-то. Кабак Lemke пиво для себя варит сам, я не помню чтобы можно было заказать какую-то известную марку. Зато можно заказать пробник каждого их пива, и уже испробовав, выбрать себе наиболее подходящее. Кошерные рульки в их меню отсутствуют, но, положа руку на захлебывающееся в холестерине сердце, каждый день жрать килограммами жареную свинину это перебор.

Ну и третье место, рекомендуемое к посещению каждому russo turisto, это пивная, в которой снимали сцену встречи с женой штандартенфюрера СС Штирлица. Почему-то об этом месте ничего нельзя найти в туристических путеводителях, я наткнулся на этот факт довольно случайно. Кабак этот относительно маленький, и когда мы приехали туда в первый раз, банально не было мест. Выяснили часы работы, и во второй заход приехали почти к открытию. Немедленно сфотографировались, зачекинились, разместились за столом, заказали покушать и выпить. На память я немедленно уволок себе бирдеккель. Цены в кабаке Штирлица не очень гуманные, выбор пива небогатый, зато еда, что называется, домашняя. Когда мы уже закруглялись, к нам подсадили двух американских девчонок – уж не знаю, каким ветром их сюда занесло. Мы (в основном я) с ними мило пообщались, американские девчонки о прославленном статусе кабака понятия не имели ибо «17 мгновений весны» они не смотрели. Лохушки.

Берлин
Как пел Леонард Коэн: «Сначала мы захватываем Манхэттен, потом мы захватываем Берлин»! Манхэттен я захватил несколько лет назад, теперь пришла очередь Берлина.

Непосредственно захват мы начали с похода к известной берлинской достопримечательности под названием Мемориальная церковь Кайзера Вильгельма или, по другому, Гедехтнискирхе с прицелом добраться пешком до Шарлоттенбурга. Построили Гедехтнискирхе в конце XIX века, и в 1943 года она сильно пострадала при бомбардировке Берлина. Говорят, ее не стали восстанавливать специально, чтобы разрушенная церковь отождествляла созидательную волю берлинцев в послевоенные годы, а также была памятником-предостережением, символизирующим мир и примирение. На самом деле, у покоренной, выплачивающей репарации и разделенной Германии просто не было денег на реставрацию Гедехтнискирхе, а победители оставили мемориальную церковь в таком виде в назидание.

Единственную оставшуюся от церкви башню прозвали «пустым зубом». Не хочется злорадствовать, глядя на такие вот разрушения, но, как говорится, сами напросились. Не так давно какой-то модный архитектор понастроил вокруг руин Гедехтнискирхе какую-то ультрасовременную геометрическую фигню, которую также назвали церковью. Выглядит одновременно жутковато и по-идиотски. Подход римлян, оставляющих свои руины в неприкосновенности мне кажется гораздо более правильным. По времени мы были как всегда ограничены и внутрь заходить не стали, пошли дальше.

Простая прогулка по улицам и разглядывание всякого дает гораздо лучшее представление о городе и быте населяющих его горожан. В отличие от пасторального Дрездена бросается в глаза современность и метросексуальность столицы крупного европейского города. Вот на улицах понатыканы всякие сюрреалистичные скульптурные композиции. То какие-то мудреные переплетения труб, то какие-то изваяния голых мужиков и баб – будто в совместной бане сидят, то какой-то манекен в клетке прикован, то какой-то мужик с огроменным, в 5 этажей, эрегированным членом на фасаде здания изображен.

То индейцы возле Рейхстага скачут как у нас у станции метро, токакой-то чудила в непонятной форме отдает тебе честь, размахивая одновременно советским флагом. Гуляешь, смотришь на все это и порой не веришь собственным глазам, будто в кунсткамеру попал. Все-таки что-то неладное творится с Европой. От нацизма они массово кинулись во фрики. Ну да это их личное дело, если другие от этого сумасшествия не страдают.

У Берлина есть и своя одна уникальная черта – медведы. Если кто вдруг не знает, то название города Берлин расшифровывается как «страна медведей». Вот многие люди что-либо коллекционируют. Лично я последние годы собираю бирдеккели: они и достаются бесплатно, и много места не занимают. Наверняка найдутся люди, коллекционирующие фотографии берлинских медведов – это обширнейшее поле для коллекции!

Статуи разрисованных медведов здесь попадаются буквально на каждом шагу, и среди них нет ни одного, чья раскраска повторяла бы соседа. В метро стоят медведы с нарисованной на них схемой метрополитена, рядом с зоопарком медвед разрисован изображениями животных и птиц. У кабака стоит медвед синий как в прямом так и в переносном смысле, у аптеки – медвед, пропагандирующий здоровый образ жизни, у какого-нибудь парка. Свой медвед установлен, у остановки общественного транспорта – медвед сидящий, обыкновенный. Есть медведы психоделические, рекламирующие неизвестно что. У каждого уважающего себя берлинца медвед наверняка установлен дома. Странно, что «Единая Россия» выбрала себе медведа в качестве логотипа, ведь всем известно, что родина медведов - Берлин!

Зашли мы в Берлинский зоопарк. Вход почему-то выполнен в виде традиционных китайских ворот, но внутри строго европейский порядок. Каждый вид животных сидит в своем районе. На входе посетителей встречают вольеры с арестованными в Африке и Азии обезьянами. В отдельном большом открытом вольере ходят по кругу слоники. По искусной имитации гор скачут разнообразные имитации горных козлов. Отдельный открытый вольер с козлятами привлекает посетителей с детьми возможностью зайти к ним лично и погладить. Дети в восторге, мы, хоть и взрослые, тоже погладили всех до кого смогли дотянуться. Главное потом это руки помыть, благо в культурной европейской столице с этим проблем нет.

Вольеры и клетки хорошо спроектированы и позволяют сфотографировать животных, сделав удачные кадры. Иногда можно обнаружить даже что-то типа черного хода к открытому вольеру, закрытому защитным стеклом, чтобы подойти и сфотографировать животных, не сильно их при этом тревожа. Одного из таких зверюшек – очень забавного броненосца – мы даже записали на видео. Впоследствии запись, снабженная нашими гениальными комментариями, буквально взорвала Интернет! Единственное что не понравилось, это серпентарий за вход в который администрация зоопарка требует заплатить дополнительные деньги. Мы решили что посмотрели достаточно и туда уже не пошли. Но и без серпентария я могу уверенно сказать, что Берлинский зоопарк – самый крутой зоопарк из тех, где я был.

Уже ближе к вечеру мы, наконец, дошли до района Шарлоттенбург и дворца, в честь которого этот район Берлина называется. Дворец Шарлоттенбург считается самым изысканным дворцом Берлина. Построили этот дворец в качестве летней резиденции первой прусской королевы Шарлотты. Центральный вход снабжен огромным куполом, на котором водружена статуя Удачи или Фортуны. Только удача не сильно помогла постояльцам, довольно скоро их выпнули и из дворца и с трона.

К сожалению, опять-таки не было времени побродить по внутренним покоям дворца. По слухам, там есть огромный зал официальных приемов с высокими сводами, многочисленными нишами и барельефами. Также там есть большой зал с обширным собранием китайского фарфора. Разрушенная во время Второй мировой войны большая оранжерея с редкими растениями сейчас полностью реконструирована и готова принять нас, туристов, да только времени на это нет.

Роскошный дворец в стиле барокко с его флигелями, оранжереями, придворцовыми постройками и огромным парком с прудом занимал столько места, что слово «бург» то есть «город» в названии присутствует неспроста. Погода была отличная, поэтому мы побродили по парку дворца Шарлоттенбург. Во время прогулки наткнулись на летний домик в итальянском стиле под названием павильон Шинкеля. Оказывается, ведущий архитектор Карл Фридрих Шинкель спустя век с момента постройки дворца решил построить себе здесь домик. Нескромно как-то к царям присоседиться. Сейчас в павильоне Шинкеля находится небольшой музей изобразительного творчества.

Посмотрели мы и на мавзолей, в котором лежит прах королевы Шарлотты, очередную пирамиду-холодильник и любопытные образчики ландшафтного дизайна. Остается только догадываться как такой дворец сумел уцелеть во время боев за Берлин. Большое удовольствие мне доставила именно прогулка по огромному, чистому и ухоженному парку в золотую осень. Тишина и спокойствие его резко и приятно контрастировало с суетой и чудачествами столицы Германии. Прямо отдых для души.

Вторая поездка в Германию, часть 1
Вторая поездка в Германию, часть 2
Вторая поездка в Германию, часть 3
Вторая поездка в Германию, часть 4
Вторая поездка в Германию, часть 5
Вторая поездка в Германию, часть 6
Вторая поездка в Германию, часть 7
Вторая поездка в Германию, часть 8

Далее »

Вторая поездка в Германию, часть 5

В моем повествовании о достопримечательностях немецкого городка Потсдам мне осталось рассказать только об одном парковом комплексе под названием Новый сад. Когда король Фридрих Вильгельм II закладывал этот парк, он стремился воплотить в нем современные взгляды на садовую архитектуру в отличие от старомодных барочных садов предшествующего короля Фридриха Великого в Сан-Суси. Новый сад стал первым на немецкой земле парком с ландшафтным дизайном, родиной которого является Англия.

Центром притяжения нового сада стал воздвигнутый на берегу Святого озера Мраморный дворец. Строили его как очередную резиденцию Фридриха Вильгельма II. Резиденций эти царственные особы себе понастроили – караул, конечно. Почти сразу после введения дворца в эксплуатацию владельцу показалось маловато, и началось возведение боковых флигелей. Но и пристройки не спасли дворец от запустения, спустя немного времени неподалеку от Мраморного дворца в этом же Новом саду был возведен еще один дворец под названием Цицилиенхоф. Во время боев за Берлин Мраморный дворец сильно пострадал от упавшей на него авиационной бомбы. Сейчас дворец полностью восстановлен, внутри него оборудован музей (вход 6 евро), но только у меня не было на него времени, ибо моей главной целью посещения Нового сада и вообще Потсдама был дворец Цицилиенхоф.

Новый сад занимает площадь более 100 гектар, и на его территории разбросаны многочисленные маленькие но милые достопримечательности. Вот идешь по аллеям и вдруг среди деревьев вырастает несколько кирпичных домиков в голландском стиле. Судя по всему, в этих домах живут люди. Боюсь представить сколько это жилье в таком месте стоит. Пройдешь еще и наткнешься на ракушечный грот. Еще побродишь и наткнешься на пирамиду. Это не те магические «информационные матрицы пирамиды», которые понастроил везде маг-шарлатан Александр Голод. Это просто антикварный холодильник такой, вернее ледник, где в летнюю погоду хранится лед для царских коклейлей. В общем, много там всего есть.

На входе можно взять бесплатную брошюру с картой на которой отмечены все интересные места, но обойти это все за раз проблематично. Да большинство и не пытается. Там люди просто гуляют и наслаждаются природой, многие гоняют на велосипедах или бегают трусцой. Мы в Новом саду были уже в ноябре, в период золотой осени, а вот летом на многочисленных широких и чистых газонах горожане устраивают пикники. В Святом озере можно и рыбку наверное половить. Тишь, гладь, божья благодать. Я, конечно, наслаждался видами, и фоткал все интересное, но цель держал четко. Целью был дворец Цицилиенхоф, который вписал свою важную главу в мировую историю. Именно здесь проходила знаменитая Потсдамская конференция глав государств-победителей во Второй мировой войне: Уинстона Черчилля, Гарри Трумэна (пришедшего на замену сделавшего основную работу и скончавшемуся Франклину Рузвельту) и Иосифа Виссарионовича Сталина.

Дворец Цицилиенхоф называется в честь принцессы Цицилии, для которой он собственно и строился. Здание дворца, хотя оно стилизовано под средневековые усадьбы сельской Англии, построено было в 20-х годах ХХ века. Стилизация под сельский английский дом не помешала разместить в двухэтажном дворце аж 176 комнат – принцессе Цицилии было где развернуться. Одну из комнат, например, сделали в виде корабельной каюты с иллюминаторами и столбом мачты посреди комнаты. Сейчас, когда во дворце Цицилиенхоф расположен музей, лишь небольшое количество комнат выделено под экспозицию периода «до конференции». Смотреть там особо не на что (особенно после дрезденских «Зеленых сводов»). Меня же больше всего интересовала экспозиция посвященная Потсдамской конференции.

Прилагающийся к туру по дворцу аудиогид рассказывал много чего интересного. Начнем с того, что в ряду Тегерана и Ялты Потсдам был выбран в качестве места проведения встречи глав государств союзников только потому что побежденный и капитулировавший Берлин был слишком сильно поврежден. И не нужно думать, что город умышленно и назло разносили исключительно «русские варвары». Наши солдаты, конечно, логово врага не жалели, но фашисты и сами постарались на славу, заминировав и подорвав все более-менее важные точки города. А в Потсдаме наземных боевых действий не велось, дворец Цицилиенхоф не пострадал, поэтому идеально подходил для приема высоких гостей.

Высокие гости Черчилль и Трумэн как рок-звезды для своего приезда в Потсдам выкатили организаторам длиннющий как это теперь принято говорить райдер. В нем в деталях были описаны какая должна быть обстановка и мебель, какие книги на полках, какой табак в табакерках, какие картины на стенах. От товарища Сталина такого райдера не поступало. Удивленные организаторы обратились к окружению верховного главнокомандующего, и ответ был лаконичен: письменный стол, несколько стульев и кровать чтобы вздремнуть. Как это так, переполошились организаторы: ни тебе изящной мебели в стиле классицизма, позаимствованной из Мраморного дворца как Трумэну? Ни неоготической мебели из дворца Бабельсберг как Черчиллю? На что товарищ Сталин ответил: я туда работать еду, а не отдыхать и веселиться.

Кстати говоря, большую часть своего пребывания у власти, Сталин прожил в маленькой двухкомнатной квартирке в Кремле. А не в дорогущих дворцах почище Цицилиенхофа как нынешнее руководство страны. По сравнению с сами знаете кем Сталин был настоящим аскетом. Впрочем, мы отвлеклись. Я посетил апартаменты всех трех глав государств и помещения Сталина на фоне остальных действительно выглядят аскетично. А находясь в своих изящных апартаментах именно во дворце Цицилиенхоф, скудоумный, трусоватый и агрессивный Гарри Трумэн отдал приказ сбросить атомную бомбу на не имеющий никакой военной ценности японский город Хиросиму. Многие люди, кстати, недоумевают, а чего это американцы такие агрессивные и легкомысленные в плане применения военной силы? Ответ мне видится очень простым: у американцев никогда не было войны на своей собственной земле, вот для них это все игрушки. Прочувствовали бы на своей шкуре ужас сметаемых с лица земли своих собственных городов, массовую гибель своего мирного населения и прочие «прелести» - надолго бы агрессия пропала. А когда ты сидишь и храбришься за океаном, это не храбрость, это тупость.

Заседания Потсдамской конференции проводились в так называемом Большом зале. Зал также оформлен в английском стиле с обшитыми деревянными панелями стенами, деревянными потолочными балками и лестницей из темного дуба. Специально для конференции в Москве был изготовлен подходящий к интерьеру зала круглый стол деревянный стол диаметром 3 метра примерно на 15 посадочных мест. Вторым рядом установлено еще несколько стульев для помощников и секретарей.

На Потсдамской конференции решалось послевоенное устройство мира. Прежде всего стояла задача определить политическое и экономическое будущее побежденной Германии. Вторая главная задача это понять как в дальнейшем будут в мире существовать две разные парадигмы развития общества: социалистическая и капиталистическая. Советская делегация во главе с Иосифом Виссарионовичем, что характерно, общалась со своими коллегами опираясь на здравый смысл и не старалась бряцать оружием. Как же поступили наши «западные партнеры»? Один решил продемонстрировать свою крутизну, сбросив атомную бомбу на Хиросиму, другой чуть позже произнес Фултонскую речь и воздвиг Железный занавес. Результатом необдуманного бахвальства этих граждан стала Холодная война, Берлинская стена, «часы судного дня» и прочие атрибуты, заставляющие жить в страхе ядерного пожарища целых два поколения людей на Земле.

Последние 25 лет к нас очень модно и выгодно хаять Сталина. Что он развел кровавый террор: расстрелял миллионы невинных людей; переселил десятки миллионов не пойми куда не пойми зачем; заморил голодом сотни миллионов; и вообще лично сожрал миллиард младенцев. При этом никто из этих крикунов не хочет признавать, что руководство СССР было КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ, и товарищ Иосиф Сталин был всего лишь ОДНИМ ИЗ руководителей страны. Просто авторитет его был столь высок, что Сталина безо всяких скидок можно считать величайшим политическим деятелем ХХ века.

Крикуны не хотят также признавать очевидное, что страна в том числе его руководством из неграмотной, отсталой феодальной страны за какие-то двадцать лет превратилась в державу, сумевшую разгромить самую лучшую армию на свете подкрепленную объединенной экономической мощью практически всей Европы. Что именно при Сталине был заложен экономический потенциал, который спустя всего лишь 12 лет после окончания войны, унесшей 27 миллионов людей, большинство которых было в самом расцвете умственных и физических сил, позволил человечеству выйти в космос и дать ответ оборзевшим американцам с атомной дубинкой. Что этот экономический потенциал был столь суров, что «благодарное» потомство прожирает его уже четверть века и до конца пока прожрать не может. Пожалуй, нет во всей мировой истории человека, сделавшего для страны больше и одновременно столь обруганного и оболганного потомками.

Специальное пояснение для дебилов: я не призываю возлюбить Сталина в той же степени как большинство (дегенератов) его сейчас ненавидит. Я просто рекомендую адекватно оценивать роль этого человека в истории нашей страны, да и саму историю тоже адекватно оценивать не помешает. Ну а побывать самому в помещениях где происходили столь судьбоносные события это ни с чем не сравнимое ощущение. Мурашки по коже.

Вторая поездка в Германию, часть 1
Вторая поездка в Германию, часть 2
Вторая поездка в Германию, часть 3
Вторая поездка в Германию, часть 4
Вторая поездка в Германию, часть 5
Вторая поездка в Германию, часть 6
Вторая поездка в Германию, часть 7
Вторая поездка в Германию, часть 8

Далее »

Вторая поездка в Германию, часть 4

Потсдам
Вернувшись на поезде из Дрездена в Берлин, мы на следующее утро опять проигнорировали столичные достопримечательности, погрузились в пригородную электричку и отправились в город Потсдам, находящийся примерно в 25 километрах от Берлина. Чтобы успеть посмотреть все интересное в Берлине, на богатый достопримечательностями Потсдам мы не могли позволить потратить более одного дня. Пришлось за день пройти пешком почти что дистанцию марафона, чтобы хоть краем глаза увидеть все более-менее интересное.

Достопримечательности начинаются уже буквально на вокзале. Я имею в виду обширнейшую парковку полностью забитую велосипедами. В стране, производящей чуть-ли не лучшие автомобили мира, оказывается, очень популярен этот двухколесный вид транспорта. Я думаю, население Потсдама почти в полном составе добирается с утра до вокзала на великах, едет на электричке на работу в Берлин и вечером разъезжается от вокзала на педальной тяге по домам. Более традиционные в нашем понимании достопримечательности можно разделить на дворцы, парки, церкви и ворота. Начнем с последних.

Ворота
В Потсдаме есть много примечательных городских ворот, точнее их три. Прежде всего, это Бранденбургские ворота, и не нужно путать их со знаменитым берлинским собратом. В Берлине ворота больше и пышнее, но в Потсдаме они старше. Построены они были в ознаменование победы Пруссии в Семилетней войне. Забавно, что у этих ворот два равноценных фасада, причем разных. Объясняется это тем, что создавали ворота два архитектора: первых спроектировал фасад, обращенный в город, а второй работал над внешним фасадом. Но даже два архитектора не додумались сделать в воротах проходы для пешеходов, их проковыряли только спустя полвека после постройки. У семи нянек дитя без глаза!

Вторые по популярности это Науэнские ворота, построенные в середине XVIII века в стиле неоготики. Название они получили от находящегося неподалеку от Потсдама городка Науэн. К сожалению, до Науэнских ворот я не добрался. Зато я проходил мимо наиболее старых из сохранившихся до наших дней ворот Потсдама – Охотничьих ворот. Изначально они были частью окружавшей город стены, но в какой-то момент стену снесли за ненадобностью, а ворота остались стоять на площади. Над воротами укреплена скульптура оленя и нападающих на него охотничьих собак. Городские ворота это отличное место общественного притяжения, таких вот декоративных сооружений очень не хватает в планах наших российских микрорайонов. А если они даже и есть, то обычно их сносят чтобы влепить на образовавшееся место очередной безвкусно слепленный торговый центр.

Церкви
Недалеко от вокзала Потсдама возвышается над городом монументальный силуэт церкви Святого Николая, она же Николаикирхе. Находится она в самом сердце исторического центра Потсдама – на площади Старого рынка. Строили ее в середине XIX века почти 20 лет, но век спустя ее разнесли буквально в пыль во время боев за Берлин и окрестности. И то что я видел это большая заслуга уже других строителей и архитекторов, которым пришлось восстанавливать церковь Святого Николая буквально по крупицам согласно сохранившимся чертежам. Восстановительные работы длились примерно столько же сколько шло первоначальное строительство, порядка 20 лет.

Туристам можно за 7 евро подняться на купол с которого открывается отличный вид на город. К сожалению у нас времени не было, сфотографировали и помчались гулять дальше. Сейчас на площади в непосредственной близости от Николаикирхе идет интенсивное строительство непонятного назначения сооружения, и сделать приличную фотографию церкви Святого Николая можно разве что на сверхширокоугольный объектив. У меня более-менее получилось снять его так, чтобы и солнце при этом с нужной стороны светило, хотя полностью избавиться от строительных лесов и заборов в кадре не удалось.

В Потсдаме еще с начала XVIII века жили несколько общин, объединенных по национальному признаку. Одной из таких общин была община французская, компактно проживающая в своем Французском квартале. Здесь же была построена Французская церковь, за образец которой был взят римский Пантеон. Во время Второй мировой войны Французский квартал был разрушен до основания, и лишь Французская церковь чудесным образом осталась нетронутой. Почти как в нетленном шедевре Никиты Михалкова. Сейчас Французская церковь благодаря чудесному спасению является старейшим храмом в городе, а окружают ее современные и явно недешевые жилые дома. Внутри церкви находится крупнейший музыкальный инструмент в мире – Грюнбергский орган. Церковь открыта для посетителей но, к сожалению, зайти посмотреть на мегаорган лично возможности у меня не было.

Есть в Потсдаме и русский квартал под названием «русская колония Александровка». Возникла она в начале XIX века, когда Пруссия и Россия весной 1813 года объединились в борьбе против французской армии Наполеона. Подробно об этом можно почитать в Википедии, я же лишь упомяну, что для оставшихся в Пруссии русских солдат тогдашний король учредил русскую колонию и назвал ее в честь российского императора Александра I. На деньги Пруссии для семей российских солдат были возведены дома, разбиты сады, и даже по корове на семью выдали. Колонисты сами не могли распоряжаться землей, хотя передавать ее по наследству сыновьям разрешалось. До 1945 года в Александровке сохранялись права и обязанности жителей колонии, установленные еще при короле, а все изменилось лишь после окончания Второй мировой. После объединения Германии в 1990 году большинство домов перешло в частную собственность.

В русской колонии обязательно должна была присутствовать и русская православная церковь. Поэтому в честь Александра Невского в Потсдаме в 1829 году был построен храм, ставший теперь старейшей русской православной церковью в Европе. Церковь была выстроена в русском архитектурном стиле по проекту русского же архитектора. Лишь несколько элементов классической европейской архитектуры были добавлены при строительстве к внешнему фасаду здания. С 1999 года церковь Александровки входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Можно гордиться. Очень забавным мне показался факт, что задние дворы в деревне Александровка почти ничем не отличаются от того, что творится на наших приусадебных участках. Только вот почему-то наши дачи в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО не входят...

Добрался я и до лютеранской «Церкви мира» Фриденскирхе рядом с дворцовым парком Сан-Суси. Построена она была в середине XIX века, и в архитектурном стиле ее сильно ощущается влияние итальянцев. В украшении Фриденскирхе использована оригинальная венецианская мозаика первой трети XIII века из шедшей под снос итальянской церкви, а также сибирская яшма. Церковь мира стоит на берегу небольшого озера в окружении деревьев, поэтому найти такую точку, с которой ее можно запечатлеть на фото мне не удалось. Пришлось довольствоваться только фотографией главной башни из внутреннего дворика.

В прилегающем к Фриденскирхе озерце обитают утки и гуси-лебеди, нагло требующие от туристов вкусняшек. Тем, кто не поскупился на угощение, гуси-лебеди позируют для себячек, а на туристов без вкусняшек или просто жадных, эти твари шипят, грозно расправив крылья, и пытаются укусить. Мы еле отбились, а какую-то не настолько прыткую миниатюрную японку гуси-лебеди, похоже, слопали целиком.

Есть в Потсдаме поистине уникальное религиозное сооружение под названием «дом-паровоз», объединившее в себе насосную станцию и… мусульманскую мечеть. «Дом-паровоз» стоит на реке Гафель и предназначался он для накачки воды в парк Сан-Суси для функционирования тамошних фонтанов. Для этого дом оснастили двухцилиндровым паровым двигателем, который в то время был признан самым мощным в Германии. Давление воды, создаваемое этим двигателем, позволило создать самый высокий фонтан в мире. А вот зачем в доме еще и мечеть организовали – остается загадкой истории.

Парк Сан-Суси
Самый известный парк Потсдама и один из самых известных во всей Германии это парковый ансамбль Сан-Суси, который я уже упомянул. В XVIII веке для бранденбургских королей парк Сан-Суси был оформлен в стилях рококо и классицизма и стал центром целостного произведения архитектурного и садового искусства. Название парка в переводе с французского означает «без забот». Именно так хотели проводить здесь свое свободное время короли. Их желание понятно. Я немного погулял по парку Сан-Суси. Ну то есть как погулял: при площади парка в 290 гектар у меня получилось разве что пробежать небольшое расстояние от пункта «А» в пункт «Б».

В 1990 году парк Сан-Суси со всеми постройками был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А построек здесь масса. Во-первых, это дворец Сан-Суси – самый известный дворец короля Фридриха Великого; во-вторых, картинная галерея, которая считается самым древним из сохранившихся княжеских музейных сооружений в Германии и где представлены работы таких великих художников, как Рубенс, Караваджо, Рембрандт и другие. В-третьих, это Новый дворец. В четвертых это Китайский чайный Домик, и в-пятых, шестых и т.д. идет множество других памятников архитектуры. Естественно, посмотреть их все за столь небольшое отведенное время у меня не было ни малейшего шанса, поэтому кратенько расскажу только о том, что видел сам.

Дворец Сан-Суси (пункт «А») проектировал сам король. По проекту, это должен был быть одноэтажный дворец с овальным павильоном по центру, окруженный террасами-виноградниками. Это самая старая часть дворцового комплекса. По бокам к нему прилегают картинная галерея и Новые палаты. Зайти внутрь мне не удалось, покарабкался только по террасам с виноградными лозами и статуями. К сожалению, в начале ноября дворец уже консервируют на зиму, в частности, статуи все заколачивают деревянными ящиками, что не позволило мне снять достойные кадры. Летом здесь должно быть по-настоящему шикарно, примерно как в нашем Петергофе. Кстати, Потсдам вообще мне сильно Петергоф напоминал.

Пунктом «Б» в моем путешествии был Новый дворец возведенный в 1760-х годах по приказу Фридриха Великого на западном краю парка Сан-Суси. Жить в этом дворце на постоянной основе не предполагалось, предназначался он для официальных приемов и балов. Такой вот широкой души и большого бюджета был король Фридрих Великий. Чтобы облагородить вид из дворца, напротив него были построены хозяйственные помещения и общежитие для прислуги в виде двух одинаковых корпусов, соединенных между собой колоннадой. Это я потом узнал про хозяйственные постройки. С фасада они выглядят столь хорошо, что я решил будто это очередной дворец такой, и долго удивлялся, зачем было строить два дворца друг напротив друга.

Изюминкой дворца является театр XVIII века, который занимает 2 этажа в южном крыле. Он прекрасно сохранился, и здесь даже сейчас проходят представления. Новый дворец круглый год доступен для посещения, но опять-таки, у меня времени на это решительно не было. Мы и дошли-то до Нового дворца уже на чистом энтузиазме: расстояние между ним и дворцом Сан-Суси очень значительное, идти пешком около часа, а мы с самого утра постоянно на ногах и вовсе без обеда. Добрались до Нового дворца когда уже начало смеркаться, а ведь еще в обратный путь топать. Закладывайте на Потсдам дня три, не ошибетесь.

По дороге я еще забежал сфотографировать историческую ветряную мельницу, которая стояла здесь задолго до постройки самого дворца и парка. Оказалось, что древняя мельница сгорела во время войны, и сейчас на ее месте красуется копия. Также оказалось, что мельница это единственное что было уничтожено во время боев – как не разрушили дворцы и остальные постройки парка Сан-Суси для меня остается загадкой.

Промчался я мимо Китайского чайного Домика, который возвели по эскизам короля Фридриха Великого – очень этот король любил проектировать всякое разное архитектурное. Китайский чайный Домик очертаниями напоминает листик клевера, колонны его сделаны в виде стволов пальм, а на купол домика водружен сидящий под дырявым зонтиком китайский мандарин. Внутри домика выставлена коллекция китайского и японского фарфора, да только мне было уже не до него.

В моем марафонском забеге по Потсдаму я проходил через английский ландшафтный парк на холме Пфингстберг и довольно случайно обнаружил там очередное достояние ЮНЕСКО – панорамный дворец или бельведер. Построен он был по эскизам того же неугомонного прусского короля Вильгельма. Мощные двойные башни комплекса с огромной колоннадой навевают недвусмысленные ассоциации с античными римскими храмами. Хотя бельведер был закрыт в мое посещение, я не поленился забраться к самому входу и поглазеть на отличный вид на исторический центр Потсдама и дворцы парка Сан-Суси.

Когда в 1961 году была построена Берлинская стена, ставшая границей между ФРГ и ГДР, проходила она в непосредственной близости от Бельведера. Ошибочно думать, что Берлинская стена шла только по Берлину. Протяженность стены составляла 155 километров, а Потсдам, как я уже сказал выше, находится от Берлина километрах примерно в 25-ти. Так как Бельведер стоял на стратегически важной высоте и с него теоретически было несложно проникнуть на территорию ФРГ, он был закрыт и находился под охраной. В связи с этим Бельведер и прилегающие территории пришел в запустение, и только в середине 1990-х годов началось восстановление дворца и парка.

Рядом с Бельведером, немного ниже него располагается небольшой храм древнеримской богини Помоны. По сравнению с монументальными дворцами такие вот небольшие постройки как храм Помоны, храмы Дружбы или Античный храм парка Сан-Суси могут показаться незначительными и недостойными внимания, но с исторической точки зрения они представляют не меньшую ценность, и я рекомендую идущим по моим стопам туристам не игнорировать эти достопримечательности. Только бы на все времени хватало!

Вторая поездка в Германию, часть 1
Вторая поездка в Германию, часть 2
Вторая поездка в Германию, часть 3
Вторая поездка в Германию, часть 4
Вторая поездка в Германию, часть 5
Вторая поездка в Германию, часть 6
Вторая поездка в Германию, часть 7
Вторая поездка в Германию, часть 8

Далее »

Вторая поездка в Германию, часть 3

Сбегали мы посмотреть как живут и где учатся дрезденские скубенты. Дрезденский технический университет, который по числу студентов занимает первое место в Германии среди технических ВУЗов, был примерно в получасе пешком от нашей гостиницы. Готическое здание университета принимает учеников в свои стены уже почти двести лет. Затем пришло время сходить посмотреть что находится на другом берегу Эльбы.

Для этого мы зашли на Брюльскую террасу расположеную между набережной Эльбы и Старым городом. Первоначально здесь был крепостной вал, и значительная часть крепостных сооружений сохранилась до сих пор. Но целесообразность подобных защитных сооружений с течением времени снижалась, и бывшие оборонительные сооружения превратились в роскошный променад для прогулок и увеселения местной знати и высоких гостей правителей княжества.

Перейдя по мосту на другой берег по построенному еще с XIII верке мосту Августа, мы, собрав волю в кулак, прошли мимо пивного сада Biergarten. Как ни хотелось сесть за столик на улице теплым солнечным осенним деньком и переварить ощущения и запить их добрым массом пива, нужно было идти и смотреть дальше. Пошел я в сторону Японского дворца. Дворец выполнен в восточном стиле, его крыши напоминают крыши пагод, а барельефы украшены статуями азиатов. Дворец посмотреть толком не удалось, поскольку перед ним растут несколько древних дубов, почти полностью перегораживающие обзор.

Зато удалось наблюдать забавную картину. В парке около Японского дворца какой-то гимнаст или циркач через поляну натянул что-то вроде парашютной стропы. Закрепил ее за стволы очередных древних дубов и шел по ней как по канату. Поляна была немного вогнутая, типа спутниковой тарелки, и мы с приятелем шли по ее краю. С нашего ракурса имел место быть небольшой обман зрения – стропа для нас была совершенно невидима. Мы наблюдали картину, как большую и абсолютно пустую поляну, широко расставив руки и балансируя чтобы не упасть, медленно и неуверенно переходит мужик. Как в том детском стишке: «Ой, доска кончается, сейчас я упаду». Сколько мы всяких теорий про этого мужика накидали сходу – и не сосчитаешь. Ржали так, что чуть животики не надорвали.

От японского дворца мы по наводке взятой в отеле туристической карты двинули дальше в поисках «лучшего в мире молочного магазина» с более чем столетней историей. Все вокруг указанной на карте метки обошли, но магазина так и не отыскали. Облом. Молочный магазин Пфунд даже был занесен в книгу рекордов Гиннеса, как самая красивая торговая точка в мире. Вдвойне облом. Магазин даже успешно пережил бомбежки Дрездена, поэтому это не новодел, а тот самый изначальный магазин. Втройне облом. Зато по дороге отыскали площадь Александра Пушкина и в витрине одного из магазинов наткнулись на глобус Германии.

Плюнули на магазин, сели на трамвай и доехали до табачной фабрики Йенидце. Чуть-чуть отойдя в сторону, замечу, что трамвай это главный транспорт Дрездена. Линий много; раскиданы они по всему городу; ходят часто; вагоны современные и комфортабельные; билеты покупать удобно даже не зная языка. Рельсы не заказаны в асфальт как у нас, а обсыпаны по бокам и внутри колеи землей и засажены газонной травой. Выглядит потрясающе экологично. Дрезденский трамвай рулит.

Но вернемся к рассказу о достопримечательностях. Кто-то может спросить: что за интерес такой смотреть на обычную табачную фабрику? Но фабрика Йенидце вовсе не обычная. Это крайне любопытное здание, внешне напоминающее гигантскую мечеть было построено в 1909 году и проработало до 1953 года. Печные и вытяжные трубы фабрики специально замаскированы под минареты. Это было необходимо, дабы не портить исторические виды и получить разрешение на строительство рядом со Старым городом. Кто там нынче заседает выяснить не удалось, вроде бы это обычный бизнес-центр, а в куполе находится ресторан.

В наших забегах по Дрездену мы, конечно, посмотрели главные религиозные сооружения города. Начнем с Церкви Святого Креста или Кройцкирхе – главной протестантской церкви Дрездена. Названа она так в честь хранящейся здесь реликвии – частицы креста, на котором был распят Христос. Построили ее на этом месте аж 1168 г. на под видом романской базилики. Пять раз церковь была разрушена (последний раз в 1945 году) или полностью сгорала, ее восстанавливали и перестраивали. После последнего разрушения остались только башня и наружные стены. Реставрировали церковь в соответствии с историческими документами и закончили в 1955 году.

Пока искали молочный магазин, набрели на Евангелистско-лютеранскую церковь Мартина Лютера. Расположена она на крохотной площади и со всех сторон зажата жилыми домами. К тому же в наше пребывание там еще и брусчатку перекладывали. Толком ее сфотографировать невозможно, но, говорят, можно подняться на башню и сфотографировать Дрезден с очередного чудесного ракурса.

Нашли мы в Дрездене и русскую ортодоксальную церковь Германской епархии православной русской церкви. Дрезденский храм был построен в конце XIX века. Говорят, церковь имеет около тысячи русских, греческих и болгарских прихожан. Заходить внутрь не стали – времени не было.

Сложно пройти мимо Новой ратуши Дрездена возле Церкви Святого Креста. Построили ее в начале ХХ века, а в середине ее конкретно разбомбили. Над городом выделяется башня ратуши с пятиметровой позолоченной скульптуры Геракла с Рогом изобилия в руках. Геракл считается покровителем Дрездена, но даже Гераклу не под силу было уберечь Дрезден от полного разрушения. Вроде как на стометровую башню Новой ратуши тоже можно залезть и запечатлеть окрестности, но сам я не лазил. А еще в здании ратуши разместился винный погреб. По мне так очень странное соседство – в доме правительства размещать хранилище вина. У слуг народа может появиться соблазн подзабить на работу!

Помимо Галереи Старых мастеров, в Дрездене есть большая коллекция Новых мастеров, а также большая коллекция скульптур, изделий из золота и слоновой кости. Все это расположено в здании под названием Альбертинум, возведенного в конце XIX века на месте старинного дрезденского арсенала. Называется здание так в честь короля Саксонии Альберта. В Альбертинуме можно полюбоваться работами Дега, Гогена, Ван Гога, Мане и других. Много картин пострадало во время бомбардировки Дрездена в 1945 году и подверглись тщательной реставрации. К сожалению, время не резиновое, и походить по всем коллекциям у нас времени не хватало. Поход во внутренности Альбертинума пришлось пропустить.

Вместо этого мы выделили целую половину дня и отправились на осмотр хранилища ценностей под названием «Зеленые своды». В княжеской резиденции имелась специальная комната-сейф со стенами толщиной более двух метров и массивными решетками и ставнями на окнах. Стены и потолки этой комнаты были выкрашены в зеленый цвет, что и дало название коллекции. На время бомбардировок Дрездена во время Второй Мировой войны сокровища вывозили ради их сохранности. Помещения сокровищницы Зеленые своды оказались достаточно крепкими и, в целом, выдержали варварские бомбардировки. Было разрушено всего три зала из девяти.

После войны все сокровища Зеленых сводов были перевезены в Москву и долгое время хранились в специальных запасниках. Хранились впрочем недолго: уже в 1958 году они были переданы ГДР и с 1959 году выставлялись в Альбертинуме. После реставрации Княжеского дворца, коллекция переехала на свое историческое место. Дополнительно к помещениям на первом этаже были задействованы залы на следующих этажах, получившие название «Новые Зеленые своды».

Еще во времена Советского Союза моя мама ездила в туристическую поездку в ГДР. Оттуда она привезла книгу-альбом с фотографиями самых ценных экспонатов. Обложку и несколько разворотов альбома украшали фотографии миниатюры под названием «Двор Великого Могола». Я много раз рассматривал этот альбом в детстве и мечтал увидеть это Произведение Искусства вживую. И вот, наконец, дожил!

Называется «Двор Великого Могола» миниатюрой, но по факту это огромная и поражающая воображение инсталляция размером в целый обеденный стол. Она изображает (как это ни странно) двор и быт султана-махараджи-могола. Его окружают 137 миниатюрных фигурок людей и животных. На украшение композиции затрачено 5223 бриллианта, 189 рубинов, 175 изумрудов, один сапфир и 53 жемчужины. Это, безусловно, главный и самый сногсшибательный экспонат коллекции. Я разглядывал его минут 15-20 не отрываясь. Обошел несколько раз по кругу, наклонялся поближе и отходил подальше, стараясь уловить каждую деталь. Любовался и не мог налюбоваться, примерно как потом любовался на Терракотовую армию. К сожалению, фотографировать шедевры строго запрещено, рядом с Великим Моголом даже специальная тетка-охранница с дубинкой стоит, чтобы охаживать шалунов всяких. Поэтому просто дам ссылку на картинку в Гугле.

Количество усилий, скрупулезного труда на изготовление такого шедевра у меня просто не укладывается в голове. Но, как оказалось, «Двор Великого Могола» это еще не самое чумовое произведение, хранящееся в «Зеленых сводах». Еще один уникальный экспонат - вишневая косточка, на которой вырезано – внимание – 185 портретов. Сто восемьдесят пять!!! Экспонат снабжен специальной линзой, чтобы разглядеть на косточке хоть что-то. Блин, блоху подковать легче. Именно поэтому я несколько пренебрежительно отношусь к живописи, тем более к современному ее виду. Мне кажется, чтобы создать нечто подобное тому же «Двору Великого Могола», нужно иметь гораздо больше талантов и достоинств, чем ловко орудовать кистью по холсту. Это мое личное мнение, я его никому не навязываю.

После такого зрелища на знаменитый зеленый бриллиант в 41 карат и редчайший сапфир весом 648 карат, подаренный тогдашнему королю Петром Первым смотришь уже без особого благоговения. Любопытно, конечно, но это творения природы, которым человек просто придал надлежащую форму. И мысленно ты возвращаешься опять и опять во Двор Великого Могола. «Зеленые своды» уже несколько веков является наиболее обширным собранием ценностей в Европе. Посетить ее было самым ярким переживанием от второй поездки в Германию.

Вот и все о достопримечательностях Дрездена. За исключением молочной фабрики я рассказал обо всем достойном упоминания и визита. Обойти или объехать на трамвае их можно за пару дней, и еще пару дней я бы заложил на вдумчивое ознакомление с «Зелеными сводами», Цвингером и Альбертинумом. Пару дней на обязательное посещение питейных заведений. В общем, приезжайте в Дрезден на неделю – не ошибетесь!

Вторая поездка в Германию, часть 1
Вторая поездка в Германию, часть 2
Вторая поездка в Германию, часть 3
Вторая поездка в Германию, часть 4
Вторая поездка в Германию, часть 5
Вторая поездка в Германию, часть 6
Вторая поездка в Германию, часть 7
Вторая поездка в Германию, часть 8

Далее »