Третья поездка в Испанию, часть 6

На следующий день с утра пораньше я выдвинулся в сторону винодельни Darien – первой из трех намеченных к посещению виноделен Риохи. В 10 утра винодельня встретила меня… полным отсутствием людей. На парковке ни одной машины, внутри – одна единственная девушка на ресепшен. Она несколько удивленно отреагировала на мою просьбу об экскурсии. Сказала: плати три евро и ходи-смотри что хочешь. По окончании осмотра подходи, говорит, ко мне: я налью вина продегустировать. Из разговора я выяснил, что начало сентября еще как-бы не сезон, виноград еще не созрел для производства вина, поэтому здесь так пусто. Пока болтал с девушкой, на винодельню приехали два туриста-немца.

Такой вот компактной группой мы походили посмотрели зал, где выставлены разнообразные глиняные сосуды для вина, зал с бродильными чанами и прессами для отжима ягод, ну и зал где хранятся бочонки и бутылки с вином прошлых урожаев. Дегустационное вино оказалось так себе. Я был за рулем, поэтому сделал пару-тройку небольших глотков и, ничего не купив, удалился.

Дорога вела меня прочь от Логроньо в сторону городка под названием Эльсьего. Немного не доезжая его находится винодельня Ysios. Название происходит от склеивания испанских вариантов написания имен двух богов: Ареса и Осириса. Винодельня славится прежде всего своей уникальной архитектурой. В начале 2000-х город виноделы поняли, что их заводы являются потенциально очень привлекательными для туристов, поэтому стали срочно перестраиваться. И здания начали лепить – кто во что горазд. Главное здание винодельни Ysios задизайнил некто Сантьяго Калатрава, считающийся самым футуристичным и сюрреалистичным архитектором в мире.

Винодельня расположена у подножия горы Сьерра де Кантабрия. Вероятно, фон горного хребта и определил архитектурный облик сооружения. Лично мне он одновременно напоминает синусоиду, хитро сложенную гору из винных бочек и некий фантастический орган. Товарищ Калатрава выполнил задание владельцев винодельни на все сто – они хотели, чтобы их здание имело совершенно оригинальный, намертво врезающийся в память образ. Он и правда врезается намертво!

Здесь уже было все по-взрослому: довольно много народу хотело попасть внутрь и приобщиться к прекрасному, попалось даже несколько русских товарищей. Мне пришлось подождать около часа в машине, предварительно пофотографировав все интересное вокруг. Пока ждал в своем наемном Citroen C5, к машине подошли несколько пожилых канадцев. Один из них оказался большим поклонником автомобилей французской марки, поэтому он облазил, ощупал и обнюхал всю машину под насмешки своих попутчиков. Мы разговорились: оказывается в Канаде и США эта марка не представлена. Я даже позволил дяденьке посидеть внутри. Он был очень доволен, сказалмне : «Будешь у нас на канадчине – заходи в гости!». Я ему ответил «Лучше вы к нам». Расстались почти что лучшими друзьями.

Винодельня Ysios специализируется исключительно на винах Reserva, Grand Reserva или Limited Edition. Обычные красные (это важно) вина выдерживаются один год в бочке, и два года в бутылке. Вина Reserva, прежде чем попасть на прилавки, выдерживаются два года в бочке и три в бутылке. Limited Edition – соответственно, три и четыре года. То есть, если вы встретили на прилавках магазина красное вино Reserva возраста, допустим, два-три года от даты приобретения, то скорее всего, вас обманывают. Это либо поддельная этикетка, либо вино еще не выдержано, то есть не годится к употреблению. Пока. Пить его, разумеется, можно, не отравитесь, но вкуса своего оно еще не набрало. Вина Ysios производят из винограда сорта темпарильо. Я улучил возможность сорвать и съесть одну виноградинку прямо с лозы. Я не большой любитель винограда, но могу утверждать, что вот этот еще не совсем спелый, но только что сорванный с лозы виноград был самым сладким и вкусным из того, что я пробовал.

На дегустацию после экскурсии нашей группе поставили две бутылки «обычной» Reserva и две бутылки Limited Edition 2005 года, которых произвели всего 5000 бутылок, и каждая снабжена порядковым номером. Reserva была хороша, но Limited Edition был несравненно лучше. Мощный, богатый оттенками вкус и аромат. Несмотря на то, что я был за рулем, я не устоял и выпил целый бокал, закусив крекерами. И, естественно, не устоял купить себе одну из пяти тысяч номерных бутылок домой. Тем более, что вино это продается только на внутреннем рынке Испании, и за ее пределами его найти практически невозможно. Таким образом, я являюсь обладателем очень эксклюзивного испанского вина. Оно лежит у меня до сих пор, ждет своего часа. Давно мне пора уже винный шкаф покупать, а то десяток очень-очень хороших «снарядов» покоится в обычном шкафчике. Не по чину это!

На винодельне Ysios проводятся также и художественные акции и мероприятия. Само здание, задуманное как арт-объект этому очень способствует. В течение 2012 года здесь экспонируется коллекция художественного стекла. Некий дизайнер Каспер Гамильтон сделал хитрые бокалы для вина под названием «7 Deadly Glasses», соответствующие семи смертным грехам человека: жадности, чревоугодию, гневу, сладострастию и так далее. Я не очень разбираюсь в такого рода дизайне и прямых намеков на грехи в форме бокалов усмотреть не смог. Но выглядят они крайне необычно, врать не буду. Непонятно только как пить из большинства из них…

Перед отъездом с винодельни Ysios я залил в себя много воды. Я не был пьян, для меня бокал вина натощак практически не ощущается. Но «трубка» меня бы показала. По закону подлости, выезжая за пределы территории винодельни я попал на какую-то хитрую развязку из двух круговых перекрестков. Развязка в виде некоей восьмерки на проселочной дороге, где толком никто не ездит – не знаю, зачем она там. В общем, я ее как-то неловко проехал, судя по всему по встречной одного из полукружий. И как назло, с другой стороны выехала полицейская машина и немедленно включила «люстру». И тут у меня упало: езда по встречке, за рулем я один, выезжаю с винодельни, значит наверняка «под мухой» и без международных прав. Полный комплект правонарушителя!

Тем временем, полицейская машина меня обогнала на узкой дороге, и полицейский на пассажирском сиденье знаками приказал мне следовать за ним. Метров через 100, когда дорога чуть-чуть расширилась, мы припарковались, и полицейский пошел ко мне. Я уже приготовился увлекательно провести следующие несколько месяцев в испанской тюрьме. Но полицейский вполне дружелюбно объяснил мне на испанском, что я, баклан, неправильно проехал перекресток. Я для начала прикинулся туристическим шлангом и сказал «Но компрэндо». Он еще эмоциональнее принялся объяснять, но документы мои при этом почему-то так и не попросил. Я понял, что немедленный арест слегка откладывается, поэтому изобразил на лице понимание, граничащее с озарением, яростно закивал и затараторил «О, си, си, мучо грасиас!». Полицейский погрозил мне пальцем, пожелал на прощание счастливого пути и отпустил с миром.

Я по достоинству оценил сурового испанского Аниськина: ну да, формально нарушил. Но ведь турист, не намеренно, не со зла, никакой опасной ситуации не создал. Зачем его карать, если устного внушения достаточно, чтобы провинившийся удвоил бдительность. Помню, несколько лет назад, я попал в похожую переделку в Москве, только я был абсолютно трезв. Односторонние проулки около центрального входа ВДНХ, два часа ночи, декабрь, снегопад. На улицах – никого вообще. Из-за нулевой видимости я ошибся проулком и заехал на одностороннюю улочку под «кирпич». Медленно прокатился метров двадцать, понял, что ошибся, остановился. И тут меня заметил автомобиль ДПС (даже не ГИБДД) на другом конце улицы. Права отобрали тут же. Целый час я их уговаривал, что признаю, но ведь ситуация такая, смягчающих обстоятельств сколько! Без толку. А судья сказал прямо от входа: не будешь возражать – лишение прав на 4 месяца, будешь – 6 месяцев. То есть важно не научить, а покарать, заработав тем самым себе очередную «палку». И это под мантры Дмитрия Анатольевича «Система должна научиться прощать». Эти, пожалуй, простят.

Удвоив бдительность, не торопясь двинулся в сторону финальной точки назначения, винодельни и отеля Marques De Riscal. Ночевка в этом отеле стала осевой точкой всей моей поездки. Забронировать номер в этом отеле оказалось задачей практически невыполнимой. Я нашел единственный свободный полулюкс на одну единственную ночь. Как я потом выяснил, в конце августа-начале сентября в Испании сезон свадеб, и все номера в одном из самых гламурных отелей Испании забронировали молодожены.

Гламурным и элитным отель и винодельня стали благодаря неуемному тщеславию его владельца. Представьте, что вы – хозяин виноградников в Испании, в вашем распоряжении винодельня с давней и славной историей, приносящая неплохой доход. Есть маленькая гостиница, принимающая винных туристов. Но вы лишь один из многих, и таких виноделен в Риохе множество, и вина их не хуже ваших. Как же выделиться так, чтобы толпы туристов и любителей вина потянулись именно к вам? Нужно перестроить винодельню! А побыть архитектором пригласить, например, Фрэнка Гери – архитектора знаменитого музея Гуггенхайма, располагающегося неподалеку в Бильбао. А чтобы уговорить строптивого американца, нужно лишь отыскать у себя в винном погребе бутылочку вина 1929 года – года рождения Гери. И при толике удачи и 80 миллионах долларов инвестиций на месте вашей старой винодельни возникнет нечто вроде этого.

Теперь винодельня Marques De Riscal входит в десятку самых посещаемых виноделен мира. В огромных номерах огромные окна с видом на старый город, католический собор и горы. Установлена техника Bang & Olufsen, приветствующая гостей по имени. Огромная ванная комната, такую я немедленно захотел организовать себе в своем гипотетическом доме за городом. Бутылка своего вина как комплимент от заведения. Рум сервис, когда тебе вечером на серебряном подносе приносят бумажку с прогнозом погоды на завтра. И конфетку. Элитный ресторан высокой кухни, где к твоему столику приносят специальную подставочку под дамскую сумку или даже под твой элитный мегафотоаппарат! Где ты в рубашке с короткими рукавами и шортах выглядишь как босяк.

Кстати, ресторан высокой кухни меня и добил. То, что я выглядел как босяк, меня не парило: я руководствовался мыслью подчерпнутой у Роберта Шекли: «Деньги – наилучшая маскировка из всех возможных. Если у вас достаточно денег, ни одна собака не заподозрит в вас чудовище – все решат, что вы просто эксцентричный иностранец.» Я и претворялся эксцентричным иностранцем. Но вот ужин оказался в 21:00, а я за весь день ничего не ел, только пил вино. Кое-как дотерпел и пришел уже адски голодный, надеясь насытиться толковыми морепродуктами. От предложенного вина мужественно отказался и так в номере целая бутылка стоит к уже выпитому за день. Отказался от элитного вина на ужин! Сам себя удивил: толи старею, толи взрослею, пока не понял.

Первый раз я столовался в ресторане высокой кухни. Надеюсь, что в последний. Ибо ресторанные порции, это почти как те дефлопэ с крутоном в «О чем говорят мужчины». На закуску принесли пару-тройку микро-пирожков с мясом, только вместо теста сыр и панировка, обжарка во фритюре. Вкусно но преступно мало. На основное блюдо попросил морского окуня. Принесли кусочек размером немного меньше трехдюймовой дискеты и толщины примерно такой же. С несколькими кусочками брокколи. На десерт заказал мохито. Я коктейли не пью, но знаю как это выглядит в обычных кабаках. Здесь же мне принесли маленькую металлическую мисочку с этой водичкой на дне. В водичке плавали три ломтика банана и пара листиков мяты. Все. За удовольствие отведать высокой кухни я заплатил 65 евро плюс чаевые. К тому же заметил, что белое и красное вино официанты наливают гостю белое и красное вино в один бокал, не меняя его. Для элитного ресторана при элитном отеле при элитной известной на весь мир винодельне это просто адский прокол.

Нисколько не наевшись и с испорченным настроением я пошел обратно в номер. Я давно уже возил с собой пакет чипсом со вкусом хамона и пакетик фундука. С такой нехитрой закуской я и выглушил бутылку вина, прилагающуюся к номеру. Такая вот высокая кухня!

Что касается экскурсии на винодельню, то, как и в случае с Ysios, было крайне интересно. Я узнал, например, что винные бочки используются три раза, после чего их продают производителям хереса. Виноградные отжимки тоже не выкидываются, а поставляются производителям граппы. Также я имел возможность лично наблюдать маленькую хитрость виноградарей. Рядом с лозами посажены кусты роз. Служат они одновременно двум благим целям: добавляют во вину нотки аромата роз и отвлекают разных насекомых от ягод. Кстати говоря, ягоды винограда перед попаданием в пресс никакой дополнительной обработки не проходят: если притаились на них какие жучки, то и они в давленном виде идут в вино, добавляя его вкусу определенную изысканность.

Посмотрел я и старое хранилище вина, основанное вместе с основанием винодельни Marques De Riscal в 1860 году. Там лежат только эталоны и самая-самая элита, единичные экземпляры. Примерно 30% содержимого хранилища к употреблению уже, к сожалению, непригодно. Но даже если его еще можно пить, то пробка в таких древних бутылках превращается практически в труху. Открывать такие бутылки штопором нельзя, поэтому используют хитрую технику: специально обученный человек газовой горелкой разогревает особые щипцы, обхватывающие горлышко бутылки. Потом место локального нагрева обливают ледяной водой, и из-за резкого перепада температур горлышко бутылки отделяется будто срезанное лазером. На торжественном открытии перестроенной винодельни в 2006 году таким образом открывали бутылку элитного вина для короля Испании.

Проконсультировавшись с гидом, приобрел себе в коллекцию очередной элитный экземпляр: вино Barón de Chirel 2002 года. Это вино впервые появилось в 1986 году как результат эксперимента по отбору для вина ягод с очень старых виноградных лоз – 40 и более лет, дающих очень небольшой но при этом очень высококачественный урожай. На дегустации нам такого не давали, а дома я пока его не открывал. Это вино может еще несколько лет спокойно полежать, и открою я его на какое-нибудь очень важное событие в жизни.

Ну а дальше был пятисоткилометровый переезд обратно в Мадрид, покупка хамона в том самом музее, сдача прокатной машины со ставшим мне уже таким родным непокорным навигатором с истеричной электронной тетенькой. Во время обратного перелета я листал фирменный ежемесячный журнал Аэрофлота и с удовлетворением отметил, что примерно половину из того, что они описывают в своих статьях, я уже посмотрел. Там как раз было про Прагу, Мюнхен и Испанию. Мои впечатления от этих поездок подробно расписаны в этом блоге.

Впрочем, на нашем шарике всегда найдутся места, где еще не бывал. Поэтому… в путь, за новым материалом?! :-)

Третья поездка в Испанию, часть 1
Третья поездка в Испанию, часть 2
Третья поездка в Испанию, часть 3
Третья поездка в Испанию, часть 4
Третья поездка в Испанию, часть 5
Третья поездка в Испанию, часть 6
Фотоальбом третьей поездки в Испанию

Далее »

Третья поездка в Испанию, часть 5

С чувством легкой грусти я покинул уютный и спокойный курортный город Кадис. Грустил потому, что Кадис стал той тихой гаванью в моем бурном путешествии. Судите сами: в течение трех дней я облазил жемчужину средневековой архитектуры Альгамбру, залез в горы, покатался по самой высокогорной автодороге Европы, посетил самую южную точку европейского континента, откуда поглазел на Африку и покупался в Атлантическом океане. Впечатлений масса, и небольшой перерыв просто необходим. Но время не ждет, пора в путь. А путь мой лежал в знаменитый, большой, красивый и самобытный испанский город Севилья. Но по дороге я решил заехать в небольшой городок

Херес-де-ла-Фронтера
Этот город известен благодаря сорту крепленого вина (до 20%) под названием херес (или по-английски шерри), разновидностей коего насчитывается более тридцати видов. Лично мне больше всего нравятся сладкие хересы, получаемые из сорта винограда Pedro Ximenez, который к тому же дополнительно увялевают. Вино крепится спиртом и выдерживается в бочках до тридцати и более лет. Мой самый любимый вид хереса имеет тёмный, почти чёрный цвет, сильный аромат изюма, чернослива и других сухофруктов а также чрезвычайно густую консистенцию. За его консистенцию я его любя называю «мазутным» хересом.

К сожалению я проезжал Херес-де-ла-Фронтера в воскресенье, когда у всех экскурсий на винодельни по производству хереса выходной день. Поэтому я просто немного побродил по центру почти что вымершего воскресным утром города. Городок опрятный и маленький – порядка 200 тысяч жителей. Смотреть там особо нечего за исключением взрывающей мозг статуи безрукого и безногого полуразложившегося мужика. Уж не знаю кого символизирует эта скульптура. Среди арт-объектов на Википедии он не значится. Пытался выяснить что это такое воспользовавшись поиском по картинкам в Google. Не нашел ничего даже близко похожего. Как местные жители допустили установку такого арт-объекта на улицах города остается только гадать. После этого мужика соборы и прочие красивости классической архитектуры как-то и не смотрятся.

Севилья
Я уже был в Севилье проездом буквально на два часа в свое первое посещение Испании и дал себе зарок вернуться и исследовать город как следует. На вдумчивое знакомство с городом стоит потратить несколько дней: в городе море достопримечательностей, плюс отдельным удовольствием (кому как) будет поплутать по лабиринтам тесных севильских улочек. Я-то жаловался на тесноту в Гранаде. Так вот, по сравнению с улицами центра Севильи, гранадские улицы – настоящие проспекты. А в той клетушке, которую портье моего севильского отеля назвал гаражом, я просто не смог запарковаться на своем французском «крокодиле».

Как одну из «достопримечательностей» подсмотренных мной в Севилье стоит отметить местных парковщиков. Это такие ушлые ребята, по виду приезжие арабы, которые показывают автомобилистам свободные парковочные места и требуют за это три евро. Работают в паре, вероятно, чтобы одному не накостыляли. Ведут себя крайне нагло, по-английски не говорят. В древнем городе эти персонажи выглядят откровенно чужеродно. К сожалению, обнаружить свободное место для бесплатной парковки для крупного европейского города – нонсенс. В итоге я запарковался на общественной платной подземной парковке минутах в семи пешком от отеля за очередные 20 евро в сутки.

Хоть я и уже видел главное сооружение города, все равно первым делом пошел потаращиться на здоровенный, 116 м в длину и 76 м в ширину, кафедральный собор Мария де ла Седе, построенный в 1401—1519 гг. на месте бывшей мечети. Из кафедральных соборов построенных в готическом стиле он является самым большим. Как я не старался нормально его сфотографировать – собор категорически не хотел влезать в объектив даже моей новой полнокадровой камеры. Пришлось кусками фоткать самые живописные его части. В обычные дни для туристов организуют подъем на самую высокую башню собора для обзора окрестностей. К сожалению, в мой первый приезд экскурсии не проводились: в соборе шла служба и доступ туристов во внутренние помещения был ограничен. Зато во второй визит я мог вдумчиво оглядеть Севилью с высоты птичьего полета. Залезать туда, конечно, трудновато, но виды отличные. Похожая картина открывается с купола Исаакиевского собора в Петербурге.

Как я уже упоминал, Севилья – город древний и с богатой историей. Причем богатой – в прямом смысле слова. После столь удачного путешествия Колумба Севилья имела монопольное право на разграбление американских колоний, и все добытое у наивных американских папуасов золото стекалось в Севилью и складировалось в специальных башнях. Одна из них, которая так и называется, Золотая башня, или Торре-дель-Оро, сохранилась до сих пор и является символом города. Когда-то давно к башне крепилась специальная цепь, перегораживающая реку Гвадалквивир и соединяющаяся с другой башней на другой реки, ныне не сохранившейся. Севильцы организовали такой мегашлагбаум, чтобы пропускать по реке только угодные им корабли и получать за это дань. Сейчас в Золотой башне золота, понятно, уже нет. Внутри располагается морской музей, в котором представлены, например, макеты кораблей Христофора Колумба Пинта, Ненья и Санта-Мария. А с обзорной площадки Золотой башни открывается очередной захватывающий вид на город.

Рядом с собором Мария де ла Седе располагается королевский Алькасар. В течение почти 700 лет это был дворец испанских королей. Верхние покои Алькасара и сейчас используются королевской семьей в качестве официальной резиденции в Севилье. Что не мешает посещать большую часть сооружений простым смертным туристам. Общее оформление Алькасара сильно перекликается с отделкой Альгамбры, хотя по размерам Алькасар сильно ей уступает. В его архитектуре перемешано несколько стилей, поскольку изначально Алькасар был фортом мавров, потом его перестраивали под испанских королей, а в средние века добавили готических элементов. Но при этом все сочетается очень грамотно, неряшливой мешанины не видно и следа. Алькасар – обязательный к посещению арт-объект Севильи. Но Альгамбра, на мой взгляд, поинтереснее будет.

Чтобы снизить накал от достопримечательностей, я пошел пообедать. На обед заказал себе кувшин сангрии. Попросил побольше льда – уж очень жарко было в Севилье. Официант, дородный мужчина в летах, не говорил по-английски, по-русски и даже по-матернорусски. Поэтому только с четвертого раза понял, что я – один – хочу не бокал сангрии а кувшин. После того, как он мне его принес, потом все время с подозрением смотрел, как я его употребляю в одно лицо, и что со мной при этом происходит. А мне было очень хорошо, и только!

На покушать я заказал себе жареного морского окуня. Рыба была свежая и восхитительно вкусная. Хоть и костлявая. По уму, под рыбу нужно было взять белое вино, но я и с сангрией умял ее с удовольствием. Меня вообще посетила такая мысль, что нужно бы мне устроиться на работу в ресторан морепродуктов живой рекламой. Я буду сидеть на самом видном месте и с удовольствием жрать, и сомневающиеся посетители не смогут пройти мимо такого зрелища и обязательно попросят принести им тоже самое. Я готов работать за еду! Буду этаким зазывалой. Не думаю, что ресторан бы от этого разорился. Так что если моя идея вас заинтересовала, я готов рассмотреть предложения. Бесплатный тест-драйв основных блюд обязателен!!!

Вечером того же дня я вернулся в этот же ресторан. Хитрый испанец решил меня подколоть, и на мой заказ пива картинно удивился: «No sangria?»

На следующий день я отправился на полукруглую площадь Испании. На площади стоит шикарный монументальный полукруглый красный дворец, где арендуют помещения пара министерств: военное и по делам иммигрантов. Территория вокруг очень симпатичная а вот внутри делать особо нечего. Я там попал в музей военной истории: всякие флаги, формы, неплохой набор древних видов человекоубийства. И огромные наборы солдатиков. Для любителей и коллекционеров солдатиков это место – просто рай!

Самое удивительное, что лично я нашел для себя в Севилье – это лабиринты улочек. Я вроде бы никогда не страдал топологическим кретинизмом. Даже в незнакомом месте я примерно представляю где находится цель назначения и могу идти в правильную сторону. Но за три моих дня в Севилье, оборудованный картой города и навигатором – я ни разу не прошел от отеля до цели моего назначения тем маршрутом который я наметил. Попытки просто идти «примерно в ту сторону» и вовсе заканчивались ничем. Я обнаруживал себя совершенно не в том месте куда стремился попасть. И это – заметьте – в трезвом состоянии. А уж после сангрии так вообще не стеснялся постоянно сверяться с навигатором. Не знаю в чем причина, но Севилья в плане улочек – город совершенно заколдованный. Только в центре, где раскинулись дворцы и соборы можно более-менее ориентироваться.

На третий день моего пребывания я перебрался через реку Гвадалквивир. Там располагается какая-то гончарная фабрика, какой-то космический музей-не музей – я так и не понял. Внутрь попасть нельзя, народу никого нет. Кроме этого сходил посмотрел мост Амарильо, построенный ко Всемирной выставке 1992 года. Внушительное сооружение!

Оттуда прогулялся до известной в узких кругах башни Torre de los Perdigones или по-нашему Башни Гранул, которая была частью старого сталелитейного завода. Теперь она исполняет функции смотровой башни, с высоты в 45 метров позволяющий хорошо рассмотреть Хиральду – самую высокую башню севильского кафедрального собора Мария де ла Седе.

Если же пройти еще немного вглубь города в сторону противоположную реке, то можно обнаружить руины древнеримской крепости, как говорят, самого старого оборонительного сооружения построенного римлянами на покоренных ими землях. Вероятно жители города несколько преувеличивают, повышая таким образом привлекательность этой достопримечательности для туристов. Но в любом случае: в нашей стране настолько древнего рукотворного сооружения не существует.

Подводя итог моему пребыванию в Севилье, остается признать, что это один из самых старых и самых красивых испанских городов из тех, что я посетил. Если вы ничего не имеете против долгих пеших прогулок, то город обязательно должен стать частью вашего туристического маршрута. Вы сможете увидеть множество древних и современных, красивых и странных, но неизменно интересных сооружений, порой подстерегающих туристов в самых неожиданных местах. Три дня для вдумчивого осмотра Севильи – необходимый минимум. А если вы захотите посетить многочисленные музеи, бутики, ресторанчики и т.п., то можно заложить и целую неделю.

Следующим пунктом моего путешествия был осмотр виноделен Риохи – области, в которой находится подавляющее большинство виноградников Испании. А то непорядок: вино я люблю и немного в нем разбираюсь, а ни на одной винодельне никогда не был. Чтобы устранить несправедливость, решил посетить сразу три. Закавыка в том, что от Севильи до Риохи примерно тысяча километров., а времени у меня мало. Сначала я думал преодолеть это расстояние на самолете, но испанские дороги отличного качества, и ограничение скорости на них 120 километров в час. В итоге я решил преодолеть дистанцию одним махом на машине.

Выехал с утра пораньше, отъехал километров 60, и обнаружил пропажу айфона. На звонки с другого телефона она не отзывалась – Билайн решил, что нечего мне звонить из Испании в Испанию через базовые станции половины мира, поэтому дозвониться до пропащего я не смог. Я решил, что забыл ее в номере отеля. Пришлось разворачиваться (это отдельная тема, ибо дорога разделена отбойниками) и нестись обратно чтобы выяснить, что в номере мобилы нет. Оказалось, телефон выпал из кармана шорт, пока я заправлялся на окраине Севильи, и завалился между сиденьем и центральным тоннелем. В итоге я потерял полтора часа времени, но хоть телефон нашел. А то было бы мучительно обидно оставить его в арендованном автомобиле. В итоге мой и так неблизкий путь омрачился утренними переживаниями и удлинился еще на сотню километров.

Логроньо
И вот, наконец, одометр машины обнулился. Тысяча километров позади, и я прибыл в городок Логроньо в сердце Риохи. Выбрал я его потому, что недалеко от него находятся две винодельни, а сам город с точки зрения ничего из себя не представляет, поэтому переночевать даже в четырехзвездочном отеле стоит практически копейки. Логроньо город современный, сплошной новострой, смотреть там нечего. Но кругом все очень опрятно и чисто, современная планировка города изобилует скверами и детскими площадками засеянными газонной травой. В таком городе я бы с удовольствием пожил – очень удобно, только сфотографировать нечего. Правда, с парковками как обычно беда, везде все платно. Пришлось бросить машину у какой-то стройплощадки в километре от отеля.

Пообедать после долгого перегона а заодно и поужинать я пошел в ирландский паб напротив отеля. В пабе подавали вполне неплохие стейки и хороший Гиннес. Пока трапезничал, посмотрел по телевизору процесс получения этих стейков – корриду. Национальное испанское развлечение транслируют по телевизору как у нас футбол. Для телезрителей процесс освещается комментатором. Испанцы на трибунах сидят и взирают на творящиеся на арене страсти с некоей ленцой, иногда аплодируя особо удачному приему матадора.

Я смотрел на это дело и пытался понять в чем здесь интерес. Коррида – это ведь на самом деле сплошной фарс. Самое западло, что бык всегда находится в неравном положении. Тореадор воткнет в него бандерилью и тут же драпает за забор, чисто хоккеист при смене звена. И это вместо честного обмена ударами. Бык может забодать человека только при чрезвычайно редком стечении обстоятельств. Хотя бык отчасти сам виноват: ну вот зачем он с упорством достойным лучшего применения бодается с тряпкой? Почему бы не наподдать мужику, ведь мужик держит тряпку не перед собой, уворачиваясь в последний момент от рогов. Он держит ее стоя справа. Почему нужно целиться в тряпку, получать удары бандерильей в спину а потом стоять истекая ручьями крови и посекундно теряя все больше сил?

И главное: в чем здесь интерес для зрителей? Если бы соблюдалась хоть видимость равного и при этом настоящего состязания как в том же реслинге. Здесь же все сводится к банальному избиению. И когда бык падает, потеряв последние остатки сил, и испускает дух, его не уносят с почестями как павшего в неравном бою джигита. Его утаскивают как тупую скотину на забой: зацепив за рога лебедку и волоком утягивая за арену автопогрузчиком. А публика радостно приветствует расфуфыренного пидора, все достижение которого сводится к паре-тройки ловких уклонений от рогов быка, метящих даже не в него а в тряпку. Эти люди в Испании – герои-спортсмены, почитаемые чуть ли не выше чем звезды испанского футбола. Дикари. Смотреть противно.

Третья поездка в Испанию, часть 1
Третья поездка в Испанию, часть 2
Третья поездка в Испанию, часть 3
Третья поездка в Испанию, часть 4
Третья поездка в Испанию, часть 5
Третья поездка в Испанию, часть 6
Фотоальбом третьей поездки в Испанию

Далее »

Третья поездка в Испанию, часть 4

Давешние предчувствия не обманули. Проснувшись поутру после своего покорения горы Велета, я натурально почувствовал себя стариком. Ниже пояса все болело нещадно. Ниже… нет, еще ниже. Вот примерно отсюда. Нет, погоди – еще чуть ниже!

Кое-как доковылял до парковки и стал выгребать из Гранады, бросив последние взгляды на величественную Альгамбру, раскинувшуюся на холме. Несмотря на гудящие мышцы, от путешествия по Испании на автомобиле я получал одно сплошное удовольствие. По дороге увидел, например, вот такой живописный белый город на холме. Название не знаю, наверное Минас-тирит.

Следующей целью моего маршрута был курортный город Кадис, уютно расположившийся на берегу Атлантического океана. Но по дороге к нему я решил сделать крюк и посетить самую южную точку европейского континента – мыс Маррока и городок Тарифа, стоящий на нем.

Тарифа
Населенный пункт стоящий на этом географическом месте известен в мировой истории примерно с V века нашей эры под романтическим названием Юлия Трансдукта («Юлия за проливом»). После вторжения в Испанию арабов городок был переименован в честь первого мусульманина Тарифа ибн Маллука, ступившего на землю Испании в 710 году. Толковые горожане Тарифы, расположенной в стратежном месте, первыми догадались требовать сборы с купцов за товары, доставляемые в порт. Судя по всему, отсюда слово «тариф» в современном его значении и произошел.

Нынче Тарифа представляет собой обыкновенный курортный городок. Немного похож на Анапу с Геленджиком только без толп бесноватых рассеян, срача на улицах и непременных песен «Черные глаза» и «Кайфуем», орущих из дверей каждой первой забегаловки. Наши соотечественники попадаются, но на общем фоне их немного. А вот испанцев там пруд-пруди, что еще раз подтверждает в моих глазах аналогию с испанским Геленджиком. Собственно город как таковой меня не интересовал, целью моей было попасть на самую южную точку Европы. Поэтому я быстро проехал его насквозь, с трудом запарковался в одном из дворов, прихватил фотоаппарат и потопал к морю. Выглядел как белая ворона: чуть ли не единственный одетый среди толп людей в купальниках.

Через Гибралтарский пролив невооруженным глазом виднеется Африка. Если есть желание, время и деньги, курортные обитатели могут спокойно ее посетить воспользовавшись паромом, курсирующим из порта Тарифы в порт Танжер. Паром представляет собой суперсовременный лайнер, сам по себе стоящий того, чтобы на нем покататься. Но у меня времени на это не было, и я пошел дальше.

От мыса Маррока в море выдается длинный каменный мост, приводящий к форту. Сегодня в этом форте располагается военная база испанских вооруженный сил. Несмотря на это, по мосту могут ходить все желающие – у нас бы кордоны за километр начинались бы. Военные форта никак себя не проявляют, сидят себе тихонько за забором. Не думаю, что форт сейчас имеет большое стратегическое значение. На мой взгляд, это что-то типа нашей Авроры, которая, несмотря на свой более чем вековой возраст, лишь совсем недавно была выведена из состава российских вооруженных сил. Только гражданским, в отличии от Авторы, вход в форт запрещен.

Главной достопримечательностью моста являются две таблички. На одной написано «Средиземной море» на другой, находящейся с другой стороны моста, «Атлантический океан». Гибралтарский пролив как раз и является виртуальным водоразделом. Отдыхающие, которым надоедает бултыхаться в спокойных и теплых водах Средиземноморья, переходят мостик, и вот они уже купаются в Атлантике. Где еще такое увидишь?! Народ беспрестанно осаждает таблички с целью запечатлеть себя на их фоне. Сделать фото без постороннего полуголого тела в кадре – проблематично.

В Тарифе очень и очень ветряно. Благодаря этому, там просто рай для разных виндсёрферов и кайтсёрферов. Если вы не паритесь престижностью курорта, на котором отдыхаете, а хотите просто хорошо отдохнуть на море, то Тарифа будет достойным выбором овощного пляжного отдыха. По сравнению даже с известными на весь мир курортами Краснодарского края там очень и очень неплохо.

Кадис
В Кадис я приехал в самый неурочный час – во время послеобеденной сиесты. Только в отличии от пообедавших испанцев, я был голодный. При заселении немедленно поинтересовался у пожилого испанца на ресепшене, где на районе можно отведать самых лучших морепродуктов. Испанец любезно обвел мне кружком предполагаемое место, и я отправился в его сторону заодно знакомясь с обстановкой в городе.

Город Кадис по информации с Википедии основан аж в 1100 году до нашей эры. Греки знали его под именем Гадейра, римляне называли на свой манер: Гадес. Крайне удачное с военно-стратегической точки зрения расположение города делало его лакомым кусочком для любого завоевателя тех мест. Город часто переходил из рук в руки враждующих группировок финикийцев, вандалов, римлян, вестготов, арабов и люберецких. Во времена Великих географических открытий из Кадиса отправлялись испанские корабли на Новую Землю, то есть в Америку. Впрочем Христофор Колумб по какому-то недоразумению отправился в свое знаменитое плавание не из Кадиса а из близлежащей деревни Палос-де-ла-Фронтера. Где я побывал в своей первой поездке в Испанию.

Сейчас практически ничто не напоминает туристам о древнем и славном прошлом города. На берегу рядом со старой частью города стоит форт, имевший важное оборонительное значение во времена Второй мировой войны. Вход в старую часть города «защищают» Земляные ворота. В городе есть несколько симпатичных католических соборов, но в целом, с точки зрения достопримечательностей смотреть там практически нечего. Зато в Кадисе присутствуют песчаные пляжи, и один из них, Виктория Бич, расположенный в юго-западной части города, считается одним из лучших пляжей Испании. Это-то я как раз и собирался проверить на себе.

Пять минут пешком от отеля, и я уже на первой линии. Улица, идущая вдоль пляжа, буквально усеяна заведениями общественного питания. Но грамотный ресторан специализирующийся на морепродуктах обнаружился только один – тот, который указал мне любезный дяденька на ресепшене. Из-за сиесты все было закрыто, работал лишь ирландский паб, да и то только «разливочная». Пришлось «пообедать» парой Гинессов и орешками, поглощение морепродуктов отложить на вечер, и идти дальше. Пока я бродил по городу, сделал удивительное открытие: в Кадисе совершенно нет русских! Ну то есть вообще нет. За все время пребывания в нем я ни разу не слышал ни слова на родном языке кроме тех, что исторгал сам. Крайне необычное ощущение, должен вам сказать. Где-то здесь мне пришла в голову мысль, что в этом году в сумме я провел в Испании больше месяца. И как-то особенно заскучал я по дому родному.

Грусть тоску развеяла вечером вкуснейшая рыба, запеченная в морской соли и достойное белое вино. И, конечно, океан. После того как стемнеет, когда все местные жители и гости города уже отрываются в кабаках, на пляже народу никого. Можно спокойно посидеть, послушать прибой и помедитировать. Покой нарушают лишь две категории граждан. Первая на отливе бродит по берегу и ловит небольших крабиков. Не знаю зачем, наверное, варят и едят. То есть любители халявы очевидно есть и в Испании. Вторая же категория бродит по пляжу с металлоискателями! Видно, пытаются найти что-то ценное оставшееся после отдыхающих днем купальщиков. Ни первые ни вторые впрочем, особо в своих начинаниях не преуспели: отдыхающие на пляжу днем вели себя осмотрительно, а крабики оказались крайне прыткими.

С утра первым делом позавтракав в маленькой кафешке очень вкусным свежевыжатым апельсиновым соком, кофе-лече и двумя пончиками (в сумме 4 евро), побежал купаться. Побежал, это, конечно, сильно сказано, поскольку от давешнего похода по горам мышцы болели по-прежнему. Но я ловко занырнул в океанскую пучину и стал плавать туда-сюда по волнам. Сила океана ощущается даже для такого дилетанта в плавании как я. В море как-то попроще купаться. В борьбе с пучиной я перетрудил еще и плавательные мышцы, которыми не особо пользовался с прошлого года. В итоге следующие два дня у меня ныло практически все что может ныть. И я в основном лежал на топчанчике под зонтиком и наблюдал за контингентом.

Следует заметить, что нравы жителей Испании в плане загара довольно свободные. Несмотря на то, что дело происходит на общественном пляже, довольно много женщин загорает топлесс. И никто, даже дети и подростки не обращают никакого внимания, никто не пялится, не свистит, не показывает пальцами и не фотографирует на мобильники. Повторюсь: русских в Кадисе нет. Ну, кроме меня, но я-то знаю как вести себя в приличном обществе с голыми женщинами!!! А если вы страдаете пуританским воспитанием и вид незнакомой женщины в одних купальных трусиках вызывает у вас шок и трепет, то на пляжи Кадиса вам лучше не приезжать. Отдыхайте на курортах Краснодарского края!

На обед я наконец-то прорвался в тот самый рыбный ресторан курортной части Кадиса. Народу в нем реально тьма, и попасть туда на обед у меня получилось только один раз. Зато я отведал в нем незабываемое блюдо из осьминога. Не помню как называлось, но подали мне большое блюдо на котором внизу лежал порезанный ломтиками отварной картофель на нем лежали также порезанные ломтиками щупальца осьминога, политые каким-то вкусным сливочным соусом и посыпанные красным молотым кайенским перцем. Вкуснотища незабываемая, даже сейчас, когда я об этом пишу, у меня текут слюнки. А стоит всего-навсего 9 евро. Для такого знатного блюда – сущие копейки. Интересный момент состоит в том, что подается это блюдо до 16:30, то есть на ужин его не отведаешь. Очевидно, что осьминог подается свежевыловленный, а к половине пятого дня он уже признается несвежим и невалидным к употреблению внутрь. Любителям пожрать осьминогов и прочие морепродукты в российских ресторанах следует это принять на заметку.

Пока я разделывался со своим замечательным осьминогом, я на себе ощутил, какие же испанцы все-таки горлопаны. Орут и машут руками так, будто торгуют на бирже. У нас даже в спорт-барах народ себя спокойнее ведет. При этом там никто особо не обращает внимания и взрослые ходят туда на обед с маленькими детьми, спящими в колясках, и спокойно употребляют за трапезой пиво или вино. В том числе и подростки. Видимо у них не считают, что бокал легкого молодого вина или сангрии на обед это что-то противозаконное, от чего детей нужно ограждать, чтобы они не выросли даунами. Геннадий Онищенко был бы в ярости.

Третья поездка в Испанию, часть 1
Третья поездка в Испанию, часть 2
Третья поездка в Испанию, часть 3
Третья поездка в Испанию, часть 4
Третья поездка в Испанию, часть 5
Третья поездка в Испанию, часть 6
Фотоальбом третьей поездки в Испанию

Нет, все-таки еще немного ниже!

Далее »

Третья поездка в Испанию, часть 3

Небольшие накладки во время таких поездок, как это мое путешествие по Испании, иногда случаются. Вернее даже не накладки, сколько небольшие пробелы в плане. Я заложил на исследование Гранады и Альгамбры три дня. На практике оказалось, что просмотр Альгамбры занимает пол-дня, а Гранада – городишко довольно маленький, и все самое интересное, что там есть, тоже реально обойти за вечер. Я растянул все удовольствие на два дня, и стал думать как занять еще один свободный день в Гранаде.

Исследование карты окрестностей города выявило два варианта. Первый – прыгнуть в болид и промчаться 200 километров до города Кордоба, считающимся жемчужиной Испании и входящим в список городов всемирного наследия ЮНЕСКО. Кандидат интересный, но на осмотр достопримечательностей Кордобы из-за неблизкой дороги у меня было бы максимум пол-дня. Вариант второй, это поехать в находящийся неподалеку от Гранады национальный парк Сьерра-Невада. Кордоба стала бы для меня всего лишь очередным городом в списке, поэтому я решил разнообразить архитектуру горами. Да и в настоящих горах я никогда не был, если не считать того, что есть в Португалии.

Всех сборов в путешествие в горы было бросить в рюкзак бутылку воды, фотоаппарат, водолазку с курткой и солнцезащитный крем. Я – как знал – прихватил с собой чуть-чуть теплых вещей! Вот они и пригодились. С утра пораньше сел за руль и по живописнейшему шоссе доехал до максимально доступной для автотранспорта точки, гостиничного комплекса Hoya de la Mora рядом с горнолыжным курортом Прадольяно. Летом курорт пустует по причине отсутствия снега, поэтому дремлющие на своих верандах одиночные местные жители разбуженные шумом моего болида, смотрели на меня как на какого-то инопланетянина.

Несмотря на то, что в раскинувшейся внизу Гранаде было за тридцать, наверху температура воздуха едва-едва переваливала за плюс пятнадцать. Но главным неудобством была не столько температура, сколько сильнейший ветер, поминутно выбивающий слезы. Оглядевшись влажными глазами, и наметив первый промежуточный пункт назначения, я нацепил рюкзак и потопал вверх по склону. Здесь нужно заметить, что по ходьбе я мастер с прокаченным по-максимум ходильным скиллом. Я запросто могу проходить в день двадцать-двадцать пять километров быстрым шагом и не сильно устаю. На следующий день могу спокойно повторить. Этот скилл очень помогает мне в туристическом угаре обследовать закоулки городов и весей. Ну или в походах за грибами, например. В общем, покорение намеченной цели – вершины горы Велета (3398 м.) я считал для себя несложной задачей. И, как в том анекдоте – «Боже, как я ошибался»!

Когда читаешь во всяких книжках про разреженный воздух в горах, на самом деле не понятно, как себя при этом ощущаешь. А тут я во всей красе ощутил это на себе. Описать это ощущение крайне непросто, но когда раз за разом вдыхаешь полной грудью, чувства того, что «надышался» не наступает. Такое чувство будто грудь слегка стянули ремнем. Особенно неприятно ощущение, когда ты двигаешься, организм расходует больше кислорода, ритм дыхания автоматически учащается, и «ремень» затягивается все туже. Проще говоря, уже метров через двести я выдохся, а намеченная промежуточная цель даже не приблизилась. Мне понадобилось около пяти незапланированных «привалов» в течение первых двух километров пути чтобы выработать ритм, позволяющий передвигаться с относительным комфортом.

По моим прикидкам, подкрепленными данными карт гугла, от начала моего похода до конечной точки – вершины горы Велета – было примерно десять километров. Но это по прямой. В горах по прямой никто не ходит. Я попытался пройти одной такой тропкой, но где-то через километр сдался и вышел на конкретно петляющую но относительно ровную дорожку «для всех». При желании можно было бы ехать по ней и на машине, ее состояние позволяло. Но любителей халявы жестко обламывает висящий на въезде кирпич. Хотя непонятно кто тут будет штрафовать в случае чего, ибо не только полиции, но ни и живой души на километры вокруг нет. Примерно до середины пути до вершины иногда ходит маршрутный автобусик, но сейчас не сезон, да я легких путей и не искал. Поэтому я топал вверх и вверх как заведенный, напевая про себя то подходящие по случаю песни Высоцкого, то еще что знал про горы, то затягивал «нормальные герои всегда идут в обход». По петляющей дорожке мне предстояло одолеть чуть более пятнадцати километров.

По пути меня иногда обгоняли велосипедисты. Я когда увидел первого настигающего меня чувака, от удивления аж остановился. И даже не сообразил его сфотографировать. Я тут, понимаешь, пешком еле иду, а они на великах рассекают! Не знаю какая скорость была выставлена на велосипеде – пониженный ряд на великах вроде не бывает – да только мужик ехал не более чем в два раза быстрее, чем я шел пешком. А уж пыхтел сильнее раза в три, не меньше! Одинокие путешественники, мы приветствовали друг друга классическим «Ola!». Очень пригодился солнцезащитный крем, ибо в горах негде найти тень. Имейте в виду.

Чем выше я забирался, тем меньше оставалось сил. Дело в том, что идешь все время в году, подъем довольно крутой, и по ощущениям это сродни тому, как идти по лестнице. Представляете, каково это подняться вверх по лестнице, например, на километр? В этом процессе задействуются несколько другие мышцы, чем при обычной ходьбе по горизонтальной поверхности. Я подозревал, что будет трудно, но даже не думал, что настолько. Часа через полтора я серьезно думал о том, чтобы бросить это занятие и вернуться не покорив вершину, и лишь мое упрямство заставляло меня идти вперед. К счастью, часа через два после начала восхождения, у меня открылось второе дыхание, и я продолжал штамповать шаги, лишь изредка останавливаясь чтобы сделать несколько кадров.

Самое главное, что есть в горах помимо груд базальта и палящего солнца, это тишина. Вернее, Тишина – вот так, с большой буквы. Вокруг тебя на десятки километров нет никого и ничего, что производит какие-то звуки. Лишь иногда воет ветер, но если его направление меняется, и на пути встает гора, то не остается вообще ничего. Такую тишину нужно слушать. Если я и слышал столь абсолютную тишину раньше, то очень и очень давно. Для меня, жителя мегаполиса, который «никогда не спит», эта абсолютная тишина и одиночество стали самым эмоциональным моментом всей поездки.

И вот, наконец, четыре часа спустя – вершина. Виды завораживающие, солнце палит нещадно, ветер такой что валит с ног. Красота! Я полчаса наслаждался открывающимися пейзажами, но так и не насладился. Кроме меня на вершину забрались еще несколько испанцев. Все очень удивились узнав, что я из России. Видно, наш брат забирается в эту глушь нечасто. Пока сидел отдыхал, на вершину вскарабкался очередной велосипедист. Забрался прямо с велосипедом, не поленился дотащить его на самый верх на горбу. Видно, чувак очень дружит со своим стальным конем, возможно, даже спит с ним вместе.

Второе пережитое ощущение из разряда «не узнаешь пока не попробуешь» это расхожее клише, что в горах невозможно корректно оценить расстояния до отдаленных объектов. И действительно, когда вокруг тебя одни сплошные булыжники, мозгу очень сложно оценить, что вон тот конкретный камень – это небольшой булыжник в сотне метров от тебя, или это здоровый булдыган но в четырех сотнях метров. Этот эффект имеет одно любопытное следствие. Лично я довольно сильно боюсь высоты. Я всю свою сознательную жизнь живу на первом этаже, да и школы-институты-работы обычно располагались на первых этажах зданий. Поэтому когда я попадаю, например, на открытую крышу или балкон какого-нибудь высотного здания, то чувствую себя неуютно. А вот забравшись на самую вершину горы Велета, я не побоялся сесть на край обрыва и свесить ноги в пропасть. Понятно, делал все осторожно и аккуратно, безо всяких безумств и безрассудства, но все же. Умом я понимал, что внизу простирается как минимум пятисотметровая пропасть, но глаза-то видят другое, поэтому и не так уж и страшно. Впрочем, в альпинисты я все равно записываться не побегу – у меня другие хобби по жизни.

Обратный путь занял всего-то часа два. Я не стал пользоваться дорогой, а шел относительно по прямой, по тропинкам. Не знаю уж, протоптали ее люди или обитающие в этих местах горные козлы, но порой тропки шли по таким местам, где немудрено и ноги переломать. Но я шел аккуратно, смотрел куда наступаю, поэтому дошел без приключений. Внизу на стоянке я обнаружил порядка десяти разных автомобилей в камуфляже. В смысле, не военная техника, а специальным образом закамуфлированные от папарацци предсерийные автомобили, проходящие дорожные тесты. Я сначала думал поприкалываться и пофотографировать их чтобы позлить тестеров, но так устал, что забил на все. Сел за руль и потихоньку поехал назад в Гранаду, нажимая на педали негнущимися от усталости ногами. Предчувствия кричали мне, что завтра ноги будут болеть нещадно.

Не знаю, что чувствуют граждане, забирающиеся, скажем, на Эверест. Но я горд и своим среднестатистическим восхождением на среднестатистическую гору. Полагаю, это был самый трудный поход в моей жизни. Самый трудный, но и самый интересный. Нужно будет повторить!

Третья поездка в Испанию, часть 1
Третья поездка в Испанию, часть 2
Третья поездка в Испанию, часть 3
Третья поездка в Испанию, часть 4
Третья поездка в Испанию, часть 5
Третья поездка в Испанию, часть 6
Фотоальбом третьей поездки в Испанию

Далее »

Третья поездка в Испанию, часть 2

Гранада
Город Гранада располагается почти в центре провинции Андалуссия – одной из самых красивых, но при этом чуть ли не самой бедной провинции Испании. Поселение на месте города известно еще с VI века до нашей эры, а поскольку он удачно расположен среди окружающих гор на весьма плодородной земле, то можно предположить, что здесь народ проживал и в более глубокой древности. Как и на остальной территории современной Испании, в древние времена в окрестностях Гранады все время кто-то кого-то мочил. Здесь ураганили римляне, североафриканские вандалы, византийцы и вестготы. В VIII веке уже нашей эры окрестности позахватывали мавры-мусульмане и стали насаждать свою веру огнем и мечом до 1492 года, пока город не взяли измором христианские правители, положив тем самым конец Реконкисте. Впрочем, и в дальнейшем в эту землю пролилось немало крови. Сейчас Гранада это тихий и спокойный туристический город, который привлекает путешественников главным образом дворцовым комплексом Альгамбра.

От Мадрида до Гранады (ударение на второй слог) примерно 450 километров шоссейных дорог отличного качества. К сожалению, испанский навигатор вел меня не самым оптимальным маршрутом. Мне в том числе пришлось насквозь проехать через Малагу, в которой я уже был в январе, и куда возвращаться (даже проездом) совсем не планировал. Зато после Малаги пошла удивительно красивая, хоть временами и платная дорога. Она то петляла между холмами, то тоннелями прошивала насквозь скалы, то забиралась на верхушки холмов, с которых открываются великолепные виды на долины внизу. С двух сторон дороги растут оливковые деревья, и этим рощам не видно ни конца ни края. Пару раз я даже останавливал болид, чтобы сделать несколько фотографий. К сожалению, самые фотогеничные места пришлось проехать без остановки: смотровых площадок не оборудовано, а обочины столь узкие, что остановка на ней создала бы реальную аварийную обстановку.

В Гранаду я въехал часа в три дня. Первое что обращает на себя внимание путешественника на автомобиле – нереально узкие дороги. Движение в городе очень оживленное, очень много автобусов и повсюду снуют скутеры и мопеды. Судя по размерам проезжей части и стоимости топлива на испанских заправках, поездки на автомобилях, да еще таких здоровых как мой Ситроен С5, могут себе позволить только очень зажиточные европейцы. Ну или безбашенные русские туристы. Вообще непонятно, как здесь ездят местные жители. Несколько раз я с трудом заходил на какие-то улицы мощеные булыжником. Мощеные абы как, по ним ходить-то трудно. Я бы и на Сузуки Гранд Витара постеснялся сюда заехать, чтобы не застрять. Ну может, если только на УАЗ Патриоте рискнул бы. А они каким-то чудом умудряются заезжать сюда на Рено Кангу.

Подъехав к своему отелю в центре города и остановившись на двухполосной проезжей части я напрочь перегородил ее всю, потому что автобусы в одном ряду просто не помещаются. Чтобы не быть подвергнутому остракизму по самому приезду, я был вынужден ретироваться, после чего долго толкался по близлежащим улочкам в поисках парковочного места. Естественно, ничего не нашел, поэтому пришлось забираться на платную парковку минутах в пяти ходьбы от отеля.

Платные стоянки какими-то запредельными пространствами тоже не отличаются. Чтобы запарковать своего крокодила мне пришлось реально попотеть и, несмотря на наличие парктроников спереди и сзади, два раза выходить из машины, чтобы оценить безопасность моего маневра «заезд в бокс». Слово «попотеть» я применил не для красного словца: за бортом автомобиля было +38, а на плохо вентилируемой подземной парковке, судя по ощущениям, все +50. Насилу запарковался при цене 1 евро за час парковки. А мне предстояло провести в Гранаде следующие три дня. Расчет общей стоимости типичной стоянки в цивилизованном европейском городе предлагаю произвести самим.

Несмотря на формальные четыре звезды отеля, номер мне попался своеобразный. Во-первых, формально присутствующее окно выходило не на улицу, а во внутридомовый «колодец», в котором для постояльцев оборудована курилка. Я за все время пребывания даже штору не открыл. Во-вторых, номер был прилично потрепанный, пара поручней в ванной комнате буквально отваливались. Хорошо, что я путешественник опытный, и помимо почетной мухобойки, вожу с собой еще и мульти инструмент. Починил все буквально за пять минут. В-третьих, пульт от телевизора был не той марки, что сам телевизор, поэтому не работал. Я-то не телевизор приехал смотреть, мне каналы переключать не нужно, но по самому пеклу я предпочитал прятаться в отеле. Поэтому включал телек кнопкой на корпусе, подключал к нему по HDMI ноутбук и глазел «Декстера».

Свою экскурсию по Гранаде я начал с посещения… ресторана Гамбринус, находившейся в соседнем от отеля здании. Неоригинально, но когда на улице сорокет, особо не погуляешь. Заодно решил приколоться и нацепил на себя фирменную футболку с логотипами Гамбринуса, которую я прикупил в сувенирной лавке пивоварни Пльзеньский Праздрой в Чехии. Фурора не произвел, но и гости и официанты разглядывали меня с некоторым недоумением. Видно каждая категория относила меня к противоположной. Было забавно. Заведение подает фирменное пиво в кружках, специально замороженных до минусовых температур. Потягивать ледяное пиво из ледяной кружки на жаре – мало с чем сравнимое удовольствие. Главное, не переусердствовать, а то либо развезет, либо простудишься.

Гранада оказалась городишком сильно меньшим того, что я ожидал. Обойти все более-менее достойное просмотра кроме самой Альгамбры можно за полдня. Зато сфотографировав все интересное я занялся фотографией ради искусства – как это назвал. Ну то есть фоткал всякую ерунду, но чтобы получилось красиво. Несколькими фотографиями не грех и похвастаться.

Альгамбра
На следующий день с утра пораньше отправился пешком в ту самую Альгамбру. Если кто не знает, это архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на холмистой террасе в восточной части города Гранада. Переводится как «Красный замок», названный так из-за цвета использованной при облицовке стен глины. В 1238 году город захватил один арабский правитель некто Мохаммед I ибн Наср. Гражданин это был тщеславный, и решил он основать династию Насридов и построить заодно на изначально христианской земле восточный дворец, который соперничал бы с лучшими образцами христианского зодчества. Не рассчитав свои силы, Мохаммед умер, но выпавшее из батиных рук «знамя» подхватил его сын и наследник Мохаммед II. Он решил внести в проект некоторые конструктивные изменения, но тоже слегка ошибся в расчетах. В итоге строительство более-менее завершил лишь пятый представитель Мохаммедов Насридов спустя почти 250 лет с начала строительства.

Мохамедды хотели воплотить в Альгамбре рай на земле, для чего согнали на строительство толпы подневольных своих арабских архитекторов, камнетесов, резчиков по кости и прочих мастеров. Снаружи строение не представляет собой ничего выдающегося, потому что эмиры не без основания считали, что богатство свое нужно скрывать от людских глаз дабы не позарились. А вот внутренние дворики, переходы, фонтаны, водоёмы и каскады чрезвычайно красивы и прекрасно сочетаются друг с другом. Керамические изразцы, резьба по камню и дереву, причудливые растительные орнаменты и арабская вязь образуют пышное декоративное окружение. Многие искусствоведы считают Альгамбру высшим достижением мавританского искусства в Западной Европе.

Билеты продают в кассах перед комплексом. Посещение ограничено четырьмя часами, если не ошибаюсь, но этого вполне достаточно для вдумчивого знакомства с шедевром древнего зодчества. Все очень грамотно организовано: проложены специальные маршруты, следуя которым можно неспешно осмотреть все заслуживающее внимания и доступное посетителям. Я слазил в какое-то поздемелье, полазил по разным дозорным башням, отдохнул на Площади Водоемов, побродил по Дворцу Насридов, посидел в Миртовом дворике и дворике Львов. Видел и вход в покои проживавшего здесь в XIX веке американского писателя Вашингтона Ирвинга, создавшего под впечатлением дворца целый цикл рассказов «Альгамбра», из которых, кстати, один малоизвестный русский поэт, некто А.С. Пушкин подчерпнул сюжет своей «Сказки о золотом петушке».

Короче говоря, для туристов, путешествующих по Испании, Альгамбра – абсолютно программная точка маршрута. К посещению обязательно.

Уже середине дня, выбравшись из стен Альгамбры, но не из-под накрывших меня впечатлений от знакомства с ней, решил пообедать. Стратежно выбрал себе местечко в тени под открытым небом с красивым панорамным видом на дворец. Попил пивка и сожрал очень вкусного жареного кальмара. Пока обедал, к ресторану подтянулся уличный музыкант из местных. Весь в черном, с черными длинными волосами и бородой. Как он не падает в обморок под палящим солнцем на сорокоградусной жаре – не знаю. Чувак стал очень неплохо исполнять под гитару каверы на известные песни Боба Дилана и Ролинг Стоунз. Я уже приготовился дать ему после выступления 5 евро, но тут он затянул «Отель Калифорния» американской группы «Орлы» в которой пропустил один куплет в середине и зажал гитарный проигрыш в конце. Поэтому получил только 3 евро – не старался!

Вечером того же дня по очень удачному для меня стечению обстоятельств проходил футбольный матч между грандами испанского футбола «Реалом» и «Барселоной» за испанский суперкубок. Чтобы не киснуть в одиночестве в номере отеля, пошел в первый попавшийся кабак, оккупированный болельщиками из местных жителей. Нужно сказать, болеют что в России что в Испании одинаково: с неистовым жаром поддерживают одних и обругивают и освистывают других. В данном случае под раздачу попали каталунцы. Уж не знаю, чем они обидели гранадцев, но футболистов «барсы» разве что анафеме не подвергли. К радости местных болельщиков «Реал» выиграл 3:0.

В честь матча каждые пять минут официантки выносили бесплатные тапасы к пиву. При этом они били в чрезвычайно громкий колоколец, буквально взрывающий мозг. Происходящие на телеэкранах события болельщики поддерживали громкими криками. Мне в принципе было без разницы кто выиграет, и я помимо наблюдения за событиями на футбольном поле наблюдал и за соседями по кабаку. Смешнее всего было наблюдать за поваром. На периодические громогласные вопли болельщиков он выпрыгивал из кухни и тоже прикипал к экрану. После первого гола мадридцев он выбежал и просто орал. После второго гола орал и прыгал. После третьего от переполняющей его радости он разве что сальто назад не сделал, при этом так сильно стал звонить в упомянутый колокол, что в конце концов оторвал его к чертям собачьим. Я так смеялся, что чуть плохо не стало. Футбольные фанаты рулят.

Третья поездка в Испанию, часть 1
Третья поездка в Испанию, часть 2
Третья поездка в Испанию, часть 3
Третья поездка в Испанию, часть 4
Третья поездка в Испанию, часть 5
Третья поездка в Испанию, часть 6
Фотоальбом третьей поездки в Испанию

Далее »

Третья поездка в Испанию, часть 1

Вернувшись из майской поездки в Барселону, я наивно считал, что посмотрел в Испании более-менее все, и пора мне покорять другие страны. Оказалось, что казалось. Я совершенно забыл о том, что уникальный дворцовый комплекс Альгамбра тоже находится в Испании. Кроме того, Испания славится своими винами, а я, любитель и упортебитель этого напитка, не был ни на одной винодельне. Так что пришлось и в третий раз «закидывать невод». Наметив основные вехи, я «разбавил» их местами где я был лишь проездом, но которые стоят более вдумчивого исследования. В результате родился вот такой маршрут.

Дальше – дело техники. Билеты на самолет купил, отели и автомобиль забронировал. Разумно рассудив, что в отелях я буду только ночевать, я не стал шиковать и довольствовался двух-трехзвездочными отелями, коих в крупных испанских городах великое множество. За одним исключением, о котором расскажу отдельно. В поездку купил новый фотоаппарат, побросал в чемодан футболки-шорты и выдвинулся в аэропорт. Когда имеешь опыт путешествия дикарем (без тур-оператора) да еще и в одиночестве, все подготовительные мероприятия становятся обычным делом. График путешествия получился насыщенным, поэтому в испанские дали я отправился на полные две недели, выехал из дома в субботу рано утром. Дорога аэропорт Шереметьево-перелет-аэропорт Барахас-центр Мадрида была столь обыденной, что рассказать совершенно нечего.

Мадрид
Свой первый отель в Мадриде я забронировал недалеко от исторического центра города рядом со станцией метро. Очень удобно, что из аэропорта Барахас в город проложена ветка подземки – не нужно заморачиваться такси или аэроэкспрессами. Побросав вещи и сбегав в душ, нацепил на себя фотоинструмент и потопал в город.

На мой взгляд, самое милое дело в европейских городах это передвижение пешком. Во-первых, можно заходить во всякие укромные уголки, в которые, путешествия, скажем, на экскурсионном автобусе, добраться нереально. Во-вторых, можно вдумчиво фотографировать, не спеша выбирая лучший ракурс. В-третьих, всегда в распоряжении кафешки, в которых можно пропустить по пивку или ледяной сангрии. Ибо Испания – это вам не Россия: там в конце августа-начале сентября от тридцати до сорока градусов Цельсия в тени. Заодно так проще приметить подходящее местечко, где вечером можно душевно отведать местной кухни. А в четвертых, это бесплатно и полезно для здоровья!

И вот, двигаясь пешком и разглядывая всякое, я случайно забрел на улицу, которую можно назвать улицей красных фонарей: даже в середине дня в субботу улица полна работников древнейшей профессии. Именно что работников, потому что помимо стабильно страшных представительниц сей профессии, богато представлены трансвеститы. Еще более страшные, разумеется. Характерной чертой тружеников постели является исключительно негроидная раса. Я не расист, но страшенные негры-проституты выше меня ростом слегка настораживают, поэтому я скорее дал ходу.

Выбравшись из клоаки, попал на Пуэрта-дель-Соль, центральную площадь Мадрида. Главная достопримечательность площади – статуя медведицы, объедающей земляничное дерево. Эта статуя считается символом города и даже изображена на его гербе. Как большинство символов, медведица с земляничным деревом берут начало от кровавой заварушки старины глубокой. В начале XIII века на испанской земле состоялось побоище между мусульманами и христианами под предводительством знаменитого правителя Альфонсо VIII – эдакого испанского Александра Невского. Мадридцы выслали в помощь королю отряд, который шёл под знаменем с изображением медведя. Скорее всего это были прото-единороссы, о чем может красочно поведать академик Фоменко. Христиане победили в битве и в знак благодарности короля Мадриду достались во владение земля с лесами земляничного дерева.

Около площади Соль я наткнулся на музей хамона. Музей оказался специализированным хамоньим магазином, где посетители могут не только прикупить деликатес, но и перекусить им прямо на месте, с пивком. В музее хамон висит буквально повсюду, стройными рядами, упакованный в разноцветные гольфы. Разве что с люстр не свешивается. Поскольку я намеревался нахватить хамончику домой, то решил прицениться. Самый дорогой из того, что я нашел, стоит всего-навсего 3900 евро за килограмм. Еще раз прописью: три тысячи девятьсот евро за килограмм. А нога весит примерно 9 кило. Я не знаю, это хамон работы Пикассо, или еще что. Перефразируя старый анекдот: «Это для лохов Пикассо рисовал картины. А для настоящих пацанов он делал хамон!». Хотелось бы посмотреть на маньяка, который приобретет себе такую ноженьку.

Кое-как вставив обратно в орбиты глаза, пошел смотреть королевский музей Мадрида. Дворец возвели в середине XVIII века. Тогда он смотрелся шикарно, но сейчас иные дачи на Рублевке побогаче будут. Король во дворце не проживает, только посещает его на всяких официальных мероприятиях, поэтому королевский дворец практически всегда открыт для посетителей. Лично я не большой поклонник смотреть на внутреннее убранство всяких дворцов, мне было скучновато. Ну да, ну солидно, ну расписаны потолки всякими франциско гойями и караваджами. Но как на постоянной основе жить как в таком вычурном интерьере – неясно.

Во дворце выставлены некоторые вещи из личной королевской сокровищницы, наиболее интересными из которых мне показались инструменты работы Страдивари: три скрипки и одна виолончель. Пользуясь случаем, рассмотрел каждый инструмент в мельчайших подробностях. Даже в стеклянном ящике они производят сильное впечатление, а уж какой у них звук – можно только догадываться.

К сожалению, во дворце запрещено фотографировать. Поэтому фотками ни скрипок Страдивари ни других любопытных экспонатов, порадовать не могу. За одним исключением: решил я опробовать в деле так называемый тихий режим на моем новом фотоаппарате. Предвидя что у меня будет лишь одна попытка, отправился прямиком в тронный зал. Сделав лицо поглупее, щелкнул разок фотиком, висящем через плечо. Типа случайно нажал. Как я и подозревал, звук затвора оказался совсем даже не тихим: немедленно набежала охрана и ясно дала понять, что еще одна такая выходка, и меня побьют. Возможно даже ногами. Вот так, с риском лишиться свободы и здоровья я добыл для читателей этот ценный, исключительно пиратский кадр. А тихий режим в камерах Nikon – полное фуфло.

На следующий день с утра пораньше отправился по памятным местам, посещенным в первую поездку. Должен сказать, что когда в незнакомом городе в чужой стране посещаешь места, где уже когда-то бывал, возникает очень интересное чувство. У меня по крайней мере. Чувство это сложно описать: некая смесь радости узнавания с чувством превосходства над остальными туристами, которые здесь в первый и, главное, в последний раз. Конечно, это все очень субъективно, но у меня вот так. Прогулялся я и по центральному парку, и по всяким аллеям, не преминул навестить и развратную толстушку на одном из перекрестков города.

Пока гулял, дошел до Центра искусств королевы Софии – художественного музея современного искусства, совмещенного с библиотекой и пинакотекой. Современного испанского искусства я уже вдоволь насмотрелся в Барселоне и Малаге, и по результатам даже написал свое критическое мнение о так называемом творчестве Пабло Хуановича Пикассо, в частности, о его картине «Герника». Поэтому я решил пройти мимо. На мою беду в этот день в центре искусств было что-то типа дня открытых дверей, посещение бесплатно. Я человек еще со времен студенчества падкий на халяву, поэтому решил сходить окультуриться. Чтобы не упасть в обморок от впечатлений, производимым на мою неокрепшую психику современным искусством, предварительно принял допинг в виде капучино гранде в расположившемся по соседству с музеем Старбаксе.

Предчувствия не обманули: внутри музея богато представлена самая разнообразная херня, которую кто-то по недомыслию называет современным искусством. Можете считать меня ретроградом или бесчувственным чурбаном, но у меня нет тяги восхищаться ванной комнатой с прибитой к потолку пластиковой пальмой под которой висит порно-фотография, вязанными шерстяными фаллосами или набором здоровенных ржавых железных брусьев почему-то называющимися «Герника-Бенгази». Ну то есть я понимаю смысл названия, но как ржавые железные брусья связаны с продолжающимися весь XX век войнами и холокостами – убей не очевидно. Зато – без шуток – порадовали фотографии военных корреспондентов, освещающих самые разные военные конфликты начиная с Первой Мировой. Вот это я понимаю – лики войны. Пробирает до печенок.

Сходил вживую посмотрел и неоднократно упомянутую «Гернику». Вокруг полотна неизменно вьется туча эстетствующих ценителей прекрасного, которые всматриваются в рисунок так, будто надеются увидеть там что-то, чего там нет. Я взглянул, хмыкнул и сфоткал произведение. Оказалось, что «Гернику» фотографировать тоже запрещается – как будто это ценность одного калибра с королевским тронным залом. Охрана музея долго возмущалась моему святотатству, но я даже не стал делать глупое лицо, а просто молча ушел в другой зал. А «Герника», заснятая мной в разрешении 36 мегапикселей, на сегодняшний день, возможно, самая детализированная фотокопия картины. Жаль освещение в зале было не очень – очевидно, это помогает понять суть нарисованного.

В Центре искусств королевы Софии можно реально поржать над названиями ряда представленных работ. Предлагаю читателям включить фантазию и представить что изображено на картинах со следующими названиями: «Земля и экскременты», «Электросексуальная канализационная машина» и «Лицо великого мастурбатора». Причем последний из перечисленных шедевров принадлежит кисти Сальвадора Дали. Вероятно, это автопортрет.

Великолепно охарактеризовала экспозицию музея искусств одна американская девушка – я случайно услышал ее разговор с подругой. Дело было на выходе из подвала музея, в котором выставлена инсталляция некоего Джеймса Колмана. В темной, хоть глаз выколи, комнате с низким потолком стоит проектор, который крутит нарезку нок-аутов боксерских боев далекого прошлого под ритмичные низкие «бум-бум», несущиеся из нескольких сабвуферов. На выходе из подвала она недоуменно спросила свою подругу: «Это искусство?». Я так порадовался меткости замечания, что смеялся буквально до слез. Немедленно вспомнилась шутка: «Современное искусство это просто: если вы сначала насрете под дверь, а потом позвоните в дверной звонок, то это инсталляция. А если сначала позвоните а потом насрете, то это перформанс».

На следующий день с утра пораньше отправился за взятым напрокат автомобилем. Обратился я в компанию Budget Cars, дело с ними имел в первый раз. Почему-то у меня стали просить международные права, которыми никакой другой арендодатель никогда не запаривался. Я рассказал сотрудникам компании как брал машину и в Праге, и в Мюнхене и даже у них в Мадриде, и все было ок. В итоге мы сошлись на том, что машину мне дадут, но если меня остановит полиция и докопается до прав, это будут мои проблемы. Как будто может быть иначе!

Изначально я заказывал машину а-ля Форд «Фокус» или аналогичную. Представьте мое удивление, когда вместо «Фокуса» за те же деньги мне выдали новый Ситроен С5. Удивление и разочарование. Нет, автомобиль отличный, но мне одному такой здоровый корабль просто не нужен, а маневрировать на нем на узких улочках испанских городов будет настоящим мучением. Собственно, предчувствия не обманули, о чем ниже.

Автомобиль был оборудован навигационной системой, но в отличие от немецких прокатчиков, которые додумались, что на прокатных автомобилях будут ездить и иностранцы, поэтому прошивших в автомобильный компьютер несколько языков, испанский Ситроен разговаривал со мной исключительно по-испански. Как прокладывать маршрут в дебрях испаноговорящего меню я еще более-менее разобрался методом научного тыка. А вот убедить электронного болвана игнорировать при прокладке маршрута платные дороги оказалось выше моих лингвистических способностей. В итоге я несколько раз ехал по платной дороге, грустно наблюдая бесплатный аналог трассы, идущей параллельным курсом в нескольких сотнях метров.

Да и с картами дорог у Ситроен все далеко не так гладко как хотелось бы. Такое впечатление, что они устарели года на два-три. Иногда тетенька в компьютере была стопроцентно уверена, что я еду в чистом поле или штурмую горные перевалы, и со всей испанской экспрессией умоляла меня выбрать другой способ перемещения в пространстве, для чего предлагала самые немыслимые траектории. Мне же оставалось лишь орать на нее в ответ, особенно когда дело касалось развязок. Кстати, если вас вымораживает замысловатость транспортных развязок в Москве – поверьте мне – нам еще очень повезло. Мадридские развязки сложнее в разы.

Мило переругиваясь с испанской теткой, я отправился ко второму городу своего маршрута – городу Гранада.

Третья поездка в Испанию, часть 1
Третья поездка в Испанию, часть 2
Третья поездка в Испанию, часть 3
Третья поездка в Испанию, часть 4
Третья поездка в Испанию, часть 5
Третья поездка в Испанию, часть 6
Фотоальбом третьей поездки в Испанию

Далее »

Поездка в Барселону, часть 3

Гоночный уикенд. Четверг
Непосредственно заезды болидов Формулы 1 и гонки поддержки начинаются в пятницу, но в четверг обладатели билетов на все три дня могут прийти на экскурсию по пит-лейн.



Для прогулки доступна часть главной прямой трека и гаражи команд. В гаражах особая работа не кипела, но часть механиков возилась с сильно разобранными болидами. Поскольку характеристики машин подбираются отдельно для каждой гонки, то болиды каждый раз собираются фактически заново. Основа машины – это монокок, вокруг которого навешиваются двигатель, коробка передач и индивидуально подобранными передаточными числами, и многочисленные элементы аэродинамического оперения.



Мне интереснее всего, конечно, было наблюдать за механиками Ferrari, поскольку это моя любимая автомобильная марка. Не могу не процитировать героя Аля Пачино из фильма «Аромат женщины»: «Есть лишь два звука на всей Земле, которые стоят того, чтобы их услышать: "киска"! Это превыше всего! А на далеком-далеком втором месте… Феррари.». К сожалению, в боксах Scuderia Ferrari толком никакой активности не было, а народу стояла туча, поэтому я потолкался-потолкался и пошел к боксам команды Caterham, за которую выступает наш Виталий Петров.

Петрова я тоже не встретил, зато мне попался Алексей Попов, российский голос Формулы 1. Алексей записывал очередной выпуск передачи «Внутри Гран-при» для портала f1news.ru. Было интересно понаблюдать за работой матерого комментатора, но записывались они недолго и по окончании сразу же скрылись в дверях паддока. Зато на трассу стали один за другим выходить гонщики команд. По четвергам они совершают ритуальный обход трассы пешком: вспоминают или знакомятся с особенностями, с апексами поворотов, с кочками на асфальте и т.п. Прежде чем зевак погнали со стадиона (время вышло), я успел подловить ныне действующего уже двукратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Автографы знаменитостей я не собираю, поэтому просто пожал Себу руку и пожелал ему удачи. Руку потом неделю не мыл! Шутка.



Гоночный уикенд. Пятница
По пятницам гонщики Формулы 1 проводят свободные заезды, проще говоря, тренировки. Впрочем, основной целью является поиск максимально эффективных настроек машины, чтобы она проходила круг как можно быстрее. Инженерам команд приходится учитывать сонм факторов, каждый из которых по отдельности имеет мизерное влияние, но в целом регулировки настроек имеют кумулятивный эффект. Охотников понаблюдать как автомобили Формулы 1 без дела ездят по кругу не очень много, на квалификацию и тем более гонку приходит в разы больше народу. Я не поленился, посмотрел все от начала до конца.

В промежутках между тренировками F1, проходят свободные и квалификационные заезды младших серий GP2 и GP3, а также гонки поддержки суперкубка Porsche. Пилотами этих серий выступают обычно подростки 17-18 лет, некоторые, если повезет, после успешных выступлений в младших сериях имеют возможность побороться за место пилотов в королеве автоспорта. В этих сериях сейчас неплохо выступают российские ребята, и даже присутствует российский производитель суперкаров Marussia.



Посмотреть на то как носятся по трассе болиды интересно, но сидеть так целый день немного утомительно.

Гоночный уикенд. Суббота
Самый жесткий, самый жаркий день. Температура слегка за тридцать, ветер раздувает сугробы из тополиного пуха. Ни поесть, ни попить, ни просто спокойно посидеть посмотреть на гонки не получается – каждую минуту чешешься от прилипающего на тебя пуха. Солнце палило так, что я не выдержал, и ушел не досмотрев первую из двух гонок GP2, проходящую после квалификационных заездов F1. Квалификация принесла большой сюрприз в виде гонщика из команды-середняка Willams Пастора Мальдонадо, поднявшегося на вторую строчку в квалификации, и в итоге занявшего поул-позишн из-за штрафа, наложенного на победителя квалификации, гонщика команды McLaren Льюиса Хэмилтона.



По дороге к железнодородной станции городка Монтмело (переводится как Дымная гора), я понял, что что-то мне совсем худо. Самодиагностика показала подозрение на тепловой удар. До станции еле доковылял, по дороге купил бутылку воды. В поезд меня практически внесли, столько болельщиков автоспорта на платформе было. Сесть не мог, стоял держась двумя руками. Сдуру выпил несколько глотков воды, и чуть в обморок не упал. Руки тряслись, ноги не держали, пот лился градом, голова кружилась, в глазах черно. Спасибо испанским электричкам, оборудованным кондиционером, он-то меня и спас, минут через десять я ожил настолько, чтобы найти силы доехать до отеля. Иначе я бы точно завалился на двух сидящих передо мной девчонок. И не затем, о чем вы подумали!

Гоночный уикенд. Воскресенье
С самого утра проходят гонки GP3 и GP2. Традиционно неплохо смотрится российская команда Marussia. Непонятно почему отменили гонку суперкубка Porsche, поэтому целый час болельщики развлекали себя сами как могли. Примерно за полтора часа до гонки проводился парад пилотов на винтажных раритетных авто. Выглядит очень забавно, причем на такую технику обычно можно только в музее посмотреть. А тут она вполне бодро коптит небо.



Но вот, наконец, началась гонка болидов Формулы 1! Я сидел перед первым поворотом, в конце главной прямой, где происходит большая часть обгонов. Под грандиозный восторженный рев испанских болельщиков (и мой в том числе) я был свидетелем красивого прорыва на первое место гонщика Ferrari Фернандо Алонсо.

Также перед моими глазами с племянником великого Аэрона Сенны Бруно столкнулся и вылетел с трассы легендарный Михаэль Шумахер.



На последних кругах Фернандо Алонсо потерял лидерство и уступил его тому самому новичку Пастору Мальдонадо из команды Willams. Пастор сотворил настоящую сенсацию, без дураков. Ну и сделал потрясающий подарок владельцу команды сэру Фрэнку Уильямсу, праздновавшему в тот день свое семидесятилетие. И здесь опять хочу сказать о той позитивной солидарности всех болельщиков Формулы 1. Несмотря на проигрыш Алонсо на домашней трассе, все отдали должное победителю, и чествовали его вполне искренне. Футбольные тиффози здесь уже наверняка кому-нибудь череп проломили бы.

Посетить этап чемпионата мира гонок Формулы 1 было крайне интересно и познавательно. К сожалению, у зрителей перед телевизорами есть преимущество – они получают полную информацию о событиях на трассе. Сидя на трибуне, хоть и вживую, но видешь не все. Телеэкраны при этом не сильно помогают, поскольку приходится смотреть одновременно в разные стороны. Зато телетрансляция даже близко не передает звук двигателей и ощущение той скорости, с которой мчатся болиды. В общем, один раз съездить стоило, я о потраченных на билет деньгах (450 евро) не жалею, но больше, наверное, уже не поеду.



Возвращение
Подзаправившись напоследок морепродуктами, отправился в обратный путь. В чемодане уютно расположились хамонья нога, пять бутылок хересов-мускателей-сангрии, плюс кое-какая одежда. К сожалению, по багажу вышел перевес. Чтобы не доплачивать 100 евро за несчастные два с половиной килограмма, вытащил грязное барахло, набил полиэтиленовый пакет и повез его в ручной клади. Чемодан опять отправился полупустым. Вот хоть убейте, не могу я понять этой логики: я везу ровно тот же вес, то же самое барахло. Но вместо того, чтобы все компактно упаковать и самому ехать налегке, мне приходится часть вещей таскать на себе. По-моему, гораздо логичнее увеличить допустимый вес хотя бы до 30 кг на рыло, но взвешивать общий багаж: чемодан + ручную кладь. А так – толку нет, только пассажирам лишнее неудобство.

На обратной дороге летел вместе с российским голосом Формулы 1 Алексеем Поповым. Я сначала хотел пристать к нему и спросить его мнение, каким образом середнячку на Williams удалось выиграть гонку. Но Алексей был явно уставшим, и я не стал доставать человека. Алексей был с какой-то тетенькой, я думал, это он жену с собой возит. А оказалось, канал Россия 2 решил чуть изменить формат комментариев гонок, и теперь с Поповым вместе комментирует российская гонщица Наталья Фабричная. Мне, кстати, прежний формат комментариев нравился больше.



Заключение
Мне казалось, что с посещением Барселоны тему Испании я для себя закрыл, и все там посмотрел. Оказалось, что казалось. Я как-то совсем забыл, что всемирно известный дворцовый комплекс Альгамбра тоже находится в Испании. Об этом мне напомнила передача на канале National Geographic. Самое обидное, что зимой я провел четыре дня в Малаге, где я с бывшей женой два дня ходил по магазинам-бутикам за всяким барахлом. А от Малаги до Альгамбры всего-то километров 200 – рукой подать. Я бы променял поход за труселями на посещение Альгамбры даже не задумываясь. Даже если бы оставил шопоголиков отовариваться и отправился в Красный Замок один.

Зато теперь есть зачем вернуться в замечательную страну Испанию. Ну и за хамоном, естественно!!!



Поездка в Барселону, часть 1
Поездка в Барселону, часть 2
Поездка в Барселону, часть 3
Фотоотчет о поездке в Барселону

Далее »