Поездка в Китай, часть 12

Разное про Китай и китайцев
В заключительной части заметок про мою поездку в Китай в марте 2015 года я расскажу о некоторых сделанных мной наблюдениях. Они не связаны между собой повествованием, это просто набор любопытных фактов, подробнее раскрывающий жизнь, быт и культуру китайцев.

Первое что меня поразило – и поразило неприятно – по приезду в Китай это смог в городах. Не секрет, что китайские предприятия получают энергию путем сжигания угля. Китайская экономика сегодня самая производящая экономика в мире, по ряду ключевых показателей сейчас стоит на первом месте в мире, при этом нужда в энергии неимоверная, и для достижения этого уровня приходится сжигать гигантское количество угля. В топливно-энергетическом балансе Китая уголь занимает целых 72%! Причина банальна: сжигать жидкое углеводородное топливо там считают слишком дорогим удовольствием.

Все это ведет к все ухудшающейся экологической обстановке. Смог висит над всеми тремя городами из тех что я посетил. За все время смога не было примерно половину дня. Китайцы радовались – это северные ветры с Сибири дуют, они сдувают смог в другие районы страны, позволяя столице прочистить горло. В отеле нам каждый день приносили в номер бесплатное молоко за вредность. Китайский обыватель очень воодушевлен подписанием Российско-Китайского соглашения по поставке природного газа. Говорят, частичная переориентация энергетической сферы с угля на природный газ позволит поправить экологическую обстановку и улучшить пошатнувшееся за последние 30 лет здоровье нации.

Перефразируя поговорку «Не можешь победить - возглавь», китайцы сделали из своего смога культурный феномен. Не так давно в китайском сегменте Интернета была очень популярна статья «Как фотографировать смог», недавно там даже проводилась выставка картин, посвященных тематике смога в китайских городах. Китайцы извращенно любят и гордятся своим смогом примерно также как москвичи гордятся своими безумными пробками. Хотя и те и другие понимают, что в этом (пробках и смоге) нет ничего хорошего.

В Китае совершенно не принято оставлять чаевые в ресторанах. Более того, это официально запрещено. И еще более того, долгое время чаевые в Китае рассматривались как форма унижения. Сейчас китайцы относятся к попыткам больших белых демонов дать им чаевые с пониманием, и отказ официанта от чаевых является лишь составной частью ритуала. Пытаться округлить в большую сторону счет, оставив деньги, не удается: вас настигнут на выходе, схватят за рукав и вложат сдачу в ваши щедрые руки. Этот факт особенно странен на фоне другого, уже описанного мной явления, когда китаец считает своим долгом продать вам что-либо втридорога.

В полной мере мы испытали на себе действие Великого Китайского файрвола, официально называющийся «Золотой щит». Я был осведомлен, что в Китае недоступен Google и был к этому готов. Поставил и протестировал известный Tor-браузер. Оказалось, что китайцы не такие уж дураки. Не знаю как они этого добились, но как только я начинал подключаться к Google через Tor-браузер, у меня переставало работать Wi-Fi соединение. Переподключаешься, запускаешь повторно Tor – и опять по кругу.

Опытным путем выяснилось, что оттуда недоступны также сайты Аэрофлота и Трансаэро. Причем, я не уверен что это вина китайской стороны. Просто при попытке зайти на сайты данных авиакомпаний, браузер выдает сообщение что с моего ip-адреса идет подозрительная активность, доступ временно заблокирован, попробуйте позже. Хорошо, что я распечатал посадочные талоны заранее. Но информацию о возможном изменении времени вылета я получить уже не мог. Наглухо блокировался доступ и ко многим другим, казалось бы, безобидным сайтам. В Китае очень мало домашних животных, я главным образом имею в виду собак. За все время я практически ни разу не видел, чтобы китаец выгуливал во дворе собаку. Буквально пару раз видел пожилых китаянок с карманной собачкой в руках, но это скорее исключение. Не знаю, может они всех их съели, или содержать домашнего питомца при более чем скромной средней зарплате накладно, или местные законы выдвигают против любителей животных строгие ограничения – но факт остается фактом. Выгуливающего китайца собаку вы вряд ли увидите.

Я уже рассказывал, что китайцы очень азартны. Иногда это принимает совсем странные формы. Иду я как-то по парку в Пекине. Вижу, в одном месте собралась целая толпа фотографов-любилетей. Фотографы экипированы очень серьезными телеобъективами – с такими бандурами обычно ходят фотографы на спортивных состязаниях, чтобы, например, на футболе сделать крупный план футболиста. У меня тоже не последний фотоаппарат и объектив универсальный, я немедленно втиснулся в толпу китайский фотоохотников в надежде сфотографировать нечто этакое. Поискал что же их так привлекло. Целью их охоты был лоток с семенами, в котором копошился обыкновенный голубь. Я почесал репу и вместо него сфотографировал самих фотоохотников – этот вид гораздо колоритнее.

В стоявшей рядом фастфуд забегаловке продавец на ломаном английском объяснил, что они все поджидают редкую птицу. Показал на своем смартфоне фото, которым он очень гордился. Оказалось – обычная голубая сойка. Не знаю уж, чем она так привлекательна для китайцев, может это у них синяя птица счастья. Но азартные китайцы готовы выстаивать часы напролет в надежде сделать кадр лучше чем у соседей справа и слева.

Еще немного расскажу о чае. Чайная церемония это прекрасно, но в каждодневном применении ее устраивать нереально. А чая китайцы за день выпивают два литра и более, даже если много времени проводят в дороге. Поэтому почти каждый китаец оборудован термосом, в котором плещется уже заваренный проливным способом чай. Потребность в кипятке настолько встроена в быт, что специальные краники-поилки с кипятком щедро рассыпаны в торговых центрах, в поездах и даже в аэропорту!

Когда я увидел поилки с кипятком в аэропорту Пекина, я вспомнил эпизод в нашем аэропорту при отлете. В какое-то кафе, где мы сидели пили кофе перед вылетом, подошла китаянка и попросила продавщицу налить ей бутылку горячей воды. Продавщица ей объясняет: это не бесплатно, давай 100 рублей (как за чашку чая). Китаянка была крайне разочарована, она-то привыкла что кипяток льется бесплатно из каждого угла.

Заключение
За 7 полных дней посещено 3 города, пешком пройдено 220 000 шагов или 140 километров – засекал по шагомеру. Даже джинсы между ног протер насквозь – столько ходил. Штаны прошли печальный путь: начали его в магазине на 5-й авеню в Нью-Йорке, а закончили в урне отеля провинциального китайского города.

Столько прошел, при этом, можно сказать, толком ничего и не увидел. В одном Китае достопримечательностей столько, что посмотреть все более-менее достойное – нужно потратить целый год, наверное. Все мало-мальски достойные достопримечательности в стране классифицированы и досконально описаны по пяти категориям. Одной только пятой, высшей категории (то есть места обязательные к осмотру) в Китае аж за полсотни локаций. Вот здесь приведен полный список в разбивке по провинциям с адресами и телефонами. Будет очень полезно при планировании поездки. Смотреть не пересмотреть, короче. Однозначно нужно туда вернуться, причем не один раз!

В Китае есть древняя поговорка: «Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем кричать в темноте». Надеюсь, мои заметки послужили для читателя такой вот маленькой свечкой, и древняя, непознанная, манящая страна Китай для читателя стала чуточку понятнее. Спасибо за внимание.

Конец.

Далее »

Поездка в Китай, часть 11

Лоян
Лоян это город в центральной части Китая, еще один из городов-колыбелей китайской цивилизации, с населением порядка 6,5 миллиона человек. На протяжении веков Лоян был столицей для 96 императоров 15 сменявших друг друга правящих династий. Исторические записи об этом городе рассказывают о древнем герое по имени Уй. Этот Уй прославился предотвращением наводнения разлившейся реки Лохэ, на которой стоит Лоян. За это герой получил право называться Уй Великий. Он стал основателем первой китайской феодальной династии, династии Ся, столицей которого и был город Лоян. Жителям российского города Тольятти будет приятно узнать что их город с Лояном являются городами-побратимами.

Первая достопримечательность, которую мы собрались смотреть в Лояне, находилась недалеко от вокзала на который прибыл наш скоростной поезд. Отель же находился в другой, центральной части города. Очевидным решением стало скинуть баулы в камере хранения и отправиться осматривать достопримечательность налегке, и, потом вернувшись после за вещами, уже добираться в отель. Пометавшись по вокзалу, насмотревшись на различные пиктограммы, мы ничего не нашли. Обратились к работницам вокзала, которые на троих знали пару десятков слов на английском. Выяснилось, что камеры хранения на суперсовременном вокзале города миллионника нет.

«Аналогичный случай произошел с Мотей Сопливым» (с), то есть, аналогичный случай произошел со мной в американском городке Баффало, куда я как-то прилетел смотреть Ниагарский водопад. Но там хоть городишко маленький, а здесь… Я даже поинтересовался у сотрудников вокзала, какого Великого Уя они не додумались до элементарной потребности пассажиров. Юмора они не поняли. В Баффало я арендовал на несколько часов машину и возил чемоданы на водопад с собой, хотя собирался ехать на автобусе. Здесь же китайские служащие любезно позволили оставить наши чемоданы у них в подсобке за какие-то 50 юаней. Тут-то до меня и дошло почему на вокзале нет официальной камеры хранения.

От вокзала мы сели на автобус, номер которого заблаговременно выяснили в Интернете на сайтах для туристов. Пришлось, правда, ехать с пересадкой – маршруты автобусов постоянно меняются, но водитель жестами нам объяснил так, что мы поняли. За какие-то полчаса (для китайских просторов это ерунда) мы добрались до впечатляющей достопримечательности под названием Гроты Лунмэня.

Гроты Лунмэня
Гроты Лунмэня это природное образование на реке И – да, в Китае есть река с таким «длинным» названием. Гроты эти в древние времена назывались Ицюэ что переводится как Столбы реки И. Если смотреть с расстояния, то цепи волнистых холмов выглядят словно какой барьер, а русло протекающей между холмами реки напоминает пару столбов – опоры ворот на входе в некоторые строения. В дальнейшем гроты были переименованы в Лунмэнь одним китайским императором, пораженным местными красотами и возжелавшим построить здесь дворец. Лунмэнь означает «Врата Дракона».

Склоны базальтовых наслоений по обоим берегам реки И плотно усеяны нишами и пещерами всех форм и размеров, растянувшись на расстояние около километра с севера на юг. Китайские камнетесы стали придавать этим нишам правильную форму, начав с пещеры под названием Гуян. Работа в гротах Лунмэня продолжались с некоторыми перерывами более 700 лет.

Гроты - это своего рода отображение структуры буддизма, который зародился в Индии но также распространился и был принят в Китае. Гроты или пещеры были идеальным местом для медитаций в Индии из-за долгого и жаркого лета. К тому же буддистские медитации в гротах совпали с традицией древних устраивать жилища в пещерах. Сейчас здесь находится 2345 пещер и ниш, более 100000 изображений Будды, 2800 стелы испещрены его изречениями, также здесь более 60 пагод.

Гроты очень напоминают математическое понятие фрактала, когда общая форма подобна своему частному, как дерево, например. На стенах грота вырезаны фигурки, начиная от нескольких сантиметров, все больше и больше, и заканчивая более чем семнадцатиметровым Буддой Лосана, у которого только голова размером 4 метра, а длина ушей составляет почти 2 метра! Расположена статуя в пещере Фэньсяньцы. Здесь пришлось вырезать целую гору чтобы получилась пещера примерно 30 на 40 метров. По бокам от Будды стоят 8 больших статуй: 2 главных последователя, оба высотой по 10 метров. Потом двое бодхисаттв по 13 метров высотой каждый. И, наконец, два небесных короля и два ваджрапани находятся на северной и южной стенах. Их высота около 10 метров. Статуи расположены в определенном порядке с очевидной разницей в размерах от главного по центру до второстепенных по краям.

Чтобы посмотреть все гроты и пещеры нужно заложить полдня. Все самое впечатляющее и интересное находится на западном холме реки И. Гроты восточного холма сильно уступают в масштабе. Там нужно будет покарабкаться по крутым лестницам чтобы посмотреть пещеру тысячерукой Шивы – больше особо там смотреть нечего, зато оттуда открывается шикарный панорамный вид на гроты западного холма. Кроме непосредственно гротов на восточном берегу есть буддийский Храм Ароматного холма, в котором расположен домик, построенный для Чан Кайши. В этом домике он планировал уничтожение коммунистической партии Китая. Как известно, Чан Кайши плохо кончил, но домик стоит до сих пор. К храму прилегает ландшафтный сад Бая, названный так в честь великого древнего поэта, и являющийся местом его, поэта, погребения.

Гроты Лунмэня считаются лучшими среди трех образцов подобного рода искусства в Китае (есть еще Гроты Юньган в Датуне и Пещеры Могао в Дуньхуане). У меня в поездке было три обязательных пункта программы, а гроты Лунмэня стали приятным бонусом. Посещение гротов довольно дорогое, порядка 120 юаней, но оно того стоит. И еще небольшое наблюдение: входные билеты на многие знаковые достопримечательности Китая снабжены почтовой маркой и полями для написания адреса. Билет после посещения достопримечательности можно отправить своей любимой китайской тетушке или наоборот, похвастаться перед недругом: смотри, лузер, где я был!

Когда бродишь по этим гротам, в голове не укладывается, сколько сил, человеко-дней и жизней было положено в этих гротах! Знаменитые гроты Лунмэня, входящие в Список Всемирного Наследия Юнеско, очередное доказательство того, что если китайцы чего-то сильно захотят, остановить их невозможно.

Шаолинь
В далекую в эпоху видео-бума в моем детстве все россияне наслаждались фильмами про воинов-монахов монастыря Шаолинь, демонстрирующих на экране невероятные дрыгательные умения. Наслаждались этими фильмами, что характерно, не только россияне. Например, братья Вачовски заимствовали эту тему для своей легендарной «Матрицы». Суровые аскеты Шаолиня при помощи адского кунг-фу голыми руками наводили порядок и справедливость на всей территории Китая. Круче всех, понятно, был Брюс Ли, хотя он, строго говоря, никакого отношения к Шаолиню не имеет. Но у особо не разбирающихся в тонкостях россиян все мастера восточных единоборств ассоциировались именно с монастырем Шаолинь. Быть неподалеку от легендарного монастыря и не посетить его – было бы преступлением против своего детства.

Многие, возможно, не знают, что значит «Шаолинь», поэтому воспользуюсь случаем маленько просветить читателя. Слово «шао» в названии храма относится к холму Шаоши, на котором храм расположен. Слово «линь» означает лес. Храм Шаолинь часто называют Храмом Молодого Леса. Оказывается, с 2010 года храм и так называемый лес пагод тоже включены в Список Всемирного Наследия Юнеско. В храме Шаолинь одном из первых стали практиковать дзен буддизм, являющийся смесью импортированного буддизма и традиционных китайских философий конфуцианства и даосизма. Основной методикой дзен буддизма является созерцание стены, сквозь которую верующие могут постичь истину. Говорят, в Шаолине особенно хорошо сидеть пялиться на стену.

Чтобы размяться от беспрестанного сверления взглядом стен, а также настроиться на еще более вдумчивое созерцание в дальнейшем, монахи разработали серию упражнений, называемую Борьбой Сердца и Ума. Наверное это когда Ум говорит, что просто так пялиться в стену бессмысленно, а сердце верит, что смысл таки есть. Эта гимнастика и превратилась в итоге в боевое искусство кунг-фу. Монахи многие века сидели у себя в монастыре, но в середине прошлого века в Китае произошла культурная революция в рамках которой началось искоренение религии. Шаолинь был разрушен, на развалинах монастыря осталось жить всего семь монахов, из которых лишь трое были знакомы с шаолиньскими боевыми искусствами. Когда власти Китая одумались, то к возрождению монастыря привлекли многих народных мастеров у-шу, хоть как-то знакомых с традицией Шаолиня. И только в 80-е годы прошлого века в монастырь потекло много новых молодых послушников, искренне тренировавшихся и изучавших буддизм.

Оказалось, что попасть в Шаолинь из Лояна и обратно это настоящий квест. Рядом с железнодорожным вокзалом Лояна есть автовокзал, откуда идут автобусы до Шаолиня. Зазывалы бросаются на туристов с криками «Сяолинь, Сяолинь!» и ведут прямо к официальным кассам. Мы тоже повелись, и в кассах нам еще десять раз подтвердили «Сяолинь». Купили билеты за 26 юаней на человека, ехали больше двух часов, но автобус привез нас на автовокзал какого-то безымянного городка. Там нам по-китайски предложили купить еще один билет за 8 юаней на человека и ехать куда-то еще. Еле добрались.

Сначала походили по территории храма. На самом деле, ничего отличающегося от уже нами виденного там нет. Еще один храм каких мы за неделю пребывания уже насмотрелись. Единственное отличие, что в строениях сидят бритоголовые китайцы в халатах. Хотя не только китайцы, я там даже негра видел – тоже наверное просвещается.

Молодые послушники для туристов периодически устраивают показательные выступления. Кто руками-ногами машет, кто с оружием вытворяет всякое. Напротив расположена огромная тренировочная площадка под открытым небом, где проводятся тренировки. На поле одновременно занимаются чуть-ли не тысяча человек всех возрастных категорий. Но какого-то адского кунг-фу я не заметил: кто отжимается, кто отрабатывает прямой удар кулаком по воздуху. Мне попались и пухлые подростки что уж совсем в голове не укладывалось. Я для себя понял, что Храм Шаолинь в Китае это примерно как Суворовское училище у нас.

От храма идет дорога к так называемому Лесу Пагод. Самым просвещенным монахам после смерти ставили пагоду в знак признания его достижений. Монастырь ведет долгую историю, заслуженных монахов было много, пагод понастроили не менее сотни. Расположены они все кучкой, как и на любом нормальном кладбище. Некоторые пагоды находятся в плачевном состоянии, их монахи незатейливо подперли бревнышками, чтобы не завалились. У меня так дядя в деревне однажды взял лом и подпер им заваливающийся набок туалет типа сортир. Вытер руки и сказал: «Еще 20 лет простоит». Тоже просвещенный человек.

Есть на территории храма еще две канатные дороги. Одна идет на вершину горы Сун. Вторая не помню куда ведет, но все равно она была на ремонте. Билет на канатную дорогу каждый свой, на одну 50 юаней с человека, 60 на другую. При входном билете в Храм 150 юаней, не считая проезда на автобусах – посещение Шаолиня станет самой затратной статьей расходов при поездке в Китай. И, несмотря на славную историю, смотреть там в принципе и нечего. 6 часов дороги ради одного типового храма, симпатичного но не эксклюзивного леса пагод и неработающей канатной дороги – слишком большая роскошь. Для меня Шаолинь стал главным разочарованием путешествия.

Тем кто решил все-таки съездить в Шаолинь, рассказываю как найти правильные автобусы. Главное тайное знание в том, что в Лояне на одном месте располагаются целых два автовокзала. Если стоять к ЖД вокзалу лицом, то правильные автобусы, которые идут сразу до монастыря, будут слева. А мы поддались зазывале, который отвел нас к автобусам справа от вокзала. На обратной дороге найти автобус тоже не очень просто. Нужно игнорировать зазывал на выходе. Если стоять лицом к статуе монаха, выходя из монастыря, справа будет лестница вниз. Мимо касс и сувенирных лавок, мимо туалетов нужно спуститься по лестнице до самого конца, там будет автобусная остановка, которой сверху вообще не видно. За 25 юаней вас прямым рейсом доставят до центрального вокзала Лояна.

Несмотря на то, что впечатления от завершающей поездке получились смазанными, они не смогли нам испортить впечатление от этой удивительной, исключительно самобытной страны.

Окончание следует…

Далее »

Поездка в Китай, часть 10

Достопримечательности Сианя
Сиань – один их древнейших городов Китая, говорят, чуть-ли не колыбель всей китайской цивилизации. Именно в Сиань следовали караваны, которые путешествовали по Великому Шелковому пути. Исторический центр Сианя имеет вид почти прямоугольника, форму ему придает монументальная стена, оснащенная рвом с водой. Планируя поездку в Сиань и Лоян, я думал что это какие-то большие деревни. А вот и нет: по размерам эти мало что говорящие российскому обывателю города не уступают столице. Города огромны, нынче они развились в современные мегаполисы.

В Сиане у нас было немного времени, которое можно было бы потратить на что-то помимо Терракотовой армии. Туристических автобусов, развозящих путешественников по маршруту, проложенному мимо всех интересных достопримечательностей, в Китае нет. Поэтому мы активно пользовались общественным транспортом: метро и автобусами. Метро Сианя развито под стать размерам города, там уже около 8 веток. Только вот найти станцию оказывается проблематично: входы толком никак не отмечены. Сверившись в удачно обнаруженном турагентстве, отправились смотреть Большую пагоду Дикого Гуся.

Пагода Дикого Гуся стоит на юге Сианя уже за городской стеной. Построена пагода была в 648 году нашей эры, и сейчас это визитная карточка города. В пагоде когда-то хранились переведенные на китайский язык священные буддийские писания, привезенные в свое время из Индии. Не знаю, сохранились ли манускрипты до наших дней, если да, то сейчас они хранятся в более надежном месте. Теперь башня пустует, но за небольшие деньги можно забраться на нее и полюбоваться видами на прилегающий парк.

Этот парк мне запомнился симпатичным ландшафтным дизайном и толпой танцующего (или занимающейся гимнастикой – как посмотреть) народа. Мастера каллиграфии выводят толстыми беличьими кистями разнообразные иероглифы, которые можно купить не отходя от кассы. Прикольный бизнес – написал слово, получил денюшку. А я тысячи слов этого повествования печатаю забесплатно… Здесь же продают всякие вкусняшки и сладкую вату. Продавец хотел наколоть иностранных туристов (нас) и запросил за моток ваты 10 юаней. Но предыдущий покупатель из местных купил своему ребенку вату за 4 юаня, поэтому мы жестами объяснили, что нас не обманешь – вот твои 4 юаня и не борзей. Разочарованию торгаша не было предела.

Отправились в обратный путь на автобусе. Раз в Сиане есть Большая пагода Дикого Гуся, то логика подсказывает что должна быть и Малая. Она и правда есть, я из окошка автобуса по дороге ее разглядел. Малая пагода похожа на Большую, только размером поменьше, поэтому я довольствовался видом из окна. А ехали мы смотреть две сорванные башни: Колокольную и Барабанную. Колокольная башня стоит на пересечении четырех главных улиц города. Башня так называется благодаря огромному колоколу, удары которого отмеряли для горожан время. В Колокольную башню даже можно сходить на экскурсию, там выставлена коллекция восковых изваяний китайских императоров. Но у нас не было на это времени.

Мусульманский квартал
Барабанная башня сильно меньше Колокольной, смотреть там особо нечего. Зато от этой башни на север ведет старая улочка, петляющая сквозь мусульманский квартал. По названию можно подумать, что там проживает община каких-нибудь арабов. Но нет, живут там такие же китайцы, только исповедуют они другую веру. Женщины замотаны с головы до пят в цветастые платки, что выглядит очень странно.

С заходом солнца в мусульманском квартале начинается один и тот же прописанный самой историей ритуал. Выставляются на улицу столы и начинается бойкая торговля. Около каждого домика его обитатели торгуют разнообразным барахлом, в основном, съедобным. Очень много специй и приправ, орехов, выпечки и всяких жареных насекомых. Чего там только нет, есть и что-то совсем неопознанное, в рот брать как-то стремно, он у меня для другой пищи. Я думал взять попробовать маленькие яичницы из перепелиных яиц, надетых на шпажку как шашлык. Но мне не хотелось ужинать микрояичницей.

Сами того не зная, мы забрели на улицу под названием Хуэймин, которая известна как «улица закусок». Здесь одна на другой расположены ресторанчики и закусочные. Причем, закусочная часто выглядит как 1-2 выставленных на улицу видавших виды домашних обеденных стола и несколько таких же потрепанных жизнью стульев. Ресторан – это уже внутренне помещение с несколькими столиками, выглядящее как замызганная совковая столовка. Но это не оскорбление, это просто национальный колорит такой. Мы там рискнули поесть китайских пельменей, и ничего – живы здоровы. Было вкусно. Да ладно рестораны: видели бы вы, к примеру, их парикмахерские – мне туда даже через стекло снаружи смотреть было страшно. А местные ничего, пользуются.

Помимо китайских хинкали, мы потратились только на свежевыжатый гранатовый сок. Поесть в мусульманский квартал приходят в основном местные жители. Иностранные туристы есть, но их на фоне китайцев не очень много. А зря, виды очень впечатляющие. Частенько у торговцев стоят специальные мешалки, отделяющие от скорлупы грецкие орехи. Расколешь его потом, и внутренности сами вывалятся наружу. У каждого второго на открытом огне стоит огромный котел или казан или вок, и отовсюду идет пар, и что-то сердито шкварчит. Здесь же в жутко антисанитарных условиях, прямо на улице буквально в метре от проталкивающихся сквозь людскую толпу мопедов разделывают туши мясники. Посреди толпы необычным образом месят тесто, насаживая его на кол и растягивая через пол-улицы.

Будете в Сиане – обязательно сходите вечерком в мусульманский квартал – удивительно колоритное место!

Переезд в Лоян
Из Сианя в Лоян мы должны были ехать на скоростном поезде. Оказалось, что для этих поездов в Сиане построен отдельный вокзал, Северный. Мы не рискнули воспользоваться общественным транспортом и тащиться туда с чемоданами чтобы не опоздать к отправлению. Решили воспользоваться услугами такси, благо это не очень дорого. И тут столкнулись с откровенной наглостью: таксисты ехать до северного вокзала не хотели. Мы машин 5 или 6 тормознули: таксисты, как завидят заблаговременно распечатанные иероглифы, идут в отказ. Я даже начал очковать немного – на такси ехать не получается, а на общественном транспорте мы уже не успеваем. Но раз на седьмой удача нам улыбнулась, и нашелся таксист, согласившийся отвезти нас на Северный ЖД вокзал Сианя по счетчику. Вышло что-то около 50 юаней.

Забегая вперед, такая же ситуация была, когда мы от вокзала для скоростных поездов в Лояне пытались добраться до отеля в центре города. Я стратежно встал на выезде, где курсировали таксисты, высадившие на вокзале пассажиров. Нам отказали 12 раз (!) но 13-й раз оказался счастливым – правда, наши чемоданы и нас – троих больших белых демонов – пожилой дяденька еле запихнул в свой старенький Фольцваген Джетта. А еще был случай, когда вместо купюры в 5 юаней в такси нам сунули банкноту в половину юаня – ее тоже украшает цифра «5». Но обман не удался, к тому времени мы уже неплохо познакомились с внешним видом китайской наличности. В общем, жулье там таксисты, но отчаиваться не стоит – отказали 10 раз, зато 11-й согласится!

За рулем китайцы ездят примерно также как ведут себя в общественном транспорте. Никто никого не пропускает, никто не соблюдают очередности – лезут кто куда. Прямо как у нас: «А мне надо!». Китайские водители наплевательски выезжают на дорогу с прилегающих дворовых территорий прямо под движущийся автомобиль или автобус. Я даже заподозрил, что у них приоритет у кого есть помеха справа, а не наоборот, как у нас. Без опаски ездят по встречке, особенно на мопедах – эти вообще никаких правил дорожного движения не соблюдают. Не удивлюсь, если у них для езды на мопеде права не нужны вовсе. А ведь мотоциклисты это такие же участники движения, причем народу на мопедах в Китае просто море.

Я ехал в такси на переднем сидении, и пока мы доехали до Северного вокзала, у меня заметно прибавилось седых волос. Ветераны броуновского движения, однозначно! Несмотря на всю вакханалию на наших дорогах, в Китае все значительно печальнее. Я связываю это с тем же феодально-крестьянским менталитетом большинства китайцев, которых буквально вчера (в историческом масштабе времени, разумеется) выдернули с их грядок в деревенском захолустье, и поместили в современный мегаполис.

Тем разительнее мне показался контраст, когда мы погрузились в суперсовременный скоростной поезд с длинным «носом» каплевидной формы. Места в нем оборудованы как в самолете, проходы широкие, удобные чистые санузлы с нормальными фаянсовыми раковинами и туалетами, на стене зеркала. Трогается поезд незаметно, разгоняется плавно, скорость передвижения для любопытных типа меня отображается на бегущей строке. Мы один раз достигли 306 километров в час, в среднем же ехали 270-280 км/ч. Обычные рельсы на такие скорости не рассчитаны, к тому же расписание тихоходных поездов полетело бы к черту. Поэтому для скоростных поездов проложены свои пути по специально возведенной эстакаде метрах в 10 над землей. Китай достаточно холмистый, наш поезд периодически пронзал прорубленные в толще земли тоннели и от перепадов давления иногда закладывало уши. За каких-то 2,5 часа, сделав несколько коротких остановок, мы преодолели 400 километров и прибыли в Лоян.

Продолжение следует…

Далее »

Поездка в Китай, часть 9

Терракотовая армия
Пожалуй, из всех достопримечательностей на свете я больше всего мечтал увидеть Терракотовую армию. Бесчисленные и непохожие один на другого глиняные статуи, с величайшим тщанием выполненные безвестными древними мастерами, будоражили мое воображение уже много лет. С тех пор, как я первый раз увидел по телевизору передачу, кажется на канале National Geographic. Когда читаешь текст в справочнике или путеводителе, для тебя это остается лишь сухими безжизненными фактами непонятно как относящиеся к действительности. Именно ради посещения Терракотовой армии я и отправился в город Сиань.

Добраться до Терракотовой армии туристу не составляет никакого труда. Нужно приехать на ж/д вокзал Сианя, и если стоять лицом к нему, то справа будет небольшой автовокзал, где нужно найти автобус № 306. Даже если вы плохо ориентируетесь в пространстве, на вокзальной площади обязательно будут зазывалы, выкрикивающие «Терракота! Терракота!». Не ошибетесь. Главное – денег им не давайте, оплата проезда производится у кондуктора в автобусе, стоимость в районе 10 юаней с человека. Время в пути около часа, по ходу будет несколько остановок. Можно не волноваться где именно сходить: это конечная остановка, и до входа на территорию парка с ангарами, в которых расположена откопанная часть армии, идти максимум в 10 минут пешком.

Идите вместе с остальным народом, там все идут в одном направлении. По дороге будут приставать так называемые гиды, предлагающие свой гидский сервис. Есть даже русскоговорящие. Просят за свои услуги 200 юаней, но готовы торговаться. Я бы их услугами пользоваться не советовал, особенно если вы хоть немного знаете английский. Экспонаты внутри снабжены поясняющими табличками с исчерпывающей информацией. При входе на территорию парка расположены несколько касс, билеты во время моего посещения стоили 150 юаней с человека. Дороговато, но ничего не попишешь: большая часть этих денег идет на финансирование дальнейших раскопок и реставрационных работ.

И вот здесь уже можно задать вопрос: что это за армия такая, и зачем вообще ее сделали? Все довольно банально. Также как египетские фараоны обожали в качестве могил делать себе пирамиды и забирать с собой в загробный мир богатства и слуг, китайские императоры загодя строили себе целые погребальные комплексы. Когда наступало подходящее время вместе с почившим императором в этих некрополях заживо хоронили личную императорскую гвардию, слуг, музыкантов, акробатов и так далее.

Но в третьем веке до нашей эры был такой император династии Цинь, Шихуанди его фамилия. Это он объединил разрозненные китайские княжества в единое государство – именно про него был фильм «Герой» с Джетом Ли в главной роли. Человек это был продвинутый для своего времени и понял главное: нет смысла хоронить заживо лучших воинов государства ни за что ни про что. От живых от них будет больше проку. Зато около 70 тысяч слуг и наложниц были похоронены живьем, о чем свидетельствуют обнаруженные останки. Этих никто не жалел, такого добра в Китае всегда было с избытком.

Есть и другая любопытная теория археологов, ставящая под некоторое сомнение гуманность императора Цинь Шихуанди по отношению к своим воинам. Еще за 300 лет до его рождения китайцы начинают упразднять человеческие жертвоприношения. И в гробницах знати вместо погребенных заживо слуг и наложниц начинают появляться глиняные фигурки людей размером примерно 20 сантиметров. Такими фигурками стали заменять живых людей. В течение следующих трех веков таких вещиц в гробницах появлялось все больше. А первый император объединенного Китая довел эту идею до абсолюта. Его фигуры были в человеческий рост, и каждая имела уникальный облик. Так и появилась Терракотовая армия.

Воины императорской гвардии послужили моделями глиняных изваяний. Именно поэтому двух одинаковых воинов в армии нет. Выполнены они с величайшим вниманием к деталям. Даже подметка обуви воина украшена резьбой, имитирующей рисунок настоящей подошвы. Черты лица как у настоящих людей. Искусно выполнены прически, плюс когда-то статуи были расписаны цветными эмалями. Единственное что настораживает – древние скульпторы очень польстили воинам в плане роста. Все изваяния в высоту примерно 180 сантиметров. Китайцы и нынче довольно мелкие, а уж 2200 лет назад и вовсе были мелюзгой. А здесь прямо гиганты. Хотя, может быть, в личную гвардию императора только гигантов и принимали, собирая их по крупице со всей империи. Помимо боевых навыков, воины-гиганты создавали бы дополнительное психологическое давление на мелких противников.

Создавали Терракотовую армию в различных провинциях Китая, о чем говорят взятые со статуй образцы глины, которые сравнили с геологическими данными. Лошадей изготавливали непосредственно рядом с некрополем чтобы упростить их транспортировку, поскольку они весят килограмм 200. Терракотовая армия располагается в трех отдельных ангарах, обозначенных на выдаваемой с билетом брошюре символами 1,2 и 3. Я настоятельно советую осмотр проводить в обратном нумерации порядке: таким образом ваши впечатления будут идти по нарастающей. В ангаре №3 расположена лишь небольшая часть глиняных воинов. Здесь располагается штаб терракотовой армии: порядка 80 офицеров, генералы и штук 10 колесниц. Большинство фигур разрушены до состояния черепков и свалены в кучу как попало.

Второй ангар кроме осколков уже демонстрирует некоторое количество собранных воинов. Знаменитая колесница тоже была найдена в ангаре №2. В этом же ангаре в стеклянных ящиках выставлены разные воины демонстрирующие знаки отличия. По снаряжению воина можно понять к какому роду войск он принадлежит. Прическа и одежда демонстрирует воинское звание. Так простой воин одет в простую одежду – халат. Никаких доспехов он не имеет. Кавалерист уже одет в нагрудные доспехи с открытыми плечами, чтобы удобнее было саблей махать. В руках воины когда-то держали оружие, но с течением времени оно буквально рассыпалось в прах.

Арбалетчик «закован» в доспехи основательно, плюс у него загнуты мыски обувки. Китайцы использовали необычную технику стрельбы: они ложились на спину и упирались в стремя арбалета ногами. Точность стрельбы была нулевая, зато дальность прилично увеличивалась. А поражающий потенциал добирали массовостью арбалетчиков. Загнутые носки обуви говорят, что этот солдат из более высокой воинской касты, не какой-нибудь рядовой пехотинец. У офицера низкого ранга в дополнение к загнутым носкам и доспехам на шее повязан шарф. У офицера высокого ранга на шее вместо шарфика бандана, а доспехи украшены бантиками. 7 генералов украшены бантиками в изобилии, будто это древние медали и ордена, а носки их сапог загнуты уже очень сильно.

Настоящий восторг души – это ангар №1, где длинными стройными рядами стоят реставрированные воины. Зрелище грандиозное, передать впечатление от масштаба огромного ангара очень сложно. От воинов трудно оторвать глаз, а насмотреться вдоволь, кажется, невозможно в принципе! Толпы народа роятся у входа, и все стремятся сделать один и тот же кадр с того же ракурса, который уже видели сотню раз. Ну и сделать себячку с терракотовыми воинами, само собой. Я себячек делать не стал, я обошел весь ангар по периметру разглядывая диковинные статуи и постарался сфотографировать как-то с претензией на оригинальность.

В ангаре №1 параллельно выставке ведутся реставрационные работы. Реставрация Терракотовой армии напоминает собирание паззла, и задача дополнительно усложняется тем, что ты не знаешь какому набору какой конкретный паззл принадлежит. Вообще, поражаешься мысли о трудозатратах китайцев. Сначала они потратили миллионы человеко-часов на создание Терракотовой армии и всего некрополя, а теперь они потратят в десять раз больше, чтобы все это откопать и реставрировать!

Здесь уместно будет немного рассказать собственно о процессе изготовления глиняных воинов. Мастера методом проб и ошибок в целом сумели воссоздать технологию. Для массового производства подходила только формовка. На первом этапе создавалась форма для создания торса. Глину скатывали в длинные колбаски и укладывали ее витками по внутренней поверхности формы. Через несколько часов глина затвердевала, тогда форма убиралась, и в это время мастера по резьбе занимались деталями, придававшими статуям уникальность. Головы, руки и ноги делались в отдельных формах. Заготовки сохли недели две, потом обжигались в печах. Статую целиком делать было нельзя, поскольку она либо обрушивалась под собственной тяжестью не успев высохнуть, либо взрывалась в печи от переполнявшего ее пара, выпарившегося из сырой глины.

Реставрацией в основном занимаются женщины – у них терпения больше. Частично собранные, но не доделанные до конца, воины стоят обмотанные ремнями и пищевой пленкой, зияя дырами в теле. Когда находят очередной глиняный черепок, его пытаются приладить в прогалины – вдруг подойдет. Хорошо хоть головы и руки у воинов крепятся отдельно, а не составляют единое целое с туловищем, поэтому в крайнем случае можно подобрать донора. Обычно на сбор одного воина уходит не один день, но при удачном расположении черепков восстановить скульптуру можно за несколько часов.

Примечательные места в ангарах помечены специальными табличками с номерками, расшифровку которых можно подчерпнуть в программке. Например, место, положившее начало раскопкам, обозначено номером 6, и находится это примечательное место в левом ближнем углу ангара. Именно на этом месте сельские жители в недалеком 1974 году начали рыть артезианскую скважину и провалились в пустоту. На дне они обнаружили глиняную голову воина и части тела. К сожалению, парадная эмалевая раскраска не выдержала запущенный в помещение воздух и облетела с терракотовых статуй как шелуха. Но возможно без аляповатой раскраски Терракотовая армия выглядит даже лучше. В последние годы китайские и немецкие ученые совместно разработали специальный гель, который позволяет защитить покрывающую воинов эмаль при извлечении статуй.

Усыпальницу императора-объединителя Цинь Шихуанди обнаружили в том же 1974 году. Гора Лишань, которая раньше считалась обычным холмом на деле оказалась рукотворным некрополем. Масштабные раскопки не прекращаются до сих пор, из предполагаемых 4000 (по другим оценкам 6000 или 8000) воинов Терракотовой армии сейчас извлечено чуть более 500. Вся территория комплекса по оценкам ученых занимает около 90 километров. Не так давно, копнув в другом месте, археологи обнаружили терракотовых акробатов и силачей. Ученые находят пусковые механизмы арбалетов, глиняные колчаны с бронзовыми стрелами, военные барабаны, конскую упряжь и отпечатки от давно сгнивших деревянных щитов на земле, которые говорят о высочайшем уровне мастерства резчиков по дереву. И новые поиски наверняка откроют и новые сенсации. Лет эдак через 30 надо будет вернуться в Сиань и посмотреть на достигнутый археологами и реставраторами прогресс!

Покидать ангары с Терракотовой армией мне решительно не хотелось, ибо ничего замечательнее из рукотворных чудес человечества я, пожалуй, в жизни не видал. Уже на выходе из ангара я развернулся и побежал глянуть на статуи еще разок, постаравшись навеки запечатлеть в памяти это грандиозное зрелище. Всю обратную дорогу я ехал в глубокой задумчивости. Если такой гигантский комплекс случайно откопали менее полувека назад, то сколько еще чудес человеческой цивилизации могут до сих пор дожидаться своего часа быть обнаруженными? Сколько древних тайн и сокровищ может быть по-прежнему погребено под землей?

Продолжение следует…

Далее »

Поездка в Китай, часть 8

Питание
Как говорил товарищ Пончик: «Режим питания нарушать нельзя». В этой части моего повествования будет уместно рассказать, как мы в Китае питались. Завтраки в отеле Пекина предусматривали наличие в них европейцев, поэтому были вполне на уровне. В отелях «7 days inn», где мы останавливались в других городах, питание было воистину ужасным: рацион скудный и малосъедобный. На завтрак давали какой-то рисовый отвар с одиноко плавающими рисинками и чем-то типа лука шалот. Местный аналог хинкали тоже был ужасен. Ни кофе ни даже чая как такового эта сеть отелей не предлагает. Оставалось удовлетвориться шедшим на десерт бананом или мандарином. Я сначала думал, что это я такой привередливый, но, видя отсутствие какого-то энтузиазма у завтракающих за соседним столом китайцев, стало ясно, что дело именно в гостиничной кухне.

Лежащим на поверхности решением было пойти протестировать завтраки в Макдональдсе и KFC. Та же рисовая каша только погуще, но хотя бы кофе и булки были, голодными не остались. Однако вынужден заметить, что по вкусу блюд китайский Макдональдс уступает нашему. Зато никто не запрещает китайцам в Макдональдсах спать прямо на столах.

В ресторанах еда гораздо разнообразнее, но заточена она только на местного потребителя. Пока были в Пекине, не упустили случая попробовать знаменитую утку по-пекински. Утка по-пекински известна в Китае с XIV века, а классический рецепт, когда утиная тушка запекается в подвешенном состоянии в открытой печи, известен с середины XIX века. Следуя классике, утку всегда обмазывают медом или сахарным сиропом, поэтому она имеет сладкую корочку карамельного цвета. Подается утка в комплекте со специально обученным поваром, который должен разделать готовую тушку на тонкие ломтики мяса и запеченую шкурку.

Пробовать утку мы отправились в нетуристический ресторанчик где подавали утку в фастфудном варианте, когда ломтики утки укладываются в рисовый блинчик, куда нужно добавлять сладкий соус, поструганный огурец и пророщенную сою, если я не ошибся с идентификацией. Главное в деле поедания утки по-пекински – делать это быстро. Порезанная на тонкие ломтики, она быстро стынет, а жевать холодные жирные куски никакого удовольствия нет. Лично на меня утка по-пекински никакого впечатления не произвела, но возможно я просто не распробовал. Кстати, тушка утки по-пекински уже обмазанная и годная к немедленному приготовлению массово продается в Пекине в обычных минимаркетах. Можно и с собой домой привезти, если срок годности позволит.

Ходили мы и на ужин по системе «хот-пот», когда стол оборудован газовой горелкой, на которую водружается корытце с несколькими независимыми емкостями. Туда наливаются различные бульоны и соусы, которые кипят на газу, а ты бросаешь в эту адскую смесь кусочки сырого мяса, гребешки, стебли каких-то неопознанных растений и еще не пойми что в ассортименте. Поскольку мы раньше никогда в хот-потах не ели, к нашему столику был приставлен официант, обращавшийся с нами как с детьми малыми. Лично я в тот день не обедал и был очень голодным. Но наесться этими стебельками и гребешками было решительно невозможно, соусы очень-очень острые и даже пивом запить жар в глотке было проблематично. Я остался голодными и злым, притом что это был наш самый дорогой ужин. Но сама система хот-пот интересная, просто конкретно в этот раз мне не понравилось.

Были и рестораны, где мы много и сытно ели, что потом из-за стола вылезти было трудно. Пробовал и карпа в подливе – у китайцев карп считается символом благополучия и удачи, поэтому стоил чуть-ли не вдвое дороже любого другого блюда в ресторане. Долго не мог найти свинину МуШу, которую так любит Шелдон Купер, но в последний день нашел и съел с рисом. Китайцы все едят с рисом.

Но особенно порадовали нас китайские хинкали или пельмени, которые мы решили съесть пока прогуливались по мусульманскому кварталу города Сиань. В помещении сидят три женщины, при тебе готовящие хинкали: первая катает тесто, вторая месит разные виды фарша, третья лепит эти пельмешки как робот на конвейере. На улице стоит печка, кипятящая бак с водой. Пельмени варятся на образующемся пару, который проходит через водруженные друг на друга плетеные корытца с разложенными на них пельменями. Одно такое блюдо с десятком пельменей стоило 120 рублей. Взяли одно блюдо и осторожно попробовали. Как большие белые обезьяны будут есть палочками, собралось пол-ресторана, даже владелица забегаловки пришла и начала нас на мобилу фоткать. А мы ей весь кайф обломали – палочками есть обучены. Слопали хинкали за минуту, очень понравилось, в меру остро. Взяли еще два блюда с другими начинками. За 360 рублей вкусно и сытно поужинали на троих. Всегда бы так.

Потекли слюнки? А теперь я вам испорчу аппетит! В Пекине есть даже такое заведение как ресторан какашек!!! Перед входом стоит унитаз с плавающими какашками, будто кто-то забыл за собой спустить воду. На полу кафель как в сортирах, вместо стульев унитазы. Вместо кастрюлек –тоже унитазы, только маленькие, и вся еда приготовлена в виде какашек. Декоративные какашки даже развешаны по стенам. В ресторане сидят парочки, пришедшие сюда на романтическое свидание. Ржут до слез случайные туристы, заказывая по главному говно-блюду, какашко-напитку, а также фекале-десерт. Сам я там не был: увидел по телевизору в одной популярной телепередаче уже после возвращения на родину. Если бы знал заранее – обязательно бы посетил. Хотите экзотики – ищите ресторан какашек недалеко от станции метро Nanluoguxiao.

Переезд в Сиань и заселение
Выделенное на Пекин время подошло к концу. В планах было посетить еще два города, и встал выбор как добираться: либо лететь самолетом чтобы быстро и дорого, либо поездом чтобы медленно но недорого. Выбрали второй вариант с двумя ночными переездами, чтобы заодно не тратиться на отели. Билеты я пытался забронировать через Интернет на сайте китайского аналога РЖД, но у меня возникла проблема с доступностью билетов на подходящие нам дни, выпадающие на празднование китайского Нового года.

Оказывается, у китайцев есть традиция навещать на Новый год своих родственников. Поэтому китайцы в как один снимаются со своих мест в желании навестить тетушку Ляо или дядюшку Сунь Плюнь в захолустной провинции. Поезд – наиболее доступное средство передвижения на дальние расстояния. Поэтому Китайские Железные Дороги на определенные даты в продажу через сайта запускает ограниченное число билетов, а остальное распродает напрямую через кассы на вокзалах. На вокзалах в дни миграций населения Китая творится аврал, которого невозможно представить, если сам не увидишь. Дикие толпы народа сидят и лежат на полу так густо, что подчас буквально некуда ступить. Все с гигантскими баулами, будто все свои пожитки в дорогу взяли. И каждый второй сидит наворачивает Доширак. Вообще, у среднестатистического китайца, если он не спит, есть два основных состояния: он либо смотрит в свой смартфон, либо ест.

С покупкой билетов нам пришла помощь откуда не ждали. Коллега жены работает журналистом в Пекине – она сходила в кассу и купила требуемые билеты, что дало нам возможность, не сильно напрягаясь, расширить географию нашего путешествия по Китаю. Нам предстояло провести ночь в китайском поезде и переехать в город Сиань. Заселились в купе где на верхней полке уже сидела китаянка с маленьким ребенком. На удивление, проводница поезда хорошо говорила по-английски – это такой пережиток прошлого, когда все китайские школьники и студенты в принудительном порядке учили английский язык к Олимпиаде в Пекине. Как Олимпиада закончилась, почти китайцы чужой язык забыли, но не все. Проводница растолковала нам о времени прибытия, подъема утром и т.п. Она же предложила китаянке из нашего купе переселиться в другое, чтобы не травмировать детскую психику ночевкой вместе со страшными белыми демонами.

Как мы заселялись в отель – про это я спою отдельную песню. В городе Сиань я забронировал недорогие номера в уже упомянутой местной сети отельчиков «7 days inn», филиал которого был буквально в 5-7 минутах пешком от ж/д вокзала Сианя. С чемоданами в охапку отправились на поиски отеля. Бродили-бродили – отеля не видать. Стали спрашивать прохожих, показывали распечатку с Букинга, специально отпечатанную на китайском языке. Но по впадавшим в ступор местным жителям было очевидно, что Букинг нашу бронь как-то не так перевел, а английского языка в этом захолустье не знает вообще никто. Поняв, что с обычными прохожими каши не сваришь, обратились к полицейскому. При виде нашей брони гостиницы полицейский тоже впал в глубокую задумчивость. Поразмыслив, он позвал нас в участок.

Уж не приняли нас за шпионов, и не поселят ли нас в комнатки с окнами в клеточку? Может, по указанному в распечатке адресу полиция позавчера накрыла наркопритон, и мы – такие красивые – сами пришли к ним в лапы!? Такие примерно мысли роились у меня в голове, пока мы переминались с ноги на ноги в китайском полицейском участке в окружении дружелюбных людей в форме, медленно сжимающих кольцо.

На помощь нашему полицейскому пришел еще один, и они начали мусолить нашу бумажку вместе. Не осилив вдвоем – позвали третьего. Это вообще характерная черта китайцев, решающих любую возникшую проблему. Если не может справиться один, он зовет второго. Потом они вместе зовут третьего и морщат мозг втроем. На помощь им приходит четвертый, затем пятый. Когда число китайцев, бьющихся над сложной задачей, превышает критическую массу – рождается решение! Над шутками вида «сколько нужно полицейских чтобы вкрутить лампочку» в Китае никто не смеется.

В нашем случае, это было решение позвонить по телефону, указанному в распечатке. Уточнив по телефону адрес, представители власти расслабились и даже заулыбались. Самого молодого отделение откомандировало доставить нас на место назначения, отчего «юнец» явно погрустнел. Нас проводили и посадили в китайский «бобик», на полу которого были густые пятна запекшейся крови, что дополнительно усиливало пикантность всей ситуации. Пять минут в «бобике», и мы на месте. Хмурый салага доверил нас девушке на ресепшене и отбыл восвояси. Здесь можно было бы подумать, что наше приключение с заселением окончилось, но не тут-то было.

Девушка в отеле также владела лишь родным языком, но по ее экспрессивной мимике и чириканью было понятно, что возникли проблемы. Только вот в чем они заключаются до этих белых обезьян никак не доходит. Она попробовала позвонить знакомой, которая типа как говорит по-английски. Знакомая мне что-то пыталась объяснить, но знаний откровенно не хватало. Я только понял слово «проблема». Попросил объяснить в чем проблема: деньги нужны? Паспорта? Что-то не так с бронью? Мест нет? Абонент на другом конце провода ушла в ступор, а позвать еще 5-6 китайцев на помощь у нее явно не было возможности. Минут 10 мы пытались преодолеть языковой барьер, и девушка на ресепшене к этому моменту уже напряглась как электричество.

На помощь пришли высокие технологии он-лайн перевода. Ресепшеонистка писала иероглифы на телефоне, а железный болван переводил их на английский. Кстати, вы никогда не задумывались, каким образом китайцы на мобилах и компьютерах пишут иероглифы? Я теперь знаю, видел лично. Они набирают латинские символы согласно произношению каждого иероглифа и выбирает подходящий вариант из выпадающего. Например: пишет китаец «kou», ему выскакивает иероглиф «квадратик с ножками», он его выбирает.

Перевод, конечно, был кривейший, но он позволил понять, что нас заселят в другой филиал отеля. То-ли в этот конкретный филиал не селят иностранцев, то-ли еще что, понять невозможно. Когда я сказал «Ок», она чуть до потолка не подпрыгнула от облегчения. До другого отеля, благо, было 5 минут пешком, и нас даже любезно проводили. С третьей попытки мы заселились успешно. Номера, конечно, бедненькие, зато под столом обнаружились средства индивидуальной защиты на случай стихийного бедствия. Я много где бывал, но такую трогательную заботу о постояльцах первый раз вижу.

Обнадеженный мыслью, что коммунистическая партия Китая меня бережет, я отправился на поиски автобуса, способного доставить меня к одному из главных современных Чудес света – Терракотовой армии.

Продолжение следует…

Далее »

Поездка в Китай, часть 7

Хутуны
Китай вообще и Пекин в частности сейчас переживает бум строительства многоэтажного жилья. Но при все при этом остаются традиционные островки тесной одноэтажной застройки, которые называются хутуны или хутонги, в зависимости от произношения. Примерно половина пекинцев до сих пор проживает в хутунах и не очень-то хочет переезжать в многоэтажки. В хутунах есть вся необходимая для жизни инфраструктура: и магазинчики, и молельные домики, и даже отели для туристов есть, но я когда выбирал себе место проживания, в хутуны селиться не рискнул.

Вообще-то «хутун» слово не китайское, а монгольское, и означает оно «колодец». В свое время монголы вторглись на территорию Китая, дошли до самого Пекина и на некоторое время оккупировали город. В местах постоя, где могли, они нарыли колодцев чтобы поить и себя и многочисленных своих лошадей. Колодцы рыли бессистемно, там где водоносные слои подходили поближе к поверхности. Между колодцами протоптали тропы, которые впоследствии стали улицами. В нашем понимании китайские хутуны наиболее похожи на трущобы.

Пекинские хутуны – не смотри что трущобы – организованы по Фэн-шую, с севера на юг. При этом внутри улочки перемешаны как попало: идешь-идешь – бац – тупик, почти как в лабиринте. Улочки шириной всего несколько метров, а переулки бывают даже менее одного метра шириной. Если встречаются два человека, разойтись проблематично.

Домики на хутунных улицах одноэтажные, с малюсенькими внутренними двориками, заваленными бытовым скарбом. Окна домов выходят именно во дворики, что лишь усиливает ощущение топтания в лабиринте стен. Входы во дворики в основном открыты, и я воспользовался случаем заглянуть в несколько дворов. Кое-что обустроено, но в основном вид такой, будто попал на свалку старого барахла. У меня на даче в сарае и то больше порядка и цивилизации. В домах никаких особых благ цивилизации нет: есть электричество, иногда попадается водопровод. Газ балонный, канализация в ведро. А пекинцы так живут и не парятся.

Квартал Яболоу и шелковый рынок
В Пекине есть целый русский квартал, в основном набитый огромными торговыми центрами. В районе проживает некоторое количество русских людей, но заточен он в основном на челноков. Вывески с китайскими иероглифами здесь дублируются на русском языке, продавцы прилично (а иногда и отлично) говорят по-русски. Названия магазинов очень смешные: «Даша», «Танья», а то и «Танья-Даша» попадаются буквально через одного.

В магазинах можно найти и купить закос под любой брэнд какой только можно вспомнить. Тут тебе и Гучи, и Дольче-с-Бабаной, и Адибасы, и Пасоники, и Феррерри на любой вкус и цвет. Торговые центры набиты шубами, пуховиками, тряпками, обувью и другим барахлом, которое потом оседает на наших рынках, особенно в регионах. Не отходя от кассы, можно оформить доставку на родину: расплачиваешься за товар, оформляешь доставку, а через недельку-другую к тебе домой приезжает посылка с твоими шмотками. Можно даже контейнерную перевозку заказать!

Раньше челноков на рынке Яболоу было полно, но в связи с осложнившейся политической обстановкой по отношению к рублю выросла не только пара евро-доллар, но и юань. Поэтому цены для нас автоматически выросли в два раза, и покупать китайское барахло вдруг стало не очень-то и выгодно. Поэтому народу в мое посещение Китая в торговых центрах Яболоу было всего-ничего, и китайские коммерсанты начали массово разоряться.

Мне предлагаемого навязчивыми китайцами барахла и даром не надо, я искал магазин чая, где мог бы закупиться домой. Не такой понтовый магазин, куда нас возил на чайную церемонию гид Джибин, а нормальный, с широким выбором и адекватными ценами. И в очередной «Танье-Даше» я нашел то что нужно. Продавец учился в Воронеже, долго жил и работал в России, но вот перебрался на родину. Он прекрасно говорил по-русски, мы смогли ему объяснить что именно нам нужно, а он растолковал, что взять стоит, а что нет. Все дал попробовать, я пока все продегустировал чуть-ли не литр чая в сумме выпил. В итоге набрали чаев больше чем килограмм на 5000 рублей. Яростно торговались, и даже гайвань в подарок выпросили. Сделали дяденьке дневную норму, не иначе.

После этого сходили на «всемирно известный» шелковый рынок. Это оказался очередной торговый центр с тем же самым барахлом, только оформлен он чуть побогаче. Не знаю уж чем рынок так привлекал к себе знаменитых посетителей, но стены его украшают фотографии самых известных граждан со всего мира. Я там увидел фотографии Джорджа Буша младшего, Селин Дион и чуть-ли не саму Елизавету II. Наверное все они тоже хотели себе Адибаса по-дешевке прикупить.

Если стена не увешена фотографиями известных людей, то на ней обязательно красуется предупреждение, что цена, указанная на ценнике, окончательная и обжалованию не подлежит. Торговаться нельзя! Но при этом все торгуются. Просто китайцы очень азартные люди. Настолько, что у них законодательно даже в карты в дурака играть нельзя, но все играют. А торговаться за товар это тоже очень азартное занятие. Мастера купли и продажи иногда такие шоу устраивают, что зеваки собираются посмотреть и даже поболеть за участников.

Лично я торговаться не люблю, и даже когда нам одним вечером за пару яблок, несколько шоколадок и бутылку газировки зарядили 500 рублей на наши деньги, я расплатился без возражений. А тут жене зачем-то понадобилось в хозяйстве шелковое одеяло, и где как не на шелковом рынке его покупать. Выбрали себе более-менее подходящий вариант под наши пододеяльники, нам продавщица озвучила цену 650 юаней. Я, памятуя о том, что торговаться необходимо, поднял шум, показательно отчитал жену, что нам это одеяло на фиг не нужно, но раз уж я здесь – могу взять его за 200 юаней, так и быть. Продавцы возмутились, начали препираться. Я картинно махал руками и «уходил», они меня хватали за руки и убеждали остаться. В итоге сторговал я одеяло за 250 юаней – в два с половиной раза цену сбил! И даже сам удовольствие от процесса получил, да и продавцы наверняка порадовались.

Да что там одеяло – мы под конец поездки уже даже за сладкую вату на улице торговались! Жена попросила ей купить лакомство. Перед нами местный взял моток ваты за 4 юаня. Нам продавец зарядил 10. Мы ему жестами, на пальцах и в энергичных русских выражениях объяснили, что предыдущий покупатель приобрел вату за 4 юаня, так что вот тебе, хапуга, те же 4 юаня и не наглей тут! Он, конечно, возмущался страшно нашей наглости (то есть, возмущался он тем, что не смог обуть иностранцев), но пришлось ему удовлетвориться 4 юанями. Так что будете в Китае – торгуйтесь обязательно и буквально за все!

Современный город
Как я уже упомянул выше, Китай в последние годы капитально перестраивается. Возводятся огромные офисные здания самой причудливой формы. Забавно, что и некоторые дизайны зданий в градостроительном угаре китайцы воруют у известных архитекторов. У меня не было времени посетить все примечательные сооружения, но парочку я все-таки посмотрел. Первое – это самый высокий небоскреб Пекина, 80-тиэтажная башня международного торгового центра. Скоростные лифты могут домчать пассажиров с первого на последний этаж всего за 38 секунд. Здесь же располагается самый заоблачный, вернее «засмоговый» банкетный зал Пекина, занимающий этажи с 64-го по 80-ый. На одном из верхних этажей есть бассейн, а на крыше есть вертолетные площадки и даже установлен телескоп!

После самолетной атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке проекты многих китайских небоскребов были серьезно пересмотрены в плане улучшения безопасности. Говорят, башня международного торгового центра может выдержать «самый мощный террористический удар». Не знаю насчет мощностей террористов, а землетрясение в 8 баллов здание выдержало без проблем. А чтобы суметь его сфотографировать в полный рост мне пришлось здорово побегать!

Второе примечательное здание Пекина – штаб-квартира Центрального телевидения Китая, созданное по проекту какого-то знаменитого голландского архитектора. В шутку это здание называется «Большие штаны» из-за своей необычной формы. По сути, это две «сорванные» башни, каждая из которых наклонена под углом 6 градусов друг к другу башни высотой 51 и 45 этажей. С 1-го по 10-й этажа и выше 37-го башни соединены вместе каким-то изломом. Создать такую конструкцию очевидно было весьма непросто, особенно если учесть тот факт, что построено здание в сейсмоопасной зоне. Никто кроме китайцев не смог бы такое построить, но и никто кроме извращенных европейцев не смог бы такое придумать.

Не отстает и массовая жилищная застройка. В городах (то есть не только в Пекине) возводятся огромные спальные районы с выделенными подземными парковками, детскими садами на территории, многочисленными детскими и тренажерными площадками под открытым небом. Внутренние территории отлично благоустроены: повсеместно практикуются так называемые «дома без машин» и по широким пешеходным бульварам можно не беспокоясь отпускать гулять детей. Территории имеют качественное озеленение, даже установлены фонтаны. При всем при этом ипотека в Китае равна всего-то2-3 процентам, а для госслужащих есть еще и льготная ставка. Лепота, да и только!

Но в этой идилии кроется и серьезный недостаток. Многие китайцы имеют сознание феодального жителя, и все эти прелести современного города им чужды. Если взрослые люди не стесняясь ссут на улицах среди бела дня, и живут они в трущобах, то им очень сложно перестроиться и жить в многоквартирных домах. Китайские власти даже проводят разъяснительные курсы для населения, на которых вчерашним крестьянам объясняют, что не надо ссать где попало, не надо шуметь по ночам, не надо квартиры превращать в хлев и так далее. Работа с населением идет с переменным успехом, и многие спальные районы пока что стоят пустые, хотя и полностью завершенные.

В строительном угаре китайцы доходят даже до таких крайностей, что возводят целые города в которых потом никто не живет. С нуля строят город-миллионник с музеями, театрами, стадионами и даже с гоночной трассой. Но люди туда жить не едут. Инфраструктура функционирует: по улицам ходят пустые автобусы, функционируют велопрокаты, дворники наводят чистоту, садовники ухаживают за цветами, торговые центры работают и ждут покупателей. Городское строительство при этом не прекращаются: его невозможно остановить, иначе толпы китайцев останутся без работы. Такие дела… В Пекине, к счастью, население изначально более урбанизировано и заселяет спальные районы охотнее, чем в отсталых провинциях.

Будете в Пекине и захотите приобщиться к современной архитектуре, помимо перечисленного, рекомендую посетить небоскребы Wangjing SOHO, выглядящие как горы или вееры, и «яйца» офисного и торгово-развлекательного комплекса Galaxy SOHO. В плане городского строительства и обустройства китайцы нынче определенно впереди всей планеты!

Продолжение следует…

Далее »

Поездка в Китай, часть 6

Храмы, пагоды и монастыри
Напротив северных ворот Запретного города на холме раскинулся большой парк Бэйхай или парк Северного моря. Это имя парк получил благодаря большому озеру, занимающему около половины площади парка. Оказалось, что озеро это искусственного происхождения, и вырыто оно было почти 400 лет назад, чтобы китайскому императору было где покататься на лодочке и поиграть в морской бой. Весь парк служил императорской семье площадкой для игр. Вынутую землю ссыпали тут же и насыпали огромный холм, венчает который храм Белой пагоды.

Сооружен храм был в XVII веке в честь посещения Китая тибетским Далай-ламой. Напомню, в то время Тибет не был частью китайского государства. В том числе и поэтому внешне Белая пагода сильно отличается от истинно китайских – многоярусных – пагод. Белая пагода своим куполом больше напоминает перевернутую ступу или колокол. При Белой пагоде расположился буддийский монастырь.

После постройки Белую пагоду планировалось превратить в тибетскую монашескую усыпальницу. Но планы остались нереализованными, и сейчас пагода оказалось замурована. Говорят, внутри хранятся парадные одежды Далай-ламы, но, скорее всего, это не более чем слухи. В итоге, мы на этот холм лезли практически зря, единственная польза – удалось сфотографировать общий план Запретного города. Еще послушали развешанные на пагоде колокольчики: на ветру они издают приятный уху перезвон. Оттуда уже под конец светового дня мы метнулись на другой конец Пекина посмотреть еще одну достопримечательность – храм Неба.

Храм Неба стоит в центре огромного парка, или, может быть, ботанического сада. Раньше доступ сюда имели только члены императорской семьи, сегодня же вход открыт абсолютно для всех, кто готов заплатить 10 юаней. Парк-сад имеет необычную форму: его южная часть имеет форму квадрата, а северная – полукруга. Оказалось, что, согласно китайской традиции, круг символизирует Небо, а квадрат Землю. Такой символикой Земли китайцы прямо-таки порвали все астрономические шаблоны. Хорошо хоть без черепахи и трех слонов обошлись. Также оказалось, что изначально этот храм назывался храмом Неба и Земли, но Китай это Поднебесная, поэтому землю исключили из поклонения, и поклонялись только Небу, где живут боги. Земле, на всякий случай, построили отдельный храм.

Император Китая считался посланником небес, поэтому у него с богами должна быть налажена особая связь. Выделенная линия, так сказать. Поэтому в течение почти 500 лет в день зимнего солнцестояния императоры в храме Неба взывали к Небесам с молитвами о процветании государства. Властитель заклинал чтобы ветер, дождь, жара и холод наступали в нужное время, что требовалось для хорошего урожая. Впрочем, смысл этой церемонии был далек от каких бы то ни было языческих верований и это не имеет никакого отношения к религии или суевериям. Там дело скорее в астрологии, и внутренности храма полностью подтверждают тезис. Кстати, другое название храма Неба – храм Богатого Урожая.

К сожалению, мы после наших метаний по Пекину не успели попасть внутрь храма Неба до закрытия. Пришлось мне проявить чудеса акробатики, полазить по заборам, чтобы сделать приличное фото самого храма Неба, прячущегося за высокой стеной.

В парке Неба очень многолюдно, как и во всех остальных парках, в которых я побывал. Длинные открытые галереи в них наполнены азартными китайцами, которые рубятся в карты в какую-то игру наподобие «Дурака». Причем в основном это женщины. Мужчины больше налегают на го. Нам даже попался очень колоритно выглядящий мастер игры – старый плешивый дедушка с седой жиденькой бородкой. Кстати, китайцы растительность на лице не приветствуют, все поголовно бреются, и встретить усатого или бородатого китайца это большая редкость.

Все кто не играет сам, окружает игроков и яростно «болеет» за своего фаворита, оглашая окрестность дикими воплями, то радостными, то гневными, в зависимости от исхода партии. Любопытно, что ни один из китайцев не был замечен в употреблении алкоголя, а курят много кто – это для них не проблема. Елки, да они даже в лифтах курят и не парятся – сам видел. Те, кто не играет в азартные игры, делают зарядку. В большинстве своем это зарядка для пенсионеров под названием цигун. Включают музыку на специально для этих целей притащенном магнитофоне и начинают делать руками и ногами всяческие пассы, типа как у-шу. Машут руками кто во что горазд. Если нет сил махать руками стоя, особо престарелые бабушки помахивают руками сидя на скамеечке.

Но круче всех выступают китайские дяденьки с длинной веревкой, на которой крутится какой-то хитрый волчок, издающий низкий гундящий звук наподобие чукотского музыкального инструмента варган. Дяденьки крутят волчок на веревке вокруг себя, переступают веревку руками, изгибают по всякому спину и т.п. Сложно объяснить на что это похоже, у меня была ассоциация с детскими прыгалками-скакалками и резиночками, в которую любят играть маленькие девочки. Только здесь прыгают не дети, а пенсионеры, и их физическая форма, сноровка и прыть даже у меня, человека в полном расцвете сил, вызывает уважение.

Удалось мне заглянуть еще в пару буддийских храмов. Первый из них называется храм Ламы, и это действующий храм, в котором проводятся службы. Как раз в мое посещение была служба. Фотографировать там запрещали, но кто же меня остановит! Служба сводилась к зачитыванию мантр занудным голосом сидящими вокруг большой статуи Будды монахами. Иногда чтение прерывалось какими-то странными костюмированными песнями-плясками. Что происходит непонятно, программку не раздавали. Я постоял посмотрел минут 15 – никакого развития сюжета. Развернулся и пошел куда глаза глядят.

Глаза глядели зорко, и в храме Ламы я обнаружил исключительное изваяние. Это статуя некоего Майтрейи. Я по незнанию все встреченные изваяния похожие на Будду Буддами и называл. В буддизме все гораздо сложнее, и большинство буддийских статуй означают вовсе не Будд, но бодхисаттв, то есть существ с пробужденным сознанием. В христианстве, пожалуй, аналогом бодхисаттвам будут апостолы. Так вот этот самый Майтрейя это грядущий учитель человечества – единственный бодхисаттва, которого почитают все без исключения школы буддизма.

Учителю Майтрейи в храме Ламы установлена уникальная статуя вырезанного из цельного куска белого сандалового дерева. Высота статуи составляет 26 метров и она занесена в книгу рекордов Гиннеса, о чем сообщает прибитая на входе в павильон со статуей памятная табличка. Майтрейю, оказывается, тоже нельзя фотографировать. Какой-то местный активист мне даже пытался помешать сделать фотографию – это был один-единственный раз за всю нашу поездку. Фото получилось смазанным, и я не постеснялся сделать еще одно, уже резкое. Смазанный вариант мне понравился получившимся неким мистицизмом, и я в итоге решил оставить именно его.

Недалеко от храма Ламы расположен храм Конфуция. Мои попутчики решили, что платить каждый раз по 25-30 юаней чтобы посмотреть на одинаковые павильоны и статуи – деньги на ветер выкидывать, и не пошли. Я же следовал долгу показать и рассказать читателям как можно больше, поэтому пошел в гости к Конфуцию в одиночестве. Внутри все было предсказуемо похоже на другие дворцы и храмы, и народу кроме меня было всего несколько европейских туристов, которых я полчаса назад видел в храме Ламы. Но посмотреть все-таки было на что. Главные экспонаты храма Конфуция это каменные глыбы с тесненными многочисленными мудрыми изречениями автора. Попадались изречения, записанные как будто выжигательным аппаратом на ставших мореными с течением веков досках.

В храме Конфуция можно посмотреть на многочисленные костюмы старых эпох и разнообразные музыкальные инструменты. Причем, я заметил одну любопытную деталь: те же музыкальные инструменты все как один покрыты толстым слоем пыли. Эту же особенность я подмечал и в других музеях в Запретном городе или летнем дворце. Что это – пренебрежение своей историей или некий дополнительный флер старины?

Пекинский зоопарк
Не упустили мы возможности посетить пекинский зоопарк. Особенно мне хотелось посмотреть на гигантских панд, я их раньше никогда не видел. Вход в сам зоопарк стоит 10 юаней, но если вы хотите взглянуть на медведов, то нужно доплатить еще 5 юаней в отдельной кассе. Я даже прибалдел от такой наглости, ведь все кроме панд можно посмотреть в любом другом зоопарке, и только панды представляют собой уникальный экспонат.

Китайцы беззастенчиво называют свой зоопарк «Садом десяти тысяч животных». Сразу скажу, название свое он не оправдывает. Меня зоопарк вообще разочаровал, особенно если сравнивать его с зоопарком берлинским. Да, животные есть, их много и они разнообразны. Но все как-то грязно, неопрятно, заляпано. Наблюдать экзотических животных в, фигурально выражаясь, совковых условиях, не особо приятно. Я для себя все выводы сделал быстро, и, не особо задерживаясь, побежал смотреть панд.

С гигантскими пандами, они же бамбуковые медведи, все тоже довольно печально. По телеку показывают забавных и довольно активных мишек-мимимишек играющих и резвящихся целой компанией. В реальности же оказалось, что мишки сидят по отдельности. Один прятался на подобии детской деревянной горки. Второй лежал под деревом, и по его виду, особенно по вылезшей шерсти и красным пятнам вокруг глаз казалось, что он или сильно болеет или очень стар и лежит помирает. Третий медведик бродил по вольеру туда-сюда – наверное спариться хотел. Четвертый сидел за стеклянной стенкой в отдельном закрытом вольере среди кустов и потихоньку обгладывал стебли бамбука. Его толком и видно-то не было. Не исключаю, что нам просто не повезло, но факт остается фактом: смотреть нам было по-сути нечего. Поставил мысленно напротив пункта «панды» галочку и немного расстроенный двинулся дальше.

Продолжение следует…

Далее »