Лоян
Лоян это город в центральной части Китая, еще один из городов-колыбелей китайской цивилизации, с населением порядка 6,5 миллиона человек. На протяжении веков Лоян был столицей для 96 императоров 15 сменявших друг друга правящих династий. Исторические записи об этом городе рассказывают о древнем герое по имени Уй. Этот Уй прославился предотвращением наводнения разлившейся реки Лохэ, на которой стоит Лоян. За это герой получил право называться Уй Великий. Он стал основателем первой китайской феодальной династии, династии Ся, столицей которого и был город Лоян. Жителям российского города Тольятти будет приятно узнать что их город с Лояном являются городами-побратимами.
Первая достопримечательность, которую мы собрались смотреть в Лояне, находилась недалеко от вокзала на который прибыл наш скоростной поезд. Отель же находился в другой, центральной части города. Очевидным решением стало скинуть баулы в камере хранения и отправиться осматривать достопримечательность налегке, и, потом вернувшись после за вещами, уже добираться в отель. Пометавшись по вокзалу, насмотревшись на различные пиктограммы, мы ничего не нашли. Обратились к работницам вокзала, которые на троих знали пару десятков слов на английском. Выяснилось, что камеры хранения на суперсовременном вокзале города миллионника нет.
«Аналогичный случай произошел с Мотей Сопливым» (с), то есть, аналогичный случай произошел со мной в американском городке Баффало, куда я как-то прилетел смотреть Ниагарский водопад. Но там хоть городишко маленький, а здесь… Я даже поинтересовался у сотрудников вокзала, какого Великого Уя они не додумались до элементарной потребности пассажиров. Юмора они не поняли. В Баффало я арендовал на несколько часов машину и возил чемоданы на водопад с собой, хотя собирался ехать на автобусе. Здесь же китайские служащие любезно позволили оставить наши чемоданы у них в подсобке за какие-то 50 юаней. Тут-то до меня и дошло почему на вокзале нет официальной камеры хранения.
От вокзала мы сели на автобус, номер которого заблаговременно выяснили в Интернете на сайтах для туристов. Пришлось, правда, ехать с пересадкой – маршруты автобусов постоянно меняются, но водитель жестами нам объяснил так, что мы поняли. За какие-то полчаса (для китайских просторов это ерунда) мы добрались до впечатляющей достопримечательности под названием Гроты Лунмэня.
Гроты Лунмэня
Гроты Лунмэня это природное образование на реке И – да, в Китае есть река с таким «длинным» названием. Гроты эти в древние времена назывались Ицюэ что переводится как Столбы реки И. Если смотреть с расстояния, то цепи волнистых холмов выглядят словно какой барьер, а русло протекающей между холмами реки напоминает пару столбов – опоры ворот на входе в некоторые строения. В дальнейшем гроты были переименованы в Лунмэнь одним китайским императором, пораженным местными красотами и возжелавшим построить здесь дворец. Лунмэнь означает «Врата Дракона».
Склоны базальтовых наслоений по обоим берегам реки И плотно усеяны нишами и пещерами всех форм и размеров, растянувшись на расстояние около километра с севера на юг. Китайские камнетесы стали придавать этим нишам правильную форму, начав с пещеры под названием Гуян. Работа в гротах Лунмэня продолжались с некоторыми перерывами более 700 лет.
Гроты - это своего рода отображение структуры буддизма, который зародился в Индии но также распространился и был принят в Китае. Гроты или пещеры были идеальным местом для медитаций в Индии из-за долгого и жаркого лета. К тому же буддистские медитации в гротах совпали с традицией древних устраивать жилища в пещерах. Сейчас здесь находится 2345 пещер и ниш, более 100000 изображений Будды, 2800 стелы испещрены его изречениями, также здесь более 60 пагод.
Гроты очень напоминают математическое понятие фрактала, когда общая форма подобна своему частному, как дерево, например. На стенах грота вырезаны фигурки, начиная от нескольких сантиметров, все больше и больше, и заканчивая более чем семнадцатиметровым Буддой Лосана, у которого только голова размером 4 метра, а длина ушей составляет почти 2 метра! Расположена статуя в пещере Фэньсяньцы. Здесь пришлось вырезать целую гору чтобы получилась пещера примерно 30 на 40 метров. По бокам от Будды стоят 8 больших статуй: 2 главных последователя, оба высотой по 10 метров. Потом двое бодхисаттв по 13 метров высотой каждый. И, наконец, два небесных короля и два ваджрапани находятся на северной и южной стенах. Их высота около 10 метров. Статуи расположены в определенном порядке с очевидной разницей в размерах от главного по центру до второстепенных по краям.
Чтобы посмотреть все гроты и пещеры нужно заложить полдня. Все самое впечатляющее и интересное находится на западном холме реки И. Гроты восточного холма сильно уступают в масштабе. Там нужно будет покарабкаться по крутым лестницам чтобы посмотреть пещеру тысячерукой Шивы – больше особо там смотреть нечего, зато оттуда открывается шикарный панорамный вид на гроты западного холма. Кроме непосредственно гротов на восточном берегу есть буддийский Храм Ароматного холма, в котором расположен домик, построенный для Чан Кайши. В этом домике он планировал уничтожение коммунистической партии Китая. Как известно, Чан Кайши плохо кончил, но домик стоит до сих пор. К храму прилегает ландшафтный сад Бая, названный так в честь великого древнего поэта, и являющийся местом его, поэта, погребения.
Гроты Лунмэня считаются лучшими среди трех образцов подобного рода искусства в Китае (есть еще Гроты Юньган в Датуне и Пещеры Могао в Дуньхуане). У меня в поездке было три обязательных пункта программы, а гроты Лунмэня стали приятным бонусом. Посещение гротов довольно дорогое, порядка 120 юаней, но оно того стоит. И еще небольшое наблюдение: входные билеты на многие знаковые достопримечательности Китая снабжены почтовой маркой и полями для написания адреса. Билет после посещения достопримечательности можно отправить своей любимой китайской тетушке или наоборот, похвастаться перед недругом: смотри, лузер, где я был!
Когда бродишь по этим гротам, в голове не укладывается, сколько сил, человеко-дней и жизней было положено в этих гротах! Знаменитые гроты Лунмэня, входящие в Список Всемирного Наследия Юнеско, очередное доказательство того, что если китайцы чего-то сильно захотят, остановить их невозможно.
Шаолинь
В далекую в эпоху видео-бума в моем детстве все россияне наслаждались фильмами про воинов-монахов монастыря Шаолинь, демонстрирующих на экране невероятные дрыгательные умения. Наслаждались этими фильмами, что характерно, не только россияне. Например, братья Вачовски заимствовали эту тему для своей легендарной «Матрицы». Суровые аскеты Шаолиня при помощи адского кунг-фу голыми руками наводили порядок и справедливость на всей территории Китая. Круче всех, понятно, был Брюс Ли, хотя он, строго говоря, никакого отношения к Шаолиню не имеет. Но у особо не разбирающихся в тонкостях россиян все мастера восточных единоборств ассоциировались именно с монастырем Шаолинь. Быть неподалеку от легендарного монастыря и не посетить его – было бы преступлением против своего детства.
Многие, возможно, не знают, что значит «Шаолинь», поэтому воспользуюсь случаем маленько просветить читателя. Слово «шао» в названии храма относится к холму Шаоши, на котором храм расположен. Слово «линь» означает лес. Храм Шаолинь часто называют Храмом Молодого Леса. Оказывается, с 2010 года храм и так называемый лес пагод тоже включены в Список Всемирного Наследия Юнеско. В храме Шаолинь одном из первых стали практиковать дзен буддизм, являющийся смесью импортированного буддизма и традиционных китайских философий конфуцианства и даосизма. Основной методикой дзен буддизма является созерцание стены, сквозь которую верующие могут постичь истину. Говорят, в Шаолине особенно хорошо сидеть пялиться на стену.
Чтобы размяться от беспрестанного сверления взглядом стен, а также настроиться на еще более вдумчивое созерцание в дальнейшем, монахи разработали серию упражнений, называемую Борьбой Сердца и Ума. Наверное это когда Ум говорит, что просто так пялиться в стену бессмысленно, а сердце верит, что смысл таки есть. Эта гимнастика и превратилась в итоге в боевое искусство кунг-фу. Монахи многие века сидели у себя в монастыре, но в середине прошлого века в Китае произошла культурная революция в рамках которой началось искоренение религии. Шаолинь был разрушен, на развалинах монастыря осталось жить всего семь монахов, из которых лишь трое были знакомы с шаолиньскими боевыми искусствами. Когда власти Китая одумались, то к возрождению монастыря привлекли многих народных мастеров у-шу, хоть как-то знакомых с традицией Шаолиня. И только в 80-е годы прошлого века в монастырь потекло много новых молодых послушников, искренне тренировавшихся и изучавших буддизм.
Оказалось, что попасть в Шаолинь из Лояна и обратно это настоящий квест. Рядом с железнодорожным вокзалом Лояна есть автовокзал, откуда идут автобусы до Шаолиня. Зазывалы бросаются на туристов с криками «Сяолинь, Сяолинь!» и ведут прямо к официальным кассам. Мы тоже повелись, и в кассах нам еще десять раз подтвердили «Сяолинь». Купили билеты за 26 юаней на человека, ехали больше двух часов, но автобус привез нас на автовокзал какого-то безымянного городка. Там нам по-китайски предложили купить еще один билет за 8 юаней на человека и ехать куда-то еще. Еле добрались.
Сначала походили по территории храма. На самом деле, ничего отличающегося от уже нами виденного там нет. Еще один храм каких мы за неделю пребывания уже насмотрелись. Единственное отличие, что в строениях сидят бритоголовые китайцы в халатах. Хотя не только китайцы, я там даже негра видел – тоже наверное просвещается.
Молодые послушники для туристов периодически устраивают показательные выступления. Кто руками-ногами машет, кто с оружием вытворяет всякое. Напротив расположена огромная тренировочная площадка под открытым небом, где проводятся тренировки. На поле одновременно занимаются чуть-ли не тысяча человек всех возрастных категорий. Но какого-то адского кунг-фу я не заметил: кто отжимается, кто отрабатывает прямой удар кулаком по воздуху. Мне попались и пухлые подростки что уж совсем в голове не укладывалось. Я для себя понял, что Храм Шаолинь в Китае это примерно как Суворовское училище у нас.
От храма идет дорога к так называемому Лесу Пагод. Самым просвещенным монахам после смерти ставили пагоду в знак признания его достижений. Монастырь ведет долгую историю, заслуженных монахов было много, пагод понастроили не менее сотни. Расположены они все кучкой, как и на любом нормальном кладбище. Некоторые пагоды находятся в плачевном состоянии, их монахи незатейливо подперли бревнышками, чтобы не завалились. У меня так дядя в деревне однажды взял лом и подпер им заваливающийся набок туалет типа сортир. Вытер руки и сказал: «Еще 20 лет простоит». Тоже просвещенный человек.
Есть на территории храма еще две канатные дороги. Одна идет на вершину горы Сун. Вторая не помню куда ведет, но все равно она была на ремонте. Билет на канатную дорогу каждый свой, на одну 50 юаней с человека, 60 на другую. При входном билете в Храм 150 юаней, не считая проезда на автобусах – посещение Шаолиня станет самой затратной статьей расходов при поездке в Китай. И, несмотря на славную историю, смотреть там в принципе и нечего. 6 часов дороги ради одного типового храма, симпатичного но не эксклюзивного леса пагод и неработающей канатной дороги – слишком большая роскошь. Для меня Шаолинь стал главным разочарованием путешествия.
Тем кто решил все-таки съездить в Шаолинь, рассказываю как найти правильные автобусы. Главное тайное знание в том, что в Лояне на одном месте располагаются целых два автовокзала. Если стоять к ЖД вокзалу лицом, то правильные автобусы, которые идут сразу до монастыря, будут слева. А мы поддались зазывале, который отвел нас к автобусам справа от вокзала. На обратной дороге найти автобус тоже не очень просто. Нужно игнорировать зазывал на выходе. Если стоять лицом к статуе монаха, выходя из монастыря, справа будет лестница вниз. Мимо касс и сувенирных лавок, мимо туалетов нужно спуститься по лестнице до самого конца, там будет автобусная остановка, которой сверху вообще не видно. За 25 юаней вас прямым рейсом доставят до центрального вокзала Лояна.
Несмотря на то, что впечатления от завершающей поездке получились смазанными, они не смогли нам испортить впечатление от этой удивительной, исключительно самобытной страны.
Окончание следует…
