Пришла пора мне покинуть гостеприимный Лиссабон и отправиться на север по направлению к Порту. По дороге я решил сделать небольшой крюк и заехать еще раз повидать самую западную точку европейского континента – мыс Рока. Захотелось снова полюбоваться на нависающие над океаном отвесные скалы. Побережье Португалии очень живописно во многих местах страны. Если будете на юге Португалии то можно взять напрокат авто и метнуться на Понта-да-Пьедаде возле города Лагуш (Lagos). Или на мысы Понта-де-Сагреш и Сан-Висенте возле Сагреша (Sagres). Пожалуй, виды там лучше (судя по фоткам, я сам там не был), но это все-таки не самая западная точка Европы.
Скалы мыса Рока – суровые, важные, монументальные. Суша веками бьется с твердью, океан шумит и бурлит. Кипит! На это зрелище можно любоваться и медитировать часами, только вот график не позволяет, к сожалению. и, несмотря на свою ярость, стихия одаривает человека своими дарами материальными, не только духовными. Не обращая внимания на орды туристов на краю обрыва стоят одинокие рыбаки. Стоят не просто так, вытаскивают вполне приличную рыбку, похожую на дораду.
Туристическая тропа заботливо ограждает туристов от обрыва, но есть категория граждан, которыми неймется. Парочку таких я наблюдал с Замка мавров, они забрались на отдельно стоящий грандиозных размеров валун, и разлеглись там помиловаться с риском для жизни. На мысе Рока с семейством из этой категории не так давно произошла трагедия, о которой мне рассказывали недавно побывавшие в этих местах знакомые. Некие папа с мамой перелезли за ограждение и пошли к самому обрыву сделать себячку поэффектнее. Двое их детей лет шести-восьми остались стоять за ограждением, наблюдать. Пока родители отклячивались на обрыве, подул сильный порыв ветра, что не считается в этих местах чем-то необычным. Порыв сдул любителей себячек с обрыва, прямо на глазах у детей. Родители разбились насмерть о лежащие внизу острые скалы, а дети остались сиротами. Долго их потом из глубокого шока выводили. Потом детей передали местным властям, что там дальше было мне неведомо… Может, кому эта история послужит наукой.
Обидуш
Как я уже говорил, мой интерес был посетить не столько два самых крупных португальских города, в которых я уже был до этой поездки, сколько посмотреть новое, неизведанное. Маршрут по Португалии был составлен большой петлей от Лиссабона до Порту и обратно, с заездом во всякие городки по пути.Первым таким городом стал Обидуш. Впрочем, я бы поостерегся называть городом поселение в две улицы и населением не более десяти тысяч жителей. Это, скорее, поселок в нашем понимании. При всем этом, Обидуш это один из древнейших городов Португалии.
На месте современного Обидуша в незапамятные времена проживали племена кельтов. Во времена Римской империи здесь был важный региональный порт. Потом по известной схеме: нашествие племен вестготов, потом арабы. В XII веке король Альфонсо Энрикеш установил здесь испанское господство. Обидуш вобрал в себя архитектурные элементы от этих совершенно разных культур. Расположился Обидуш на холме, а самое сложное что есть в Португалии, это все время идти в гору!
Город выделяется двумя главными достопримечательностями. Прежде всего, это старинный замок Do Castelo, который был возведен еще арабами. Кстати говоря, мы себе представляем строителями замков (в нашем классическом понимании) европейцев – крестоносцев и тому подобных воинов. Но история Португалии показывает, что самые неприступные фортификационные сооружение древности строили именно арабы, бывшие по своей сути кочевниками. Вот ведь парадокс.
Несколько позже Do Castelo был реконструирован по приказу одного из номерных королей Альфонсо. Замок был опоясан неприступными крепостными стенами, и следы от вражеских атак до сих пор видны на этих стенах. Несмотря на почтенный возраст, состояние стен можно назвать каким угодно, но только не ветхим. Понятно, сооружение иногда реставрируют, но эти арабы умели строить на века. Замок действительно был серьезным укреплением, ведь даже название города Обидуш дословно переводится как «цитадель». Крепостные стены полностью доступны туристам, туда даже никаких билетов на вход не продают. Знай себе, лазай вволю по стенам и башням, пока не надоест.
Вторая вещь, выделяющая Обидуш из прочих городов Португалии это особый напиток под названием «жинжинья». Это такой сладкий ликер настоянных на невыдержанном винном спирте вишневых ягод. Подается напиток в маленьких шоколадных рюмках, иногда наливают его вместе с целыми ягодками. Это прямо «национальный напиток» Обидуша, отведать его можно в любом из многочисленных ресторанов или просто в летних кафе. Погуляешь-погуляешь, сядешь, хряпнешь рюмочку жинжиньи, этой самой рюмочкой закусишь и дальше идешь по своим делам – красота! Чтоб я так жил, как говорится.
Помню, у меня в школе был препод по информатике, Андрей Вадимыч его звали. Странный был тип, выпить был не дурак. На выпускном он уже, порядком датый, уединился с нами в биологической лаборатории. Налил себе стакан водки и бросил туда кусок ветчины, жирненькой такой. Я ему говорю: «Андрей Вадимыч, что вы делаете?!» А он, как ни в чем не бывало: «А чё? И выпивка и закуска в одном флаконе!». Опрокинул стакан, выпил водку и следом вытряс ветчину. А вы говорите, жинжинья… Жинжинья – это исключительно вкусный алкогольный напиток для сластен. А водка с плавающей в ней ветчиной это совковый декаданс!
Кстати, о шоколаде. Путеводители распеваются, что в Обидуше несколько шоколадных фабрик, и вообще здесь культ шоколада. Так вот, допрос с пристрастием местных показал, что никаких шоколадных фабрик (в прямом смысле, а не то, о чем вы подумали) в Обидуше нет. Они есть где-то в окрестностях, но метаться по всему обидушскому округу я не стал.
Чего еще нет в Обидуше? Для такого древнего города это удивительно, но в Обидуше нет своего источника пресной воды. Она до сих пор поступает в город благодаря… акведуку – сооружению аж XVI века. И ничего, функционирует, поставляет воду с соседних холмов. Понятно, в наше время это не основной канал поставок воды, но сам факт, что он до сих пор функционирует, внушает уважение. Также на двух с половиной улочках Обидуша сосредоточено огромное (для столько маленького города) количество старинных соборов. Патриархом является собор Святого Иакова, возведенный еще в начале XII века. А самым популярным у туристов будет собор Санта-Марии, где когда-то состоялось необычное для тех строгих суровых дней венчание десятилетнего наследника испанского престола Альфонса V и его двоюродной сестры, которая была и того меньше. О, времена, о, нравы!
Обидуш пришелся мне по душе и по личным причинам. В одном из местных винных магазинчиков я нашел очень эксклюзивное вино. Я давно хотел купить себе в погребок бутылку вина своего дня рождения. В прошлом году смог нахватить крымский токай из распродающихся запасников «Массандры». Вино было выше всяких похвал, я бутылку весь день цедил по чуть-чуть, наслаждался вкусом и ароматом. На замену выпитому нашел интересную бутылку местного производителя, но, к сожалению, она начала подтекать прямо у меня в руках – пробка пришла в полную негодность. Взял другую, предыдущего года. Стоила она недорого, порядка 30 евро. Я очень был рад покупке. Недавно, кстати, я ее распил. Вино «умерло», жаль. Но попытка – не пытка.
Очень порадовала меня кухня Обидуша. Я очень люблю приготовленного на углях осьминога, стараюсь его заказывать когда выбираюсь в места, где есть свежие морепродукты. Осьминога запросто можно испортить, зажарив его до состояния резины. Так вот, вкуснее обидушского осьминога я ел только однажды, в испанском Кадисе в специально обученном рыбном ресторане. А здесь – летняя веранда при какой-то забегаловке напротив кладбища. Названия, к сожалению, не записал, но городишко маленький, при желании найдете.
С питанием в Португалии вообще все очень хорошо. В сфере обслуживания все говорят по-английски. Но поесть в 4 часа дня можно только в мутноватых кафешках. Обязательная испанская сиеста свирепствует и здесь, а как говорил Пончик, «режим питания нарушать нельзя!».
В подаваемой здесь еде меня расстраивал только обязательный гарнир. В полноценных ресторанах от него еще можно отказаться, то в кафешках-забегаловках тебе его несут не спрашивая. Обычно это вареные картофель, морковь, брокколи. Много и бесполезно. Я хочу морепродуктами насладиться, запивая приличным белым вином, а мне постоянно несут закуску под водку! И выкидывать жаль, меня воспитали таким образом, что нужно все лежащее на тарелке доедать, и даже хлеб выкидывать нельзя, ибо хлеб всему голова! Поэтому я сначала мучился вареной картошкой-морковкой, а потом угрызениями совести. Нет, нужно что-то с этой совестью делать, несомненно!
Я считаю, португальский город Обидуш обязателен к посещению, если вы хотите посмотреть на настоящую Португалию. Все-таки все крупные города в наше время становятся все более похожими друг на друга. А здесь – деревня-деревней, зато истории и колорита (и жинжиньи) хлебнете досыта. С отелями здесь все в порядке: есть и шикарный отельный комплекс — Pousada Do Castelo, расположившийся прямо в стенах замка, есть и простенькие но уютные отели, где останавливался я. Все чистенько и миленько, могу посетовать только на британского стиля краны. Никаких смесителей – только хардкор! Даже у биде два крана, что поставило меня в тупик! Долго я себе пытался представить механику этого извращения, но так и не додумался, а ставить опыты на себе не стал.
Мне Обидуш очень понравился, он, пожалуй, на втором месте в списке самых запомнившихся мне городов Португалии. А кто на первом месте – скоро узнаете!
Вторая поездка в Португалию, часть 1
Вторая поездка в Португалию, часть 2
Вторая поездка в Португалию, часть 3
Вторая поездка в Португалию, часть 4
Вторая поездка в Португалию, часть 5
Вторая поездка в Португалию, часть 6
Вторая поездка в Португалию, часть 7
Фотоальбом второй поездки в Португалию
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments