Поездка в США, часть 7

Плотина Гувера
Мое путешествие по Соединенным Государствам Америки продолжается. Покинув Долину Смерти я направился в сторону Лас-Вегаса, но не потому, что соскучился, а потому что рядом с городом располагается рукотворное чудо и достопримечательность – плотина Гувера. От Вегаса до нее рукой подать, примерно 50 километров по отличным американским дорогам. США вообще заточены так, что удобнее всего по ним передвигаться именно на автомобиле. В городах присутствуют очень даже неплохие автобусы, но их маршруты какие-то путаные, и пользоваться ими удобно очень не всегда. Лично я не воспользовался ни разу. Можно, конечно, и пешком топать, только вот тротуары есть далеко не везде. Да и масштабы городов такие, что пешкарусом их не обойдешь. Автомобиль или метро – без вариантов.

Плотина Гувера сооружена в узком каньоне на границе по имени Черный аккурат между двумя штатами: Невадой и Аризоной. Границы штатов отмечены двумя башенками, на каждой из которых располагается циферблат, показывающий время в соответствующем штате. В мое посещение время на них совпадало, но само наличие часов дает основания полагать, что раньше Невада и Аризона находились в разных часовых поясах. Плотина имеет вес более 600 тысяч тонн и высоту в 221 метр, что делает ее одной из самых высоких плотин в мире. Если кто помнит американский художественный фильм «Универсальный солдат», то именно по плотине Гувера вначале бегали эти универсальные солдаты, привязанные тросами. Я тогда был впечатлительным подростком, и сцена эта произвела на меня неизгладимый эффект. Непонятно, почему наши кинематографисты не украдут идею, и не заставят героев наших фильмов или сериалов побегать тем же образом по Саяно-Шушенской ГЭС.

Как и знаменитые небоскребы Нью-Йорка, строительство плотины Гувера велось в 30-х годах прошлого века. Остается догадываться, откуда в депрессионных США того времени были столь серьезные деньги для осуществления подобных мегапроектов. Наша «встающая с колен» Россия ничего подобного позволить себе не может. Нам Олимпиады и ЧМ по футболу нужнее!

Плотина была возведена чтобы запитать разрастающийся Лас-Вегас и заодно укротить бурную реку Колорадо, которая во время таяния льда в Скалистых горах нередко подтопляла сельскохозяйственные земли ниже по течению. Сооружение плотины привело к затоплению части земель перед ней и образовало искусственное водохранилище Мид. Строго говоря, плотина должна поддерживать более-менее постоянный уровень воды, но по берегам Мида и реки Колорадо перед плотиной отчетливо виден след выше нормального уровня метра на два. Столь существенное повышение уровня воды возникло из-за необычайно обильных осадков, выпавших в этой местности аж 30 лет назад – в 1983-м году.

Еще несколько лет назад прямо по плотине Гувера проходило шоссе, но пропускная способность дороги в этом месте перестала соответствовать современным стандартам. Поэтому недалеко от плотины был сооружен арочный мост. Побродив по плотине среди толп возбужденных японцев, и поглазев на паруса лодочек, рассекающих водохранилище Мид, я проехался по арочному мосту и погнал к еще одному чуду света, расположенному на реке Колорадо. Речь идет о Великом (Гранд) Каньоне.

Гранд-Каньон
Национальный парк Гранд-Каньон располагается примерно в 500 километрах от плотины Гувера. От плотины я стартовал в пятом часу вечера, предварительно отмахав уже километров 250 из Долины Смерти. Дорога, поначалу прямая как стрела, все больше начинала петлять и забирать в холмы. Поднадоевшие пустынные пейзажи постепенно сменялись лесами и полями, на которых пасутся флегматичные американские коровы. Впрочем, флегматичные они не только в Америке.

На место я прибыл уже затемно. Мой мотель располагался примерно в 40 километрах от каньона. Заточив перед сном приличный стейк и запив его так-себе вином, отправился спать, чтобы на следующий день во всеоружии встретиться с Великим Каньоном лицом к лицу. Всеоружие в моем случае подразумевает закупку правильных походных ботинок Timberland (здесь могла бы быть ваша реклама!). Я планировал не только погулять по вершине каньона но и совершить вдумчивое нисхождение.

С утра пораньше выскочил на улицу и вмиг замерз. После двух дней жары и пустыни, утренний ветерок и 10 градусов в Аризоне показались ледяным дыханием. Позавтракав в ресторане отеля блинчиками с клиновым сиропом и яичницей с беконом, оседлал своего японского коня и поехал к Каньону. Езды от моего мотеля было минут тридцать. Есть мотели и поближе, в том числе и на территории самого национального парка. Но бронировать их нужно очень и очень загодя, и цены вполне кусачие. А так я отхватил хороший мотель с двумя кроватями king-size и приличным рестораном за смешные деньги. В самом парке есть также места для кемпинга, где можно разбить палатку, если вы не хотите тратить много денег на отель или там нет мест. Еще можно приехать на доме на колёсах – очень популярный у американских туристов вид транспорта.

На подъезде к парку стоит будка рейнджеров, собирающих дань (20 долларов в день с автомобиля) и раздающих карту окрестностей с помеченными достопримечательностями. Как будто самого Гранд-Каньона туристам мало. Немедленно выяснилось, что парк официально еще не работает – прямо как Ниагарский водопад. Поэтому заезд бесплатный, но никаких походов вниз-вверх по тропам каньона не проводится. Облом.

Прежде чем углубляться в парк, заглянул в сувенирный магазин. Посетителям предлагают обыкновенное барахло типа открыток, футболок и свитеров с символикой каньона. В наличии куча DVD и печатных материалов о Гранд-Каньоне. Есть и сувениры, изготовленные местными индейцами навахо (ударение на первый слог). Обычная тарелка потребует финансовых вложений в 90 долларов. Оставьте себе!

Посетителей национального парка Гранд-Каньон встречают лоси и олени, которые чувствуют себя как дома. Почти ручные, не боятся вообще никого. Бродят себе в кустах рядом с парковкой, пугают добропорядочных туристов. Порой даже наглеют настолько, что блокируют своими тушами дорогу, устраивают заторы, и вообще ведут себя вызывающе и не по протоколу. За это им приходится расплачиваться повышенным вниманием туристов, гоняющихся за оленями с фотоаппаратами, чисто папарацци за голливудскими звездами. Я тоже погонялся за оленем, чувствуя себя как Шарик с фоторужьем. Но единственное, что удалось хорошо заснять, это оленья задница, удирающая от меня сквозь кустарник. Стыдно такое выкладывать. Плюнув оленю вслед, бросил заниматься дурью и пошел смотреть то, ради чего сюда приехал. Леди и джентльмены, прошу любить и жаловать: Гранд-Каньон!

Сверху он выглядит как большая корявая трещина со множеством ответвлений. Но если смотреть, стоя на склоне, то перед тобой простирается огроменная дырища в Земле, будто здесь сражались титаны. Вид – на миллион долларов, без преувеличения! Но, конечно, никакие титаны здесь не сражались, а образовался он благодаря банальной эрозии почвы: протекающая по плато река Колорадо на протяжении миллионов лет подтачивала дно, вымывая известняк, сланцы и песчаники.

Длина каньона составляет целых 446 км, ширина 29 км. Наш склон каньона имеет высоту в 2.1км над уровнем моря – вид более степной. Второй склон возвышается уже на 2.5км, и он более лесистый. Флора и фауна тоже немного разная. На нашем склоне тусуются всякие ящерицы и белки. Издалека я видел грифа. Пространство каньона заполнено беспорядочными скоплениями утесов причудливой формы. Оползни и эрозия нарисовали на стенах каньона очертания гигантских пирамид и башен. Многим даны имена собственные: Храм Вишну, Храм Шивы, Трон Вотана и т. д. Стены каньона буквально разлинованы разноцветными пластами пород, из которых состоит плато. Все интересные образцы выставлены на всеобщее обозрение на специальной дорожке, имеющей название Миллионолетняя тропа.

Я ради интереса прошел по этой тропе. Годы, декады, века, а потом и тысячелетия, отмечены специальными металлическими плашками в земле. Рядом с некоторыми плашками лежат каменные валуны, происхождение которых датировано временем, отображаемым плашкой. Американцы подложили мне подлянку: назвали тропу Миллионолетней, но на миллионе лет она не кончилась и пошла дальше. Ну и я тоже пошел: очень мне было интересно поглазеть на самую древнюю породу. Шел я, шел, все надеясь, что следующий камень будет самым последним и самым древним. А тропа все не кончалась.

Долго ли, коротко ли, но дошел я до камня, возраст которого датирован почти двумя миллиардами лет. Это не описка: два миллиарда лет! Здесь и кончилась «миллионолетняя» тропа. На всякий случай: наша планета образовалась примерно четыре с половиной миллиарда лет назад. То есть античная каменюка видела не только динозавров, но и была свидетелем Кислородной катастрофы, то есть глобального изменения состава и характера атмосферы Земли с восстановительного на окислительный, произошедшего «благодаря» фотосинтезу океанских водорослей. Ну как не сфотографировать такого красавца?

Гранд-Каньон производит очень сильное впечатление. Некоторые граждане даже уверяли, что их так и тянет прыгнуть в эту пропасть. Не для того, чтобы свести счеты с жизнью, а потому что манит. Меня ничего такое не манило, но за окружающими стоит наблюдать. Некоторые ретивые граждане для особо эффектного кадра забираются на самый край обрыва. А обрывы такие, что шею свернешь запросто – недаром не в сезон самостоятельные спуски в каньон запрещены. Неровен час: улетит кто-нибудь вниз, а ты потом отвечай.

Пол-дня погуляв по краю Гранд-Каньона, я направился в обратную дорогу. Чтобы вернуться к парковке, оседлал бесплатный автобусик, курсирующий по основным туристическим местам. Автобусик вел чрезвычайно жизнерадостный старичок из местных. Непрерывно шутил, острил и баловал туристов различными байками. Дяденька явно любит свою работу и ходит на нее с удовольствием. Все бы так.

Поскольку у меня была здесь еще одна ночевка, я не поленился и перед закатом съездил на каньон еще раз. От души пофотографировал на закате. Правда, небо было совершенно ясным, не было ни облачка, что так здорово выглядят в закатных солнечных лучах. Особо красивых кадров не получилось, но полюбоваться Великим Каньоном на закате – само по себе удовольствие!