Поездка в США, часть 1

Перелет
Как театр начинается с вешалки, путешествие начинается с перелета. В первый раз в жизни я летел на новом комфортабельном трансатлантическом лайнере Аэробус А330. Самолет оборудован современной мультимедийной системой: перед каждым пассажиром висит индивидуальный экран с дыркой под штекер наушников. Там же присутствуют порты Ethernet и USB, и если наличие первого вызывает недоумение, то за последний – отдельное спасибо. В полете можно подзарядить почти весь парк гаджетов за исключением iPad New, для которого порту не хватает мощности.

При рулежке пассажирам демонстрируют картинку с камер, расположенных в разных частях самолета. Процесс взлета можно наблюдать вживую, разглядывая бетон взлетно-посадочной полосы «глазами пилота». Но взлет совсем не интересен, в отличии от процесса посадки. В полете можно бесплатно(!) посмотреть кино из довольно обширной библиотеки, послушать музыку или аудио-книги, или понаблюдать за перемещением иконки воздушного лайнера по карте планеты. В нашем случае картинка демонстрировала геодезическую линию, проходящую над фьордами Норвегии, Исландией и Гренландией, которую я не поленился ловко щелкнуть из иллюминатора. Программа навигации давала довольно богатые сведения, и не только по остающимся под нами городам. Например, я узнал, что мы пролетали над хребтом Ян Майен, являющимся «домом» самого северного активного вулкана под названием Бееренберг.

Наконец, девятичасовой перелет подошел к концу, и я ступил на американскую землю. Немедленно выяснил на собственной шкуре, насколько наврал сайт Гисметео насчет местной погоды, обещавший в Нью-Йорке немногим более нуля градусов Цельсия. Под это дело я набрал с собой свитеров и теплых ботов, которые потом все три недели без дела ездили со мной по Штатам, создавая ненужный балласт в багаже. В реальности оказалось, что в Нью-Йорке в середине апреля было вполне тепло, даже почки уже распустились. Только очень сильный ветер с моря дул. Пока я кутался от ветра в кожанку, местные уже вовсю ходили с голыми ногами и в сланцах. Тезис о хваленой морозоустойчивости русских с момента моей поездки в Англию получил уже вторую пробоину. Или все дело в том, что я гулял днями напролет, а они быстро добегали от дома до работы.

Подземка
Путь из аэропорта JFK до центра города неблизкий. Можно воспользоваться такси, которые имеют в США широчайшее распространение, и заплатить порядка 70 долларов. Вместо этого я воспользовался метро, поездка на котором в Нью-Йорке обходится в 2.5 доллара. Заодно сразу выполнил один из пунктов программы: покататься на знаменитой нью-йоркской подземке. Ничего выдающегося в ней на самом деле нет, кроме неимоверной разветвленности, да незапертых дверей между вагонами. Кстати, пользоваться этими дверьми, как мы видели в куче голливудских фильмов, запрещено. Не заперты они только на случай эвакуации при ЧП.

Также как и у нас, в американском метро ездят много попрошаек, которые в меру талантов развлекают пассажиров. Только у нас обычно по вагонам ходят какие-то нерусские и поют под гармонь или гитару, а в нью-йоркском метро ездят трио негров и поют блюзы а-капелла. Лично мне негритянские песни понравились больше, потому что пели реально хорошо. Но денег не дал.

Небоскребы
Нью-Йорк раскинулся на нескольких больших островах и еще немножко на материке. Состоит он из пяти округов: островных Манхэттена, Бруклина, Куинса, Стейтен-Айленда и материкового Бронкса. Кстати, удивительную избирательность проявляет Microsoft Word: Манхэттен и Бруклин он знает, а остальные подчеркивает как незнакомые слова. Мне нужно было доехать на подземке до центрального и самого главного острова Манхэттен, который иммигранты из бывшего СССР в шутку называют «Мохнатым». Нью-Йорк, и в особенности Манхэттен, очень грамотно спланирован, прямо как листок в клеточку расчерчен. По вертикали идут улицы двенадцать проспектов (авеню), а перпендикулярно им идет двести двадцать улиц (стриты), причем почти все они односторонние для автомобилей. А всех их по диагонали перечеркивает Бродвей, по нашему, Широкая дорога.

В «клетках» между улицами и проспектами-авеню располагаются небоскребы. Названы они так не ради преувеличения, большинство домов высокие настолько, что действительно могут «царапать» небо. Туриста в Нью-Йорке можно вычислить именно по тому, как он ходит по улицам – задрав голову и раскрыв рот. Фотографировать небоскребы даже на широкоугольный объектив занятие совершенно неблагодарное, а спустя день-два эти махины над головой начинают реально давить на психику. Понятие «каменные джунгли» во всей красе раскрывается именно в Большом Яблоке. Солнце на улицы Нью-Йорка заглядывает редко, прямо как в самые настоящие ущелья. Сами же нью-йоркцы на монструозные сооружения не обращают внимания и больше смотрят себе под ноги.

На мой взгляд, сам Нью-Йорк и есть главная достопримечательность Нью-Йорка. Вся эта архитектура, эти нагромождения небоскребов, построенных везде где позволяет грунт. Я такого не встречал (пока) нигде. При этом город не туристический, толком никаких указателей и карт окрестностей для туристов нет. Зато при «клетчатом» городском устройстве передвигаться очень удобно, заблудиться невозможно. Пройдешь или проедешь мимо своего поворота – всегда можно свернуть на следующем. Полная противоположность Севилье. Единственное, я не понял, что именно делает землю Манхеттена настолько дорогой, чтобы лепить такие высоченные здания. Наверное «налог на понты».

Два самых известных нью-йоркских небоскребов, а именно небоскреб Крайслера и Эмпайр-стейт-билдинг, находились буквально на соседних улицах от моего отеля. Первое здание высотой 319 изначально принадлежало корпорации «Крайслер». Лепили его не покладая рук со скоростью четыре этажа в неделю. Даже в наше время сложно представить себе такие скорости, а ведь это не панельная многоэтажка! Возжелав обладать титулом архитектора самого высокого здания в мире, архитектор Вильям ван Элен получил разрешение городских властей увенчать здание 38-метровым шпилем. Поначалу здание ругали за легкомысленный вид, но время все расставило по своим местам, и в 2007 году комиссия по архитектуре Нью-Йорка определила небоскреб Крайслера «Самым красивым небоскребом Манхеттена». Ван Элен по понятным причинам этого не узнал, да и званием самого-самого архитектора ему недолго пришлось наслаждаться: меньше чем год спустя окончания работ, титул самого высокого здания Нью-Йорка отошел к Эмпайр-стейт-билдинг.

Этот 102-этажный гигант превзошел по высоте всех конкурентов 1930-х годов и в течение следующих сорока лет крепко удерживал звание самого высокого небоскреба Нью-Йорка. Строительство продолжалось всего 410 дней. и в наиболее интенсивный период за 10 дней были возведены 14 этажей. Еще раз сравните с темпами возведения примитивных жилых коробок в нашей нерезиновой почти что век спустя. Масса здания в 1644 раз больше Статуи свободы вместе с монументом. Примечательны лифты здания. Основной лифт идет до 86 этажа, где располагается основная обзорная площадка. Чтобы забраться на самую верхотуру, нужно воспользоваться отдельным лифтом.

Сделано это было в том числе потому, что начале эксплуатации Эмпайр-стейт-билдинг его шпиль замысливался в качестве причальной мачты для дирижаблей. Регистрация пассажиров по задумке производилась на 86 этаже, а 102-й этаж был причальной платформой со сходнями для подъёма на воздушный корабль. Да, в те времена дирижабельная технология воздухоплавания противостояла самолетной примерно также, как недавно бились за место под солнцем форматы HD-DVD и Blu-ray. Однако из-за сильных и нестабильных воздушных потоков на такой высоте делали процедуру причаливания цеппелинов крайне сложной и нереализуемой с точки зрения безопасности. Ни один дирижабль так и не причалил к зданию. Даже свинцовый. В один прекрасный момент все относящееся к воздушному терминалу было безжалостно выкинуто на помойку вместе с пассажирскими дирижаблями, а ценное свободное пространство было отдано под телекоммуникационное оборудование.

Адский ветер я имел возможность испытать на себе лично. Находиться на площадке 86 этажа крайне некомфортно, от жуткого ветра сразу же начинают слезиться глаза. Поэтому многие туристы, рассматривая открывающуюся панораму, не могут сдержать слез. Однажды этот ветрила даже сослужил добрую службу некоей тетеньке, решившей свести счеты с жизнью и сиганувшей вниз со смотровой площадки. Сильный ветер забросил ее в окно 85-го этажа, и тетенька отделалась лишь переломом ноги. Так в мировой статистике появился курьезнейший прецедент о человеке, выжившем «при падении с огромной высоты». Хитрые американские барыги билеты на смотровую площадку 102-го этажа продают за отдельные деньги. Я же решил, что увидел уже достаточно, поэтому отправился вниз.

Таймс-Сквер и Бродвей
Не откладывая дело в долгий ящик, я побежал смотреть знаменитую площадь Таймс-сквер. На деле оказалось, что это не совсем площадь, а мегаперекресток длиной в четыре квартала. Площадь названа так в честь газеты New York Times – первого возведенного в этой части города небоскреба, для переезда в его стены одноименной газеты. Небоскреб был построен в самом начале ХХ века, в 1904 году. Для сравнения, наши предки в то время жили исключительно в бараках а то и в землянках. Это дает некоторое представление о технологическом уровне Соединенных Штатов в тот исторический отрезок.

В наши дни Таймс-сквер выделяется безумным количеством световой рекламы и не менее безумными толпами народа, стекающимися на все это поглазеть. Что-то похожее я видел на площади Пикадилли в Лондоне, только здесь все в гораздо больших масштабах. Несмотря на то, что это одна из самых дорогих рекламных площадок в мире, раскуплено рекламное время на годы вперед. И годами на ошеломленных туристов обрушиваются логотипы Макдональдса и Кока-колы. Ничего чужого патриотичные американцы рекламировать здесь не позволят.

На площади Таймс-сквер тусуются много примечательных персонажей, например, так называемый Голый ковбой. Однажды некий гражданин придумал ходить в с гитарой в одном исподнем, зато в ковбойской шляпе и сапогах. Не совсем понятно ради чего он это затеял, но рядовым американцам страшно понравилась идея. С голым ковбоем начали массово фотографироваться туристы. Особенно удавались фотки, в которых гитара висит, скрывая трусы, типа человек с гитарой голый. После краткой фотосессии голому ковбою необходимо засунуть в трусы зеленые купюры. Дело оказалось столь прибыльным, что автор идеи теперь сидит дома богатый и, надеюсь, одетый. А вместо него морозят задницы другие люди. И даже девушки. Я слабо себе представляю, кем нужно быть, чтобы устроиться на подобную работу. Впрочем, для меня главным культурным шоком было обнаружить посреди этого очага разврата… американский военкомат.

Там же на Бродвее в районе Таймс-сквер находится куча самых разнообразных театров и концертных залов. Есть вполне престижные, где в ролях заняты солидные голливудские актеры. Например, во время моего пребывания в Нью-Йорке шел один спектакль в котором главные роли исполняли Том Хэнкс и Мэрил Стрип. Но также там собирают залы полуголых девчонок-подростков всякие бой-бэнды. Один такой флешмоб я тоже застал. Толпы девиц зачем-то побросали верхнюю одежду прямо посреди тротуара и побежали полуголые за каким-то неведомым кумиром. А афро-уборщики потом меланхолично сгребали одежду в кучи – видно не впервой.

Некая меланхоличность вообще отличает коренных нью-йоркцев. При бешеном темпе современной жизни народ не особо куда-то спешит. Например: гулял я как-то вечером, подустал ходить и сел посидеть в небольшом сквере. На скамейке напротив меня сидели семь человек. Из них шестеро читало книги (бумажные) а один дремал. А сколько людей вечером буднего дня сидят читают в скверике на лавочке у нас в Москве? Миф о самой читающей нации также треснул по шву. Кстати, американцы совсем не такие уж улыбчивые, как нам многократно рассказывал юморист Задорнов. Но при этом очень вежливые: если случайно заденут в транспорте и т.п. то почти всегда извинятся. Наверное, свободная продажа огнестрельного оружия обязывает. Помню как «невежливые» нью-йоркцы в сериале «Как я встретил вашу маму» высмеивали гипертрофированную по их мнению вежливость канадцев. Через это накал вежливости жителей северного соседа США я даже боюсь представить.

Центральный парк и культурные объекты
К одним только небоскребам Нью-Йорк не сводится. Чтобы жители имели возможность выбраться на природу, на «Мохнатом» есть огромный парк, без затей называющийся Центральным. Даже с вершины здания Эмпайр-стейт-билдинг размеры парка впечатляют, а когда я попал в него лично, меня одолели сомнения в моих силах обойти его целиком за раз. Парк чистый и ухоженный. Очевидно, на поддержание порядка брошены серьезные силы афро-уборщиков. Ну или американцы тоже не больно гадят.

Центральный парк заточен под самые разные виды отдыха. Можно спокойно помедитировать, сидя на лавочке, организовать пикник, поиграть в спортивные игры, сходить с детьми в находящийся здесь же зоопарк или отдать их на «растерзание» уличным клоунам и мимам. Их здесь великое множество, и все они конкурируют за внимание малышни. Дети при этом не орут и не носятся туда-сюда, а сидят прямо на асфальте и увлеченно следят за представлением. А родители потом дают артистам зеленые купюры благодарности. В общем, Центральный парк – это настоящий оазис природы и отдыха в самом сердце каменных джунглей.

Путешествуя по Америке вообще и Нью-Йорку в частности, я все время испытывал ощущение дежа вю, навеянное разнообразными фильмами. Вот здесь в Центральном парке на такси гонял в третьем «Крепком орешке» Джон Мак Клейн, вот здесь на Центральном вокзале негодяй Бэнни Бланко подло застрелил Карлито Бриганте. Вот здесь, рядом с Манхэттенским мостом Лапша замочил Багси в «Однажды в Америке», а вот мимо этой пиццерии тысячу раз проезжал на своем джипе Тони Сопрано. В Америке даже есть отдельные автобусные туры по примечательным местам из голливудских фильмов. Но об этом я подробно расскажу позднее.

Рядом с Центральным парком находятся два знаменитых музея: Метрополитен и музей Гуггенхайма. «Мэт» по понедельникам оказался закрыт, поэтому сначала я забрел попялиться на современное искусство. Помните сцену из «О чем говорят мужчины», когда один из героев рассказывает о своем опыте посещения этого музея? Про картину «Два треугольника. Зеленый и желтый» и инсталляции «Куча мусора» и «Туалет не работает»? Прямо таких арт-объектов в музее Гуггенхайма в мое посещение не выставлялось, но направленность музея именно такая и есть. Я имел счастье лицезреть картину «Две окружности: синяя и красная», длинную палку, утыканную гвоздями-сотками, здоровый деревянный ящик, листы писчей бумаги испещренные дырочками. Нет, конечно, там выставлены и работы Пикассо, Тулуз-Лотрека, Дега, Гогена, Ван Гога и Матисса. Но в целом они не сильно отличаются от современной мазни, бессмысленной и беспощадной, место которой не в музее а на мусорной свалке.

Самое смешное, что это «искусство» еще и запрещено фотографировать. Больно надо! Щелчка затвора там достоин лишь один объект: двуспальная кровать целиком сделанная из лезвий бритвы. Рядом с артобъектом даже специальный дяденька стоял и рьяно запрещал подносить фотокамеры к лицу. Я хотел сначала сфоткать в наглую и убежать, но потом плюнул и повел себя как культурный человек.

Музей Метрополитен – совсем другой коленкор. Отличный музей, без дураков. При этом условно бесплатный (приветствуются пожертвования) и фотографировать можно что угодно. В «Мэте» представлены экспозиции классических эпох и цивилизаций: тут тебе и древнегреческие мумии, и греческие статуи, и костюмы японских самураев, и музыкальные инструменты средневековой Европы. Отдельно присутствует экспозиция, посвященная коренным обитателям американского континента. В общем, если вы не чураетесь музеев, зайти в Метрополитен настоятельно рекомендуется.

Как-то раз я проходил мимо музея, посвященного только индейцам. Находится он около пирса, с которого отходят кораблики к Статуе свободы. Музей бесплатный, но единственная заслуживающая внимания экспозиция, это музыкальные инструменты известных музыкантов современности, чьи предки были из индейцев. Там выставлена ударная установка барабанщика Motley Crew Томми Ли да Грэмми Black Eye Peas, по-нашему «Черный пенис с глазом». Музей американских индейцев спокойно можно пропустить.