Херес-де-ла-Фронтера
Этот город известен благодаря сорту крепленого вина (до 20%) под названием херес (или по-английски шерри), разновидностей коего насчитывается более тридцати видов. Лично мне больше всего нравятся сладкие хересы, получаемые из сорта винограда Pedro Ximenez, который к тому же дополнительно увялевают. Вино крепится спиртом и выдерживается в бочках до тридцати и более лет. Мой самый любимый вид хереса имеет тёмный, почти чёрный цвет, сильный аромат изюма, чернослива и других сухофруктов а также чрезвычайно густую консистенцию. За его консистенцию я его любя называю «мазутным» хересом.
К сожалению я проезжал Херес-де-ла-Фронтера в воскресенье, когда у всех экскурсий на винодельни по производству хереса выходной день. Поэтому я просто немного побродил по центру почти что вымершего воскресным утром города. Городок опрятный и маленький – порядка 200 тысяч жителей. Смотреть там особо нечего за исключением взрывающей мозг статуи безрукого и безногого полуразложившегося мужика. Уж не знаю кого символизирует эта скульптура. Среди арт-объектов на Википедии он не значится. Пытался выяснить что это такое воспользовавшись поиском по картинкам в Google. Не нашел ничего даже близко похожего. Как местные жители допустили установку такого арт-объекта на улицах города остается только гадать. После этого мужика соборы и прочие красивости классической архитектуры как-то и не смотрятся.
Севилья
Я уже был в Севилье проездом буквально на два часа в свое первое посещение Испании и дал себе зарок вернуться и исследовать город как следует. На вдумчивое знакомство с городом стоит потратить несколько дней: в городе море достопримечательностей, плюс отдельным удовольствием (кому как) будет поплутать по лабиринтам тесных севильских улочек. Я-то жаловался на тесноту в Гранаде. Так вот, по сравнению с улицами центра Севильи, гранадские улицы – настоящие проспекты. А в той клетушке, которую портье моего севильского отеля назвал гаражом, я просто не смог запарковаться на своем французском «крокодиле».
Как одну из «достопримечательностей» подсмотренных мной в Севилье стоит отметить местных парковщиков. Это такие ушлые ребята, по виду приезжие арабы, которые показывают автомобилистам свободные парковочные места и требуют за это три евро. Работают в паре, вероятно, чтобы одному не накостыляли. Ведут себя крайне нагло, по-английски не говорят. В древнем городе эти персонажи выглядят откровенно чужеродно. К сожалению, обнаружить свободное место для бесплатной парковки для крупного европейского города – нонсенс. В итоге я запарковался на общественной платной подземной парковке минутах в семи пешком от отеля за очередные 20 евро в сутки.
Хоть я и уже видел главное сооружение города, все равно первым делом пошел потаращиться на здоровенный, 116 м в длину и 76 м в ширину, кафедральный собор Мария де ла Седе, построенный в 1401—1519 гг. на месте бывшей мечети. Из кафедральных соборов построенных в готическом стиле он является самым большим. Как я не старался нормально его сфотографировать – собор категорически не хотел влезать в объектив даже моей новой полнокадровой камеры. Пришлось кусками фоткать самые живописные его части. В обычные дни для туристов организуют подъем на самую высокую башню собора для обзора окрестностей. К сожалению, в мой первый приезд экскурсии не проводились: в соборе шла служба и доступ туристов во внутренние помещения был ограничен. Зато во второй визит я мог вдумчиво оглядеть Севилью с высоты птичьего полета. Залезать туда, конечно, трудновато, но виды отличные. Похожая картина открывается с купола Исаакиевского собора в Петербурге.
Как я уже упоминал, Севилья – город древний и с богатой историей. Причем богатой – в прямом смысле слова. После столь удачного путешествия Колумба Севилья имела монопольное право на разграбление американских колоний, и все добытое у наивных американских папуасов золото стекалось в Севилью и складировалось в специальных башнях. Одна из них, которая так и называется, Золотая башня, или Торре-дель-Оро, сохранилась до сих пор и является символом города. Когда-то давно к башне крепилась специальная цепь, перегораживающая реку Гвадалквивир и соединяющаяся с другой башней на другой реки, ныне не сохранившейся. Севильцы организовали такой мегашлагбаум, чтобы пропускать по реке только угодные им корабли и получать за это дань. Сейчас в Золотой башне золота, понятно, уже нет. Внутри располагается морской музей, в котором представлены, например, макеты кораблей Христофора Колумба Пинта, Ненья и Санта-Мария. А с обзорной площадки Золотой башни открывается очередной захватывающий вид на город.
Рядом с собором Мария де ла Седе располагается королевский Алькасар. В течение почти 700 лет это был дворец испанских королей. Верхние покои Алькасара и сейчас используются королевской семьей в качестве официальной резиденции в Севилье. Что не мешает посещать большую часть сооружений простым смертным туристам. Общее оформление Алькасара сильно перекликается с отделкой Альгамбры, хотя по размерам Алькасар сильно ей уступает. В его архитектуре перемешано несколько стилей, поскольку изначально Алькасар был фортом мавров, потом его перестраивали под испанских королей, а в средние века добавили готических элементов. Но при этом все сочетается очень грамотно, неряшливой мешанины не видно и следа. Алькасар – обязательный к посещению арт-объект Севильи. Но Альгамбра, на мой взгляд, поинтереснее будет.
Чтобы снизить накал от достопримечательностей, я пошел пообедать. На обед заказал себе кувшин сангрии. Попросил побольше льда – уж очень жарко было в Севилье. Официант, дородный мужчина в летах, не говорил по-английски, по-русски и даже по-матернорусски. Поэтому только с четвертого раза понял, что я – один – хочу не бокал сангрии а кувшин. После того, как он мне его принес, потом все время с подозрением смотрел, как я его употребляю в одно лицо, и что со мной при этом происходит. А мне было очень хорошо, и только!
На покушать я заказал себе жареного морского окуня. Рыба была свежая и восхитительно вкусная. Хоть и костлявая. По уму, под рыбу нужно было взять белое вино, но я и с сангрией умял ее с удовольствием. Меня вообще посетила такая мысль, что нужно бы мне устроиться на работу в ресторан морепродуктов живой рекламой. Я буду сидеть на самом видном месте и с удовольствием жрать, и сомневающиеся посетители не смогут пройти мимо такого зрелища и обязательно попросят принести им тоже самое. Я готов работать за еду! Буду этаким зазывалой. Не думаю, что ресторан бы от этого разорился. Так что если моя идея вас заинтересовала, я готов рассмотреть предложения. Бесплатный тест-драйв основных блюд обязателен!!!
Вечером того же дня я вернулся в этот же ресторан. Хитрый испанец решил меня подколоть, и на мой заказ пива картинно удивился: «No sangria?»
На следующий день я отправился на полукруглую площадь Испании. На площади стоит шикарный монументальный полукруглый красный дворец, где арендуют помещения пара министерств: военное и по делам иммигрантов. Территория вокруг очень симпатичная а вот внутри делать особо нечего. Я там попал в музей военной истории: всякие флаги, формы, неплохой набор древних видов человекоубийства. И огромные наборы солдатиков. Для любителей и коллекционеров солдатиков это место – просто рай!
Самое удивительное, что лично я нашел для себя в Севилье – это лабиринты улочек. Я вроде бы никогда не страдал топологическим кретинизмом. Даже в незнакомом месте я примерно представляю где находится цель назначения и могу идти в правильную сторону. Но за три моих дня в Севилье, оборудованный картой города и навигатором – я ни разу не прошел от отеля до цели моего назначения тем маршрутом который я наметил. Попытки просто идти «примерно в ту сторону» и вовсе заканчивались ничем. Я обнаруживал себя совершенно не в том месте куда стремился попасть. И это – заметьте – в трезвом состоянии. А уж после сангрии так вообще не стеснялся постоянно сверяться с навигатором. Не знаю в чем причина, но Севилья в плане улочек – город совершенно заколдованный. Только в центре, где раскинулись дворцы и соборы можно более-менее ориентироваться.
На третий день моего пребывания я перебрался через реку Гвадалквивир. Там располагается какая-то гончарная фабрика, какой-то космический музей-не музей – я так и не понял. Внутрь попасть нельзя, народу никого нет. Кроме этого сходил посмотрел мост Амарильо, построенный ко Всемирной выставке 1992 года. Внушительное сооружение!
Оттуда прогулялся до известной в узких кругах башни Torre de los Perdigones или по-нашему Башни Гранул, которая была частью старого сталелитейного завода. Теперь она исполняет функции смотровой башни, с высоты в 45 метров позволяющий хорошо рассмотреть Хиральду – самую высокую башню севильского кафедрального собора Мария де ла Седе.
Если же пройти еще немного вглубь города в сторону противоположную реке, то можно обнаружить руины древнеримской крепости, как говорят, самого старого оборонительного сооружения построенного римлянами на покоренных ими землях. Вероятно жители города несколько преувеличивают, повышая таким образом привлекательность этой достопримечательности для туристов. Но в любом случае: в нашей стране настолько древнего рукотворного сооружения не существует.
Подводя итог моему пребыванию в Севилье, остается признать, что это один из самых старых и самых красивых испанских городов из тех, что я посетил. Если вы ничего не имеете против долгих пеших прогулок, то город обязательно должен стать частью вашего туристического маршрута. Вы сможете увидеть множество древних и современных, красивых и странных, но неизменно интересных сооружений, порой подстерегающих туристов в самых неожиданных местах. Три дня для вдумчивого осмотра Севильи – необходимый минимум. А если вы захотите посетить многочисленные музеи, бутики, ресторанчики и т.п., то можно заложить и целую неделю.
Следующим пунктом моего путешествия был осмотр виноделен Риохи – области, в которой находится подавляющее большинство виноградников Испании. А то непорядок: вино я люблю и немного в нем разбираюсь, а ни на одной винодельне никогда не был. Чтобы устранить несправедливость, решил посетить сразу три. Закавыка в том, что от Севильи до Риохи примерно тысяча километров., а времени у меня мало. Сначала я думал преодолеть это расстояние на самолете, но испанские дороги отличного качества, и ограничение скорости на них 120 километров в час. В итоге я решил преодолеть дистанцию одним махом на машине.
Выехал с утра пораньше, отъехал километров 60, и обнаружил пропажу айфона. На звонки с другого телефона она не отзывалась – Билайн решил, что нечего мне звонить из Испании в Испанию через базовые станции половины мира, поэтому дозвониться до пропащего я не смог. Я решил, что забыл ее в номере отеля. Пришлось разворачиваться (это отдельная тема, ибо дорога разделена отбойниками) и нестись обратно чтобы выяснить, что в номере мобилы нет. Оказалось, телефон выпал из кармана шорт, пока я заправлялся на окраине Севильи, и завалился между сиденьем и центральным тоннелем. В итоге я потерял полтора часа времени, но хоть телефон нашел. А то было бы мучительно обидно оставить его в арендованном автомобиле. В итоге мой и так неблизкий путь омрачился утренними переживаниями и удлинился еще на сотню километров.
Логроньо
И вот, наконец, одометр машины обнулился. Тысяча километров позади, и я прибыл в городок Логроньо в сердце Риохи. Выбрал я его потому, что недалеко от него находятся две винодельни, а сам город с точки зрения ничего из себя не представляет, поэтому переночевать даже в четырехзвездочном отеле стоит практически копейки. Логроньо город современный, сплошной новострой, смотреть там нечего. Но кругом все очень опрятно и чисто, современная планировка города изобилует скверами и детскими площадками засеянными газонной травой. В таком городе я бы с удовольствием пожил – очень удобно, только сфотографировать нечего. Правда, с парковками как обычно беда, везде все платно. Пришлось бросить машину у какой-то стройплощадки в километре от отеля.
Пообедать после долгого перегона а заодно и поужинать я пошел в ирландский паб напротив отеля. В пабе подавали вполне неплохие стейки и хороший Гиннес. Пока трапезничал, посмотрел по телевизору процесс получения этих стейков – корриду. Национальное испанское развлечение транслируют по телевизору как у нас футбол. Для телезрителей процесс освещается комментатором. Испанцы на трибунах сидят и взирают на творящиеся на арене страсти с некоей ленцой, иногда аплодируя особо удачному приему матадора.
Я смотрел на это дело и пытался понять в чем здесь интерес. Коррида – это ведь на самом деле сплошной фарс. Самое западло, что бык всегда находится в неравном положении. Тореадор воткнет в него бандерилью и тут же драпает за забор, чисто хоккеист при смене звена. И это вместо честного обмена ударами. Бык может забодать человека только при чрезвычайно редком стечении обстоятельств. Хотя бык отчасти сам виноват: ну вот зачем он с упорством достойным лучшего применения бодается с тряпкой? Почему бы не наподдать мужику, ведь мужик держит тряпку не перед собой, уворачиваясь в последний момент от рогов. Он держит ее стоя справа. Почему нужно целиться в тряпку, получать удары бандерильей в спину а потом стоять истекая ручьями крови и посекундно теряя все больше сил?
И главное: в чем здесь интерес для зрителей? Если бы соблюдалась хоть видимость равного и при этом настоящего состязания как в том же реслинге. Здесь же все сводится к банальному избиению. И когда бык падает, потеряв последние остатки сил, и испускает дух, его не уносят с почестями как павшего в неравном бою джигита. Его утаскивают как тупую скотину на забой: зацепив за рога лебедку и волоком утягивая за арену автопогрузчиком. А публика радостно приветствует расфуфыренного пидора, все достижение которого сводится к паре-тройки ловких уклонений от рогов быка, метящих даже не в него а в тряпку. Эти люди в Испании – герои-спортсмены, почитаемые чуть ли не выше чем звезды испанского футбола. Дикари. Смотреть противно.
Третья поездка в Испанию, часть 1
Третья поездка в Испанию, часть 2
Третья поездка в Испанию, часть 3
Третья поездка в Испанию, часть 4
Третья поездка в Испанию, часть 5
Третья поездка в Испанию, часть 6
Фотоальбом третьей поездки в Испанию
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments