Поездка в США, часть 8

Продолжаю разбирать записи, касающиеся моего путешествия в Соединенные Государства Америки. На очереди посещение наиболее порочного (хе-хе) города США – Лос-Анжелеса.

Лос-Анжелес
От национального парка Гранд-Каньон до Лос-Анжелеса ехать примерно 1000 километров, минуя несколько штатов. Дороги, проходящие через разные штаты, называются там интерстейтами. Все исключительного качества, в несколько полос, и ездить по ним одно удовольствие. Одна беда: прямые как стрела трассы, тянущиеся по степям и уходящие за горизонт, убаюкивают. Мне пришлось серьезно налегать на энергетические напитки, чтобы не задремать.

На подъезде к Лос-Анжелесу движение становится очень оживленным и суетливым. Дорожные развязки в ЛА организованы также как у нас: везде эти дурацкие «клеверы», собирающие пробки. Зато автострады снабжены бэнкингом, что прикольно и можно не тормозить на входе в поворот. Местные жители ведут себя за рулем аналогично российским автомобилистам, не то, что в Нью-Йорке. Ловишь себя на мысли, будто в Москве по МКАДу или по ТТК едешь. Только я решил, что при таком движении американцы как-то умудряются избегать аварий, как двое «гонщиков» влетели в лобовую прямо перед дверьми моего мотеля. Хорошо хоть никто не пострадал. Поскольку пробок не было, полиция появилась буквально через пару минут, и в этом главное отличие от дорожного движения у нас.

Город Лос-Анжелес в процессе своего развития сросся с несколькими городами-сателлитами, такими как Пасадена (привет Шэлдону Куперу!), Голливуд, Инглвуд (привет Джулсу Уинфилду!), Беверли-Хиллз и Санта-Моника. Поскольку я в Лос-Анжелесе не ориентируюсь, то выбирал мотель поближе к центру, насколько позволял бюджет. Выбрал по фоткам приличный мотель на бульваре Сансет. Представьте мое удивление, когда раскрученный в ряде фильмов бульвар центра города оказался полнейшей клоакой! Почти на всем протяжении бульвара стоят обшарпанные одно-двухэтажные домишки, в которых в основном проживают всякие мексиканцы и китайцы. Хорошо хоть мой отель был очень сносным.

Чайна-таун, кстати, располагается неподалеку, и я туда забрел в поисках ресторана морепродуктов. Попал в стремную забегаловку набитую китайцами, где мы были единственными представителями европейской расы, и официанты говорили по-английски еще хуже меня. Насилу поняли друг друга. Я выпросил креветок в кисло-сладком соусе для себя и острых креветок-барбекю для спутницы. Засиживаться не стали, расплатились поскорее и уходили огородами. В дальнейшем ездили ужинать в центр города (даун-таун). Там хоть дорого и пафосно, зато спокойно.

Знак «HOLLYWOOD» и Аллея звезд
Лос-Анжелес – город очень большой, пешком его ни за что не обойти. Поэтому хорошенько выспавшись и подкрепившись, с самого утра я прыгнул в болид и отправился обозревать окрестности. Первым делом я понесся смотреть знаменитый знак «HOLLYWOOD» на Голливудских холмах. Знак этот с изначальной надписью «HOLLYWOODLAND» был создан в 1923 году в качестве рекламы новых жилых кварталов. Впоследствии он приобрёл широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США. Следующие полвека над знаком активно работало время и вандалы, и к 70-м годам он пришел почти в полную негодность.

Знак «HOLLYWOOD» сгинул бы совсем, но В 1978 году известный рок-музыкант Элис Купер провел общественную компанию по сбору средств на восстановление достопримечательности. Алис подбил своих знакомых собрать нужные 250 тысяч долларов, прикупив по одной букве за 27 777 долларов. В восстановление знака вложились в частности издатель «клубнички» Хью Хефнер, итальянский продюсер Джованни Мацца, эстрадный певец Энди Уильямс и кинокомпания Warner Brothers. Элис Купер приобрел себе в собственность последнюю из трех букв «О», хотя сам он считает, что владеет средней буквой «О». Благодаря дедушке Алису, мы сегодня имеем одну из самых узнаваемых достопримечательностей на свете.

От Голливудских холмов я двинул к Аллее звезд, также известной как Аллея славы. Аллея звезд длиной в пятнадцать кварталов тянется по обеим сторонам Голливудского бульвара улицы и заползает на три квартала перпендикулярной улицы Вайн стрит. В плиты тротуара вмонтировано более двух с половиной тысяч 1,8 метровых пятиконечных звезд. Лично я всегда считал, что звезды чествуют деятелей кино и музыки. Но мне попались и вымышленные персонажи типа Шрека, Микки Мауса и Годзиллы, и совершенно незнакомые имена директоров театральных трупп, и телеведущие. Даже звезды «Аполлону 11» и полицейским Лос-Анжелеса есть!

Имена на звездах подписаны так, чтобы их можно было прочесть людям, идущим в противоположных направлениях. Другими словами, часть имен написана к тебе лицом, а еще часть вверх ногами. Ходить приходится неестественно вывернув шею, и спустя полчаса меня это дело конкретно задолбало. Большинство имен на звездах лично мне ни о чем не говорили. Попалась даже какая-то Ольга Петрова: уже по приезду я выяснил, что это какая-то эмигрантка 30-х годов прошлого века, ставшая последней звездой отживающего свой век немого кино. Я нашел и сфотографировал звезды некоторых известных голливудских актеров, любимых Элиса Купера и Queen.

Любопытный факт: оказывается получить звезду на Аллее славы для самих звезд не так уж и почетно. Гораздо круче оставить на бетоне мостовой отпечатки своих ладоней и ступней. На Аллее славы меня более всего удивило то, что некоторые граждане имеют несколько звезд. Оказалось, обладатели получили их за вклады в различные категории, коих всего пять: киноиндустрия, телевидение, музыка, радио и театр. Только Чарли Чаплин получил две номинации на звезду в одной категории, хотя в итоге получил только одну. И то после судебной тяжбы, устроенной его сыном, а также после получения Чаплином «Оскара» за вклад в киноискусство. Складывается впечатление, что на родине Чарли ценят меньше, чем у нас, например. Наверное, из-за его «левых» политических взглядов.

Беверли Хиллз
Не мог я упустить возможности посетить квартал богатеев Беверли Хиллз – этакую американскую Рублевку. Беверли Хиллз располагается в городской черте, можно даже сказать, почти в центре города. Въезд в район совершенно свободный. Понять, что ты попал по адресу можно по резко изменившимся улицам. Вокруг горы да пригорки, буквально утопающие в безукоризненно ухоженной зелени. В отличии от Рублевки, большинство вилл хорошо просматриваются с улицы – за пятиметровыми глухими заборами мало кто прячется. Вернее, городить высоченные заборы не позволяет городской муниципалитет, поэтому пугающиеся людей с фотоаппаратами богатеи засадили участки буйной плотной растительностью.

В район Беверли Хиллз организуют автобусные экскурсии, которые отвезут вас поглазеть на дома, вернее, на живые изгороди особо знаменитых товарищей. Это прикольно, но я не стал пользоваться таким автобусом по двум причинам: во-первых, пойди еще узнай, правду ли говорят гиды, что вот за этими высоченными пихтами живет Аль Пачино или Джек Николсон. Может, там мафиозо какой на самом деле окопался, а тебе лапшу вешают. Во-вторых, все равно ничего толком разглядеть нельзя, даже из двухэтажного автобуса. Это если только на вертолете над особняками кружить. Да и не настолько мне интересно застать Пачино, шатающегося по участку в труселях – мне интереснее на его актерское мастерство в кино смотреть.

Если же абстрагироваться от проживающих на территории Беверли Хиллз звезд, и говорить именно о благоустройстве района, то такого пышного городского района я, пожалуй, нигде не видел. Особенно порадовало полное отсутствие людей на улицах, мы со спутницей были там единственными праздно шатающимися зеваками.

Санта Моника и Малибу
Проехав несколько десятков километров от центра Лос-Анжелеса, можно добраться до двух курортных городов, стоящих на побережье Тихого океана: Санта-Моники и Малибу. Санта-Моника выглядит как истинно туристический курорт: пляжи, бутики, кафе и рестораны при полном отсутствии офисных зданий и редко попадающихся жилых. Туристов развлекают разнообразные уличные артисты, зарабатывающие себе на жизнь: вот тут танцуют восточные танцы, тряся попами Шакира-style; вот тут исполняют под гитару песни рок-группы Kingdome Come; а тут горланит американские народные песни какой-то фермер-реднек. Я не преминул воспользоваться возможностью и омыл стопы в Тихом океане, несмотря на холодную воду. Ну и просто постоял повтыкал на набегающие волны. Если учитывать пролет над Северным Ледовитым океаном, то я был уже на всех океанах кроме Индийского. Нужно срочно закрывать последний пробел.

На берегу Тихого океана на деревянных сваях, выдающихся в воду, стоит парк развлечений Санта-Моники. Детишки увлеченно катаются на каруселях, взрослые заправляются пивом и коктейлями, целые семьи уплетают гамбургеры в забегаловках. А под ногами плещется океан. В этот парк развлечений упирается и заканчивается знаменитая трасса 66, она же «Мать дорог». Трасса 66 имеет протяженность почти 4000 километров, на другом ее конце находится город Чикаго. По дороге в Лос-Анжелес я специально съехал с удобного скоростного интерстейта и проехал часть пути по узкой, немного разбитой и ограниченной по скорости трассе 66. По дороге попадаются куча маленьких деревушек, жители которых только со знаменитой трассы и кормятся, продавая разнообразную атрибутику и принимая на постой путешественников. Я даже наткнулся на стаю японских байкеров, рассекающих по Трассе 66 на Харлей-Дэвидсонах. Японцы молодцы, серьезно увлекающиеся товарищи! Расчувствовавшись от прикосновения к прекрасному, купил себе маечку со слоганом из знаменитой песни «Get Your Kick on Route 66».

Городишко Малибу является полной противоположностью Санта-Моники. Это типичный спальный район обеспеченных американцев, предпочитающих холмам и зелени Беверли-Хиллз пляж и берег океана. Побережье буквально утыкано виллами, при этом заборов, огораживающих участки по 20-30 соток, что-то не видно. Дома натыканы очень плотно. Вероятно, муниципалитет не позволяет приобретать землю в собственность, и выдает небольшие наделы только на постройку жилья. Иначе все бы уже скупили и огородили заборами с колючей проволокой арабские шейхи да российские ~~коррупционеры~~ чиновники.

Никакого особого национального парка-заповедника в Малибу нет – городок и городок. При этом удачно выдерживается хрупкий баланс с дикой природой: на побережье прямо в городской черте гнездятся разные морские птицы. И никто не запрещает подойти поближе и посмотреть – главное, руками не трогать. Остается только догадываться об усилиях властей, затрачиваемых на поддержание экологии. Неужели и американцы тоже не гадят вокруг себя???

Недоумение у меня вызвали тысячи разноцветных флажков, которыми плотно утыканы пляжи заповедной зоны. Можно было бы предположить, что так в каких-то исследовательских целях помечены черепашьи кладки, например. Но часть флажков торчит из воды на глубине примерно по колено. Чего-то я сомневаюсь, что черепахи такие тупые, отложили яйца там где их приливом затопило. Короче, назначение флажков оказалось для меня полнейшей загадкой, никакой информации на информационных стендах вокруг заповедной зоны я не нашел.

Честно говоря, меня Малибу совсем не впечатлил. Вероятно, я на его посещение потратил слишком мало времени. Или чтобы проникнуться этим местом, там нужно некоторое время пожить. Каких-то особых туристических достопримечательностей я в нем не заметил. Как говорил про Малибу в «Большом Лебовски» шеф полиции: «У нас тут милый, тихий пляжный городок. И я хочу, чтоб он остался милым и тихим». И правда: тихий пляжный городок.