Поездка в США, часть 2

Мосты
Как я уже говорил, город Нью-Йорк стоит на нескольких островах. И острова эти, что характерно, соединены мостами. Мосты Нью-Йорка представляют собой ничуть не меньшую культурно-историческую ценность, чем мосты Санкт-Петербурга, например. Кстати, город Нью-Йорк, в ту пору называющийся Новым Амстердамом, был заложен в 1625-м году, то есть почти на сто лет раньше Питера.

Самый известный мост Нью-Йорка это, конечно, Бруклинский мост, перекинутый через Ист-ривер и соединяющий районы Манхэттен и Бруклин. Заложили его в 1870-м году, строительство велось почти 13 лет. На то время это было революционной конструкцией: Бруклинский мост был первым подвесным мостом и первым мостом, сооруженным из стали. При возведении опор строителями широко использовались кессоны. Кессон – это такой большой колокол, который опускался под воду, в него закачивался воздух, вытесняющий воду, чтобы рабочие могли работать на дне без водолазных костюмов. В подводном строительстве американцы были не слишком сведущи, в медицине и биологии тоже наблюдались пробелы, поэтому не знали они, что из-за перепада давления на дне реки у человека, резко поднявшегося на поверхность, в крови закипает азот. Пузырьки газа, выделяющиеся при кипении, разрывают сосуды и человеку наступает кранты. Так миру явилась кессонная болезнь, прикончившая не одного и не двух героических строителей, пока люди не додумались о декомпрессии.

Я не упустил возможности и прошелся по Бруклинском мосту пешком. Пешеходно-велосипедная дорожка идет в центре сооружения, а по бокам в три ряда в каждую сторону несутся автомобили. Ну как несутся – в пробке толкаются и постоянно сигналят. Кстати, сигналить нью-йоркские автолюбители обожают и делают это по поводу и без. Даже не знаю, с чем это связано – дорожная ситуация обычно к этому не располагает, движение в городе много спокойнее нашего московского. Наверное, особенности менталитета. В других американских городах, неуемную тягу к бибиканию я, кстати, не заметил.

Бруклинский мост висит над водой очень высоко, метров где-то 50. На такой высоте да еще посреди открытой воды дует адский ветер. Я даже не предполагал, что Нью-Йорк окажется настолько ветряным городом. Зато всякие вредные выхлопы при такой продувке выдуваются из города напрочь. По мосту по пешеходной части бродят толпы туристов и пачками носятся велосипеддеры, судя по всему, и местного населения, добирающиеся таким способом с работы домой. Много граждан занимаются спортивной пробежкой, даже посреди рабочего дня. Как будто им не нужно на работу.

Пройдя полный путь по Бруклинскому мосту, я попал в Бруклин. Возвращаться той же дорогой не хотелось, тем более, что буквально рядом стоит мост Манхэттенский, размерами и крутизной ничуть не хуже Бруклинского, поновее только. Поэтому я сделал небольшой круг по Бруклину и вышел к Манхэттенскому мосту. Манхэттенский мост двухярусный. На одном ярусе по бокам идут пешеходные дорожки и полосы автотранспорта, а на другом ярусе в центральной части моста проходят ветки поездов метрополитены. Страшно подумать, какой вес приходится выдерживать мосту, спроектированному и построенному чуть более ста лет назад.

К сожалению, пешеходное движение по нему было по каким-то причинам закрыто. Но меня это не остановило, я перелез через ограждение и потопал с таким видом, будто каждый день здесь хожу. Кстати, не я один, граждане, несмотря на запрет, ходят по этому мосту довольно активно. И не только ходят: например, в римейке фильма «Опасные пассажиры поезда 123» финальная разборка между главными героями происходит именно на пешеходной дорожке Манхэттенского моста. Выходит – можно там ходить!

Нью-Йорк не небоскребный
Естественно, только Бруклинским и Манхэттенским мостами, дружная мостовая семья Нью-Йорка не ограничивается. Обратная дорога по Манхэттенскому мосту совсем меня заморозила, а ведь идти по нему более двух километров. Зато на выходе я попал в китайский квартал. Ощущение такое, будто попал в другой город, хотя вернулся на остров Манхэттен. Вокруг тебя никаких небоскребов – только двух-трехэтажные домики и концентрированный азиатский колорит. Посреди улицы развалы лотков с рыбой, фруктами и экзотическими специями. Население – сплошные китайцы, причем практически не говорящие по-английски. Покупал у тетки-торговки на улице жвачку и магнитик, объяснялись на пальцах, ценника на товарах не было. В чайна-тауне мне было как-то неуютно, поэтому я поспешил оттуда убраться.

Попал я и в другой «не нью-йоркский» район под названием Гринвич-виллидж. Это так называемый «спальный» район мегаполиса. Райончик прикольный: кирпичные дома малоэтажной застройки, повсюду скверики и прячущиеся в альковах маленькие садики. В те давние времена, когда Нью-Йорк как город только основывался, Гринвич-Виллидж был небольшим прибрежным поселком с именно поселковой планировкой. Многие из улиц кривые, узкие и пересекаются под острыми углами. В отличии от многих улиц в Нью-Йорке, большинство улиц Гринвич-Виллидж не тупо пронумерованы, а имеют собственные названия. И даже если некоторые улицы и имеют номера, то нумерация идет вразрез с традиционной манхэттенской. Когда Нью-Йорк разросся до нынешних масштабов, Гринвич-виллидж было решено сохранить в первоначальном виде. Поэтому его планировка в корне отличается от остальной «шахматной» планировки Манхэттена.

Чтобы было проще понять, что он собой представляет, рекомендую вспомнить культовый сериал «Друзья». Снимали его, естественно, в Голливуде, в Лос-Анжелесе, но действие сериала происходит именно Гринвич-виллидж. И домик, где жили друзья, находится в центре этого района. Вот этот самый дом.

Если бы мне пришлось жить в Большом Яблоке, я бы постарался поселиться именно в Гринвич-виллидже. Там очень тихо и спокойно. Хотя недвижимость там наверняка очень дорогая, недаром на районе проживают голливудские знаменитости Ума Тёрман и Лив Тайлер. Так что придется мне валить в Квинс или Бруклин – там подешевле будет!!!

Либерти и Эллис-айленд
Было бы преступной халатностью будучи в Нью-Йорке не навестить главную американскую святыню – Статую свободы. Поэтому я купил билет на кораблик, оделся потеплее и отправился на водную экскурсию к острову Свободы, на которой установлена статуя. К моему большому сожалению, посещений острова и собственно статуи сейчас не проводится из-за накрывшего в 2009-м году Нью-Йорк урагана. Остров Свободы получил довольно серьезные повреждения, там до сих пор идут реставрационные работы, поэтому экскурсионные кораблики разворачиваются не доходя до заветного острова самую малость.

Но это не мешает разглядеть статую во все глаза и сфотографировать со всех выгодных ракурсов. Народу на кораблик, кстати, набилось под завязку, причем среди них было много американцев. Я так понимаю, это все какие-то граждане из глубинки, припадающие к своим достопримечательностям, также как наши соотечественники с периферии, приехав в Москву, первым делом бегут на Красную площадь. По результатам экскурсии могу уверенно сказать: стоИт статУя! Зелененькая такая. Американены при ее виде достигают катарсиса, я же никакой эйфории при личном посещении не испытал. Наверное, я бесчувственный чурбан.

Рядом с Либерти-айленд находится островок под названием Эллис. Именно на этот остров пребывали из Европы суда с иммигрантами. Пассажиров 1 и 2 классов оформляли прямо на борту, и перевозили на материк с причалившего к Эллису судна паромом. А вот пассажиры 3 класса проходили долгую и порой мучительную процедуру проверки. Прямо с порога отсеивали людей с болезнями глаз, хромых и слабоумных. Здесь же отбраковывались пассажиры, показавшиеся инспекторам анархистами или большевиками. По статистике на острове Эллис отбраковывали примерно 20 процентов нежелательных для Соединенных Государств Америки иммигрантов. Всех их отправляли восвояси.

Отдельно разбирались с пассажирками женщинами, которые путешествовали в одиночестве и которых никто не встречал по прибытии. Их уверенно полагали потенциальными проститутками, хотя многие приплывали в Америку, чтобы выйти замуж. Однажды на корабле оказалось сразу более тысячи невест. Чтобы два раза не вставать многие браки заключались тут же, на острове Эллис. Короче, то еще было времечко. К сожалению, Эллис-айленд тоже пострадал от урагана, и сходить лично потусоваться в знаменитом таможенном терминале не удалось – смотрел издали и яростно фотографировал.

Мемориал 9/11
Четырех дней пребывания в Нью-Йорке хватило и чтобы посетить печально известное место, на котором когда-то стояли башни-близнецы Всемирного Торгового Центра. Мемориал устроен в виде двух больших колодцев с подобиями фонтанов по периметру. На окружающих колодцы бортиках написаны имена погибших во время атаки самолетов. Многие американцы плачут, причем, некоторые явно приходят почтить память погибших родственников. Трогательное место для обычных граждан и отчаянное напоминание, каким бесчеловечным может быть современное правительство. Твое собственное правительство. Для тех, кто за деревьями не видит леса, поясню свою мысль.

11 сентября 2001 – день, когда Америка окончательно встала на путь тоталитаризма. Да, у многих до сих пор не укладывается в сознании, что Америка - родина современной демократии - тоталитарное государство. Американцы сами обличили правительство такими полномочиями на волне естественного испуга от терактов 11 сентября. Забавно, что американцы, истово изобличавшие «детсадовский» тоталитаризм СССР, спустя жалкие пару десятков лет внедрили все это у себя только в гораздо большем масштабе. Америка стала родиной тоталитаризма новой формации, где самое чудовищное насилие творится под камуфляжем демократии и законопослушания.

Американские граждане (и туристы, заодно) сегодня подвергаются тотальному наблюдению со стороны спецслужб. На каждом углу Нью-Йорка развешены полицейские камеры. Причем, все это совершенно официально, даже висит специальная табличка, успокаивающая населения фразой «Это все ради вашей безопасности». Фантазии Оруэлла про Большого Брата заиграли новыми интересными красками. В каждом общественном месте, в том числе в транспорте, висят плакаты, содержание которых сводится к призыву: «Стучите!». Елки, даже чтобы просто сходить на Мемориал 9/11 или залезть на Эмпайр-стейт-билдинг, нужно пройти досмотр как в аэропорту: со снятием ремня, обуви, просвечиванием и досмотром сумок и прочими пирогами.

Нужно быть до крайности наивным человеком с запудренными СМИ мозгами, чтобы верить в басни о том, что атаку 11 сентября организовали фанатичные арабские бородачи под руководством съехавшего с глузда бин Ладена. Шерлок Холмс говорил в таких случаях примерно следующее: «Ищите того, кому это выгодно». Наибольшую выгоду от атак 9/11 получило именно правительство Соединенных Штатов и так называемое теневое правительство, стоящее за ним. Задача заговорщиков была не в банальном свержении главы государства – нынче это нафиг никому не нужно Целью было поражение массового сознания, установление невидимого контроля над обществом, что делает существующие властные институты номинальными, марионеточными. Тот, кто контролирует повседневные мысли и чувства людей - тот и обладает реальной властью.

От устроителей понадобилось лишь организовать эффектный спектакль, чтобы как следует припугнуть общество. Здесь уместно будет процитировать доктора Геббельса, сказанные в адрес Уинстона Черчилля: «Чем чудовищнее ложь, тем легче в неё верят». Бредни про осатаневших арабских камикадзе – самая чудовищная ложь в мировой истории. До сих пор?

Цель террористов – не угробить максимально большое количество людей. Цель: устрашение, парализованная воля, принудить к действиям или бездействию. И кто в данном случае настоящий террорист? Риторический вопрос. За спектакль под названием 9/11 пришлось заплатить жизнями тысяч ни в чем не повинных людей. Закулисных кукловодов этого шоу сей аспект нисколько не смутил. Что выпукло характеризует их моральный облик. Американское общество таким макаром «нажило» себе врага в лице мифического мирового терроризма, на борьбу с которым (читай на распилы) вбухано уже не один триллион долларов. И кое-кто баснословно обогатился. Цель достигнута.

Беда только в том, что жадность этих существ (людьми их называть язык не поворачивается) поистине безгранична. Поэтому, когда им захочется заиметь еще немного триллионов долларов, какое-нибудь суверенное государство, а возможно и весь мир, все человечество, будут ввергнуты в очередной управляемый хаос. Только жертвы уже будут исчисляться не тысячами, а миллионами. Ждать осталось недолго.

«Всему виною деньги, деньги.
Все зло от них, мне-б век их не видать!
За мной пришли, спасибо за внимание,
Сейчас должно быть будут убивать...»

Фотоальбом Нью-Йорк

Часть 0
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8
Часть 9
Часть 10
Часть 11
Часть 12

Posted by : евГений 6/04/2013 01:57:00 PM Tags : Путешествия

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email