Вернувшись на поезде из Дрездена в Берлин, мы на следующее утро опять проигнорировали столичные достопримечательности, погрузились в пригородную электричку и отправились в город Потсдам, находящийся примерно в 25 километрах от Берлина. Чтобы успеть посмотреть все интересное в Берлине, на богатый достопримечательностями Потсдам мы не могли позволить потратить более одного дня. Пришлось за день пройти пешком почти что дистанцию марафона, чтобы хоть краем глаза увидеть все более-менее интересное.
Достопримечательности начинаются уже буквально на вокзале. Я имею в виду обширнейшую парковку полностью забитую велосипедами. В стране, производящей чуть-ли не лучшие автомобили мира, оказывается, очень популярен этот двухколесный вид транспорта. Я думаю, население Потсдама почти в полном составе добирается с утра до вокзала на великах, едет на электричке на работу в Берлин и вечером разъезжается от вокзала на педальной тяге по домам. Более традиционные в нашем понимании достопримечательности можно разделить на дворцы, парки, церкви и ворота. Начнем с последних.
Ворота
В Потсдаме есть много примечательных городских ворот, точнее их три. Прежде всего, это Бранденбургские ворота, и не нужно путать их со знаменитым берлинским собратом. В Берлине ворота больше и пышнее, но в Потсдаме они старше. Построены они были в ознаменование победы Пруссии в Семилетней войне. Забавно, что у этих ворот два равноценных фасада, причем разных. Объясняется это тем, что создавали ворота два архитектора: первых спроектировал фасад, обращенный в город, а второй работал над внешним фасадом. Но даже два архитектора не додумались сделать в воротах проходы для пешеходов, их проковыряли только спустя полвека после постройки. У семи нянек дитя без глаза!
Вторые по популярности это Науэнские ворота, построенные в середине XVIII века в стиле неоготики. Название они получили от находящегося неподалеку от Потсдама городка Науэн. К сожалению, до Науэнских ворот я не добрался. Зато я проходил мимо наиболее старых из сохранившихся до наших дней ворот Потсдама – Охотничьих ворот. Изначально они были частью окружавшей город стены, но в какой-то момент стену снесли за ненадобностью, а ворота остались стоять на площади. Над воротами укреплена скульптура оленя и нападающих на него охотничьих собак. Городские ворота это отличное место общественного притяжения, таких вот декоративных сооружений очень не хватает в планах наших российских микрорайонов. А если они даже и есть, то обычно их сносят чтобы влепить на образовавшееся место очередной безвкусно слепленный торговый центр.
Церкви
Недалеко от вокзала Потсдама возвышается над городом монументальный силуэт церкви Святого Николая, она же Николаикирхе. Находится она в самом сердце исторического центра Потсдама – на площади Старого рынка. Строили ее в середине XIX века почти 20 лет, но век спустя ее разнесли буквально в пыль во время боев за Берлин и окрестности. И то что я видел это большая заслуга уже других строителей и архитекторов, которым пришлось восстанавливать церковь Святого Николая буквально по крупицам согласно сохранившимся чертежам. Восстановительные работы длились примерно столько же сколько шло первоначальное строительство, порядка 20 лет.
Туристам можно за 7 евро подняться на купол с которого открывается отличный вид на город. К сожалению у нас времени не было, сфотографировали и помчались гулять дальше. Сейчас на площади в непосредственной близости от Николаикирхе идет интенсивное строительство непонятного назначения сооружения, и сделать приличную фотографию церкви Святого Николая можно разве что на сверхширокоугольный объектив. У меня более-менее получилось снять его так, чтобы и солнце при этом с нужной стороны светило, хотя полностью избавиться от строительных лесов и заборов в кадре не удалось.
В Потсдаме еще с начала XVIII века жили несколько общин, объединенных по национальному признаку. Одной из таких общин была община французская, компактно проживающая в своем Французском квартале. Здесь же была построена Французская церковь, за образец которой был взят римский Пантеон. Во время Второй мировой войны Французский квартал был разрушен до основания, и лишь Французская церковь чудесным образом осталась нетронутой. Почти как в нетленном шедевре Никиты Михалкова. Сейчас Французская церковь благодаря чудесному спасению является старейшим храмом в городе, а окружают ее современные и явно недешевые жилые дома. Внутри церкви находится крупнейший музыкальный инструмент в мире – Грюнбергский орган. Церковь открыта для посетителей но, к сожалению, зайти посмотреть на мегаорган лично возможности у меня не было.
Есть в Потсдаме и русский квартал под названием «русская колония Александровка». Возникла она в начале XIX века, когда Пруссия и Россия весной 1813 года объединились в борьбе против французской армии Наполеона. Подробно об этом можно почитать в Википедии, я же лишь упомяну, что для оставшихся в Пруссии русских солдат тогдашний король учредил русскую колонию и назвал ее в честь российского императора Александра I. На деньги Пруссии для семей российских солдат были возведены дома, разбиты сады, и даже по корове на семью выдали. Колонисты сами не могли распоряжаться землей, хотя передавать ее по наследству сыновьям разрешалось. До 1945 года в Александровке сохранялись права и обязанности жителей колонии, установленные еще при короле, а все изменилось лишь после окончания Второй мировой. После объединения Германии в 1990 году большинство домов перешло в частную собственность.
В русской колонии обязательно должна была присутствовать и русская православная церковь. Поэтому в честь Александра Невского в Потсдаме в 1829 году был построен храм, ставший теперь старейшей русской православной церковью в Европе. Церковь была выстроена в русском архитектурном стиле по проекту русского же архитектора. Лишь несколько элементов классической европейской архитектуры были добавлены при строительстве к внешнему фасаду здания. С 1999 года церковь Александровки входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Можно гордиться. Очень забавным мне показался факт, что задние дворы в деревне Александровка почти ничем не отличаются от того, что творится на наших приусадебных участках. Только вот почему-то наши дачи в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО не входят...
Добрался я и до лютеранской «Церкви мира» Фриденскирхе рядом с дворцовым парком Сан-Суси. Построена она была в середине XIX века, и в архитектурном стиле ее сильно ощущается влияние итальянцев. В украшении Фриденскирхе использована оригинальная венецианская мозаика первой трети XIII века из шедшей под снос итальянской церкви, а также сибирская яшма. Церковь мира стоит на берегу небольшого озера в окружении деревьев, поэтому найти такую точку, с которой ее можно запечатлеть на фото мне не удалось. Пришлось довольствоваться только фотографией главной башни из внутреннего дворика.
В прилегающем к Фриденскирхе озерце обитают утки и гуси-лебеди, нагло требующие от туристов вкусняшек. Тем, кто не поскупился на угощение, гуси-лебеди позируют для себячек, а на туристов без вкусняшек или просто жадных, эти твари шипят, грозно расправив крылья, и пытаются укусить. Мы еле отбились, а какую-то не настолько прыткую миниатюрную японку гуси-лебеди, похоже, слопали целиком.
Есть в Потсдаме поистине уникальное религиозное сооружение под названием «дом-паровоз», объединившее в себе насосную станцию и… мусульманскую мечеть. «Дом-паровоз» стоит на реке Гафель и предназначался он для накачки воды в парк Сан-Суси для функционирования тамошних фонтанов. Для этого дом оснастили двухцилиндровым паровым двигателем, который в то время был признан самым мощным в Германии. Давление воды, создаваемое этим двигателем, позволило создать самый высокий фонтан в мире. А вот зачем в доме еще и мечеть организовали – остается загадкой истории.
Парк Сан-Суси
Самый известный парк Потсдама и один из самых известных во всей Германии это парковый ансамбль Сан-Суси, который я уже упомянул. В XVIII веке для бранденбургских королей парк Сан-Суси был оформлен в стилях рококо и классицизма и стал центром целостного произведения архитектурного и садового искусства. Название парка в переводе с французского означает «без забот». Именно так хотели проводить здесь свое свободное время короли. Их желание понятно. Я немного погулял по парку Сан-Суси. Ну то есть как погулял: при площади парка в 290 гектар у меня получилось разве что пробежать небольшое расстояние от пункта «А» в пункт «Б».
В 1990 году парк Сан-Суси со всеми постройками был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А построек здесь масса. Во-первых, это дворец Сан-Суси – самый известный дворец короля Фридриха Великого; во-вторых, картинная галерея, которая считается самым древним из сохранившихся княжеских музейных сооружений в Германии и где представлены работы таких великих художников, как Рубенс, Караваджо, Рембрандт и другие. В-третьих, это Новый дворец. В четвертых это Китайский чайный Домик, и в-пятых, шестых и т.д. идет множество других памятников архитектуры. Естественно, посмотреть их все за столь небольшое отведенное время у меня не было ни малейшего шанса, поэтому кратенько расскажу только о том, что видел сам.
Дворец Сан-Суси (пункт «А») проектировал сам король. По проекту, это должен был быть одноэтажный дворец с овальным павильоном по центру, окруженный террасами-виноградниками. Это самая старая часть дворцового комплекса. По бокам к нему прилегают картинная галерея и Новые палаты. Зайти внутрь мне не удалось, покарабкался только по террасам с виноградными лозами и статуями. К сожалению, в начале ноября дворец уже консервируют на зиму, в частности, статуи все заколачивают деревянными ящиками, что не позволило мне снять достойные кадры. Летом здесь должно быть по-настоящему шикарно, примерно как в нашем Петергофе. Кстати, Потсдам вообще мне сильно Петергоф напоминал.
Пунктом «Б» в моем путешествии был Новый дворец возведенный в 1760-х годах по приказу Фридриха Великого на западном краю парка Сан-Суси. Жить в этом дворце на постоянной основе не предполагалось, предназначался он для официальных приемов и балов. Такой вот широкой души и большого бюджета был король Фридрих Великий. Чтобы облагородить вид из дворца, напротив него были построены хозяйственные помещения и общежитие для прислуги в виде двух одинаковых корпусов, соединенных между собой колоннадой. Это я потом узнал про хозяйственные постройки. С фасада они выглядят столь хорошо, что я решил будто это очередной дворец такой, и долго удивлялся, зачем было строить два дворца друг напротив друга.
Изюминкой дворца является театр XVIII века, который занимает 2 этажа в южном крыле. Он прекрасно сохранился, и здесь даже сейчас проходят представления. Новый дворец круглый год доступен для посещения, но опять-таки, у меня времени на это решительно не было. Мы и дошли-то до Нового дворца уже на чистом энтузиазме: расстояние между ним и дворцом Сан-Суси очень значительное, идти пешком около часа, а мы с самого утра постоянно на ногах и вовсе без обеда. Добрались до Нового дворца когда уже начало смеркаться, а ведь еще в обратный путь топать. Закладывайте на Потсдам дня три, не ошибетесь.
По дороге я еще забежал сфотографировать историческую ветряную мельницу, которая стояла здесь задолго до постройки самого дворца и парка. Оказалось, что древняя мельница сгорела во время войны, и сейчас на ее месте красуется копия. Также оказалось, что мельница это единственное что было уничтожено во время боев – как не разрушили дворцы и остальные постройки парка Сан-Суси для меня остается загадкой.
Промчался я мимо Китайского чайного Домика, который возвели по эскизам короля Фридриха Великого – очень этот король любил проектировать всякое разное архитектурное. Китайский чайный Домик очертаниями напоминает листик клевера, колонны его сделаны в виде стволов пальм, а на купол домика водружен сидящий под дырявым зонтиком китайский мандарин. Внутри домика выставлена коллекция китайского и японского фарфора, да только мне было уже не до него.
В моем марафонском забеге по Потсдаму я проходил через английский ландшафтный парк на холме Пфингстберг и довольно случайно обнаружил там очередное достояние ЮНЕСКО – панорамный дворец или бельведер. Построен он был по эскизам того же неугомонного прусского короля Вильгельма. Мощные двойные башни комплекса с огромной колоннадой навевают недвусмысленные ассоциации с античными римскими храмами. Хотя бельведер был закрыт в мое посещение, я не поленился забраться к самому входу и поглазеть на отличный вид на исторический центр Потсдама и дворцы парка Сан-Суси.
Когда в 1961 году была построена Берлинская стена, ставшая границей между ФРГ и ГДР, проходила она в непосредственной близости от Бельведера. Ошибочно думать, что Берлинская стена шла только по Берлину. Протяженность стены составляла 155 километров, а Потсдам, как я уже сказал выше, находится от Берлина километрах примерно в 25-ти. Так как Бельведер стоял на стратегически важной высоте и с него теоретически было несложно проникнуть на территорию ФРГ, он был закрыт и находился под охраной. В связи с этим Бельведер и прилегающие территории пришел в запустение, и только в середине 1990-х годов началось восстановление дворца и парка.
Рядом с Бельведером, немного ниже него располагается небольшой храм древнеримской богини Помоны. По сравнению с монументальными дворцами такие вот небольшие постройки как храм Помоны, храмы Дружбы или Античный храм парка Сан-Суси могут показаться незначительными и недостойными внимания, но с исторической точки зрения они представляют не меньшую ценность, и я рекомендую идущим по моим стопам туристам не игнорировать эти достопримечательности. Только бы на все времени хватало!
Вторая поездка в Германию, часть 1
Вторая поездка в Германию, часть 2
Вторая поездка в Германию, часть 3
Вторая поездка в Германию, часть 4
Вторая поездка в Германию, часть 5
Вторая поездка в Германию, часть 6
Вторая поездка в Германию, часть 7
Вторая поездка в Германию, часть 8
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments