Прогулку мы начали с площади Ньюмаркт (Новый рынок), на которой мы остановились предыдущим вечером в кабаке «Дрезден 1900». Доминантой площади является протестантский собор Фрауэнкирхе. По счету это уже третий собор Фрауэнкирхе, стоящий на этом месте. Сначала здесь была небольшая церквушка, потом вместо обветшавшего здания в середине XVIII века построили большой собор. После массированной бомбежки Дрездена 13 февраля 1945 года Фрауэнкирхе была разрушена вместе со многими другими зданиями города. После войны правительство ГДР приняло решение не восстанавливать собор. Отчасти из-за недостатка средств, отчасти как напоминание о войне.
После падения берлинской стены и воссоединения ГДР и ФРГ в единое государство, собор все-таки было решено восстановить по старинным чертежам и изображениям. Каждый камень оставшихся руин был пронумерован, тщательно идентифицирован и использован в процессе восстановления. Фрауэнкирхе был построен из песчаника, который темнеет со временем от впитываемой влаги, поэтому при осмотре собора хорошо видно, где новый материал, а где изначальные блоки. Единственный уцелевший колокол водружен на Фрауэнкирхе. На вершину собора можно подняться и насладиться видом на окружающие красоты. Я к сожалению, этого факта не знал, поэтому только походил снизу.
Вообще говорить о Дрездене вне контекста его бомбардировки англо-американцами в конце Второй мировой войны невозможно. За описание какой достопримечательности ни возьмись – факт того, что она либо серьезно пострадала либо была полностью разрушена, будет довлеть над рассказом. Поэтому я вкратце расскажу историю той бомбежки, и при дальнейшем будем держать этот факт в голове.
Бомбардировка Дрездена считается одной из самых разрушительных в истории Второй мировой войны, сравнимой разве что с разрушенным Сталинградом. Союзная авиация сбросила на город, в котором практически не было военного производства, зато нашли убежище толпы беженцев с восточного края Германии, тысячи фугасных и зажигательных бомб.
В 1944 году решался вопрос: кто будет победителем Германии, Советский Союз или западные союзники? Кто покорит Берлин, тому и достанется главный приз. Благодаря военным успехам Красной армии в 1944 и начале 1945 годов, на Ялтинской конференции США и Британия признали первенство СССР в этом вопросе и вынуждены были согласиться на гегемонию Москвы в Восточной Европе. По официальной позиции военных и политиков бомбардировка Дрездена была вызвана военной необходимостью и способствовала скорейшему окончанию войны. Аналогично, кстати, оправдывается атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. И аналогично японской трагедии, массированное убийство мирных жителей Дрездена было способом показать Советскому руководству свое могущество и, тем самым, запугать его и вынудить на уступки.
Надавить особо не получилось. Тогда англичане начали нагло врать, что разбомбить Дрезден их просил Сталин на Ялтинской конференции. Американцы утверждают, что они де хотели помочь Красной армии, выведя из строя железнодорожные станции в Дрездене. Но как раз железнодорожные пути и станции почти не пострадали. Англо-американские политики неоднократно пытались свалить вину за варварское уничтожение Дрездена на СССР. Все по заветам их учителя доктора Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят». Этой тактикой «наши западные партнеры» вполне успешно пользуются до сих пор.
Сильное независимое государство в лице своих передовых политиков и дипломатов не уставало бы отбивать подобную ложь и провокации. Наши же руководители либо молча сглатывают подобное как позорные терпилы, либо виновато соглашаются, как предатели. Поэтому и отмалчиваются на предмет якобы существования «секретного протокола» к «пакту» Молотова-Риббентропа о разделе Европы, отсюда признание невиновных вины за Катынь, отсюда попытки оправдать того же Краснова – книгу этого прекрасного автора продвигает нынче РПЦ! Все растет отсюда, и не понимать это губительно для нормального русского человека.
Ну ладно, вернемся к достопримечательностям Дрездена. Пройдя немного до набережной Эльбы, набредаешь на целую россыпь достопримечательностей. Прежде всего это Замок-резиденция саксонских князей. Первые упоминания крепости на этом месте относятся к XII веку. С течением веков замок постоянно перестраивали. В середине XV века замок подвергся перестройке в итальянском стиле позднего средневековья. В 1674-1676 годах сторожевая башня замка была увенчана крышей со шпилем в стиле барокко. С тех пор и вплоть до 1945 года, башня являлась самым высоким сооружением в Дрездене - ее высота составляла 101 метр. Восстановление замка после бомбежки началось в 1985 году и не завершено до сих пор.
Чуть правее от замка-резиденции Хофкирхе. Эта «придворная церковь» является самой большой церковью Саксонии. В отличие от Фрауэнкирхе, этот храм католический, причем один из самых больших в Европе. Хофкирхе построена в стиле позднего итальянского барокко с элементами романской архитектуры. Собор замечательно вписывается в набережный ансамбль Дрездена, за внешний облик которого город прозвали «Флоренцией на Эльбе». Излишне будет говорить, что Хофкирхе также была разрушена до основания и восстановлена только к середине 60-х годов прошлого века. Мы зашли в Хофкирхе незадолго перед службой, поэтому задержались насладиться церковным хором, исполнявшим реквием Моцарта под аккомпанемент органа самого Зильбермана.
Вот наши чиновники очень любят перенимать западный опыт. Чуть какую мутную инициативу замутят, так сразу кивают на Запад. О том, как старательно соблюдать исторический облик центральной, старой, части города, у немцев можно только учиться. Но почему-то именно этот опыт нашим чиновникам неинтересен, поэтому исторические здания в городах нашей страны старательно вымываются чтобы уступить место торговым центрам, бизнес-центрам или элитным жилым домам. После поездки в Дрезден сразу становится понятно, кто чтит и заботится о сохранении своей истории, а кто чтит и заботится о своем кармане.
По соседству с Замком-резиденцией и Хофкирхе распологается оперный театр Дрездена. В 1839-1841 годах под руководством видного немецкого архитектора XIX века Готфрида Земпера в Дрездене был построен оперный театр. Вообще Земпер много чего грандиозного построил в Дрездене, и в дальнейшем повествовании это имя всплывет еще не раз. Оперный театр заслужил звание одной из лучших площадок Германии благодаря своей прекрасной акустике. Посетителей оперы и туристов у входа в театр встречают скульптуры Гёте и Шиллера, а на боковых фасады расположились Софокл, Шекспир, Мольер и другие.
Если пройти немного от оперного театра, то можно дойти до великолепного дворцового комплекса в стиле барокко под названием Цвингер. Строительство Цвингера было начато в Дрездене в 1709 году по приказу короля Августа Сильного. Король постоянно гонял своего придворного архитектора в Париж, Вену и Рим «перенимать западный опыт» и архитектурный достижения, чтобы у себя сделать еще красивее. В результате Цвингер поражал современников своим великолепием и поражает туристов до сих пор.
Название Цвингер позаимствовал от называния площади между двумя сходящимися под острым углом крепостными валами, которые располагались на этом месте в старой крепости Дрездена. Цвингер был разрушен неоднократно. Сначала здесь бушевал пожар, потом его серьезно потрепала прусская армия в ходе семилетней войны 1756-1763 годов. Ну и, конечно, в 1945 году по нему крепко прошлись англо-саксы. Восстанавливать Цвингер стали сразу после войны в первую очередь наряду с Хофкирхе, и завершили реставрацию только к 1964 году. Хотя косметический ремонт делали и во время моего посещения Цвингера.
В Цвингере расположена Дрезденская картинная галерея, известная также как Галерея Старых мастеров, также авторства Земпера. Это одно из обширнейших мировых собраний живописи. Лично я живопись не очень воспринимаю, мне глазеть на архитектуру больше нравится. Но не приобщиться к шедеврам мирового искусства было бы преступным пренебрежением. Поскольку мне живопись не особо интересна как жанр искусства, я в ней не сильно разбираюсь. Честно скажу: сюжетов большинства выставленных картин я не понимаю. Знатоки могут об одной картине монографии пачками писать, я же могу только передать сюжет в стиле «мужик на лошади» или «ангелочки вьются вокруг тетеньки на природе». Оценивать работы могу разве что по принципу «нравится-не нравится».
Но совсем уж дремучим в плане живописи я себя все-таки не назову. Центральным полотном коллекции безусловно можно назвать «Сикстинскую Мадонну» кисти Рафаэля. С детства знаю по репродукции картину «Спящая Венера» венецианского художника Джорджоне, который не успел закончить над ней работу и дописывал ее Тициан. В связи с этим авторство этой картины часто приписывают именно ему. Уверенно опознал «Пьяного Геракла» Рубенса и «Портрет молодого человека» Дюрера. Некоторые картины я знаю в глаза, но что это и кто автор, я не знал, смотрел поясняющие таблички. На самом верхнем этаже коллекции обнаружил «Шоколадницу» – это изображение служанки, несущую на подносе горячий шоколад, растиражировано на куче коробок конфет и прочих шоколадных лакомств. Обнаружил и «Мальчика в голубом», которого на протяжении двух серий искали в хорошем советском фильме «Достояние республики».
Я пока что не был в Лувре, поэтому на данный момент дрезденская Галерея Старых мастеров – лучшая из собраний живописи из того что я видел. К посещению обязательно. Пока я ходил-бродил среди шедевров мирового уровня, меня неотступно преследовала такая мысль. Не секрет, что в средние века люди, даже знатные, мылись, мягко скажем, нерегулярно. Даже у царей-королей вши были через одного. О зубной щетке в те времена вообще не слышали, а задницу подтирали в лучшем случае рукавом, которым вслед за этим вытирали рот после сытного обеда. И при этом люди создавали такие произведения искусства, которые до сих пор не оставляют равнодушными миллионы людей по всему миру. Их коллекционируют, их крадут, их скупают за бешенные миллионы.
С другой стороны, сейчас с гигиеной у населения все в полном порядке. Моемся каждый день, подмышки бреем, зубы чистим, жвачки против кариеса жуем с утра до вечера. Но ни одного произведения уровня «Венеры Милосской» или «Сикстинской Мадонны» даже близко не создаем. Только вот не нужно мне сейчас затирать про «Гернику» или консервные банки Энди Уорхола. Так вот, мысль меня преследовала следующая: может быть, чтобы снова начать Творить с большой буквы, человечеству следует перестать мыться? Нет ли здесь какой-то причинно-следственной связи?
Вторая поездка в Германию, часть 1
Вторая поездка в Германию, часть 2
Вторая поездка в Германию, часть 3
Вторая поездка в Германию, часть 4
Вторая поездка в Германию, часть 5
Вторая поездка в Германию, часть 6
Вторая поездка в Германию, часть 7
Вторая поездка в Германию, часть 8
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
1 Comments
Как всегда очень основательно и увлекательно. Спасибо за труды!
Reply Delete